Барьер-цинк Инструкция

Чем остановить или хотя бы замедлить ржавчину кузова? Архив - ГАЗ Клуб

По совету нашего клубня Павла(xxxPahanxxx) в ситуации безфинансовой, я пороги и двери обработал смесью ( Мовиль разведеный в аутспирите в пропорции 1:1 и туда же отработка) Все перемешал. Подогрел и пролил такие места.

А если подходить профессионально, то на СТО. И Растстопом пропитывать все куда льется. С отбиванием всего старого с днища.

На счет дверей и капиталки их могу сказать. что зависит еще насколько двери прогнили. В моем случе небольшие точки(3-5 мм) на двух дверях и скол. После зимы буду ремонтировать с перекраской.
В случае если там дыры, то дешевле и проще найти двери на разборке.

а я делал так.
зачищаеш места акуратменько до метала пару раз обработываеш антиржавщиной обезжириваеш растворителем береш шкаклевки зашпаклевал слегка и брызнул с балончика краской. вот и все а если уже дырка также обрабатываю только беру шпаклю стекловолокно БОДИ ею заделываеш дыру а потом легкой шпаклей доводиш и т.д. и с нутри уже обрабатываеш ростопом

Вообще товарищи, на полный антикор, а в случае с кузовами Волг, на это не надо скупиться.
Сделав раз полную проливку, даж за торпедой и под полом, не говоря уже о всех дырках снизу в слудующем году уже не будет болеть голова. Максимум обновить слой снизу. Если СТО профессиональная, то насколько мне известно они после проливки ставят авто на сушку на печку. И можно быть уверенным что под нагревом Ростстоп пропитает все слои железа в завальцовках дверей.

А кто что думает по поводу цинкосодержащих грунтов? Сейчас много рекламы вижу ЦИНКАНОЛ, ГАЛЬВАНОЛ и иже с ними. По сути используется как грунт, на него краску наносят. Содержание цинка +-95%. Обещают 50 лет, понятно что будет не так, но если даже привирают в 5 раз то тоже не плохо.
Думаю купить подобный состав, а также четыре двери и покрасить их (а может и всю машину:) ), очень хочется поэкспериментировать.

Не понимаю, что мешает зачистить места с ржавчиной до металла, на оставшиеся вкрапления нанести ортофосфорную кислоту, просушить и выждать скажем часов 12, обезжирить, нанести грунт, сверху краску(краску в балончиках лучше не брать - трескается)?
Если вкрапления, то надо приобрести фрезу(видел такие в продаже) для точечной обработки кузова. Если нет фрезы, то попробовать сделать это острым предметом/отверткой и т.п. Зачистить скол с ржавчиной(обычно ржавчина распространяется протоками, т.е. от скола в стороны идут дорожки и если содрать краску с этой дорожки - увидите ржавчину.Будьте внимательны). нанести ортофосфорную кислоту, выждать, обезжирить, тонкой кисточкой поставить точку на сколе.
Если сколов много - надо перекрашивать всю деталь. Покупаете компрессор с ресивером типа такого _http://fini.su/unit_12948.html. покупаете покрасочный пистолет или китайский набор с покрасочным пистолетом. Деталь снимаете с машины, зачищаете до металла(если это возможно). Все места, где голый металл наносите ортофосфорную кислоту, выжидаете, наносите грунт, сушите, наносите краску.

Все описанные способы являются полукустарными. Но кое какое значительное время прослужит.
Не рекомендую мазать ржавчину мастикой, процесс будет проходить под ней. Вы будете ездить, не подозревая о процессе, который маскируется мастикой под видом полной благодати и в определенный момент(а он обязательно настанет) вы ткнете пальцем в свою красивую мастику и проткнете машину насквозь, мастика отвалится пластом вместе с пластовой ржавчиной и будет дырка, сквозная.
Если вообще лень чего либо делать, то периодически пропитывайте ржавчину обычным маслом или wd-40.

Про ортофосфорную кислоту! Ортофосфорная кислота создаёт на железе защитную плёнку - фосфат железа. Но! Лучше. если это железо будет не зачищенным до блеска, а покрыто лёгким слоем ржавчины. Деды в советское время мудрили как? Они сперва зачищали деталь, как аффтар, пото оставляли её на воздухе на несколько дней и лишь потом смазывло ортофосфоркой, НО! Важный момент! Кислота не долхна быть концентриованной! Лучше реагирует разбавленная. Почему? Откройте учебник химии за 7 класс. А так согласен с товарсчем на 100%. А потом, как меня научил один бывший солдат СА, как его научил дед, которго научил прапор, отец которого возил Ворошилова на М-ке. Надо залить везде, где можно отработки, поствив машинку сперва мордочкой вверх, потом попочкой, бёдрами покачать, пока у неё изо всех дырочек масло не потечёт, а потом часа 2 поездить по пылной полевой дорге. И после этого, отмыв с наружи гряз, вы получите стойкое природное покрытие из нутир!

Ортофосфорку лучше не использовать вобще. Если кузов хрошо прогнил то ортофосфор будет метал кушать до самых дыр.Рекомендую все скрытые полости обработать Тектил цинк или нано цинк(голандия) Наружную часть оброботать защитной полиролью.

xxxPahanxxx, я конечно извиняюсь, но у меня такое чувство, что Вам "абычонаписать". Пушсало имеет ту же самую воскомасляную основу, что и тектилцинк и действует аналогично ему. Покрой тектилцинком, покрой пушсалом - эффект будет одинаковым.
И еще я вижу Вам очень нравится умное слово "ингибитор коррозии", в пушсале он также как и в тектилцинке присутствует.

пушсале он также как и в тектилцинке присутствует.
Присутствует конечно. в размере 1%:haha:

я конечно извиняюсь, но у меня такое чувство, что Вам "абычонаписать". Пушсало имеет ту же самую воскомасляную основу, что и тектилцинк и действует аналогично ему. Покрой тектилцинком, покрой пушсалом - эффект будет одинаковым.
Все масла, консистентные смазки и антикоры имеют нефтяную основу. но назначение у составов разное. Не надо путать политику с ***. ом.
Нашли чего сравнить, профильный препарат для защиты от коррозии и консервационную смазку.:haha: Конечно если обмазать ржавую железку пушсалом, то прогниет она быстрее, нежели обмазаная тектилом. Так что эффект "увы и ах" будет разный, и не в пользу пушсала. haha:

а что делать с потеками и рыжими пятнами вокруг молдингов? Рыжими пятнами прямо на краске!

Присоединюсь к рядам тех, кто за Тектил. Скажу сразу - это вещь. НО, прежде чем облить ей машину, ржавчину нужно счистить, иначе - выброшенные деньги. При обработке новых машин Тектилом он на что кладется? правильно, на чистую поверхность. У нас до сих пор по дворе стоит Волга 99 года, обработанная хозяином при покупке Тектилом. Старше моей ровно на 6 лет, и ни одного намека на ржу. При том что моя уже цветет местами (под крыльями, на порогах, по кромке дверей и т.д.). А снять ржавчину можно тем же преобразователем, только не забыть смыть, потому что он ее только разъедает, но никак не уничтожает.

З.Ы. Пушсало тоже хорошая вещь. Но опять таки - на чистую, без ржавчины, поверхность.

У меня щечки в решетке радиатора и мухобойка хромированные и не родные поэтому гниют постоянно. Несколько раз отчищал средством для чистки хромированных поверхностей но все равно рыжеет быстро. Пробовал смазывать тадом 17. Блеск пропал. Продержалось масло до первой мойки. Подскажите чем обработать после очередной чистки?

Подобных тем, если посмотреть в Поиске - немеряно. )
Пушечное сало разогретое и смешанное с бензином (чтоб по жиже) и через мовильницу под давлением - во все полости залетает на ура. Лучше я думаю нет.
Если это нормальное пушсало, не будет оно "залетать" из мовильницы или разводить надо 1:10, лично проверено - густеет моментально, при остывании. Да и бензином не советую разводить, было такая ошибка, пару месяцев ездил как в цистерне из под бензина (проливал на 2109 пороги и обрабатывал днище из салона).
Нашли чего сравнить, профильный препарат для защиты от коррозии и консервационную смазку.
да, нормально пушсало пропитает и остановит ржавчину, именно пушсало, а не то, что можно купить под этим "брендом"))), другое дело, что это действительно консервант и с открытых поверхностей будет вымываться. Для тех, кто не любит пользоваться Поиском, в очередной раз порекомендую Раст Стоп, копирнул свой же пост из другой темы, там описаны все плюсы и минусы, добавлю только, что это только на примере личных машин, есть положительный опыт использования РС на машинах с работы.

Имеется опыт применения РС на четырёх личных машинах: М 2141, ВАЗ 2109, Ситроен, 31029, за 14 лет, скажу так, на Волге и Москвиче держится отлично, та как там кузов обработан заводской мастикой типа битумной, мягкой, РС её пропитывает до металла и на опыте хватает обработки днища на 2-3 года, я летом делаю ревизию и подмазываю места где он подмылся, а он всё-таки вымывается. Поэтому есть смысл делать на сервисе, они по гарантии осматривают днище и его подпыляют бесплато. Но как уж я, снег не утюжу (порой на дачу просто без этого не прорваться) он подмывается только в районе порогов, из под передних колёс. С 2109 с Ситроеном дела обстояли хуже, там антикор пластизол, он в него проникает плохо и вымывается очень быстро, поэтому они предлагают сделать подложку, а именно предварительно на пластизол нанести традиционный антикор, на основе битумной мастики, РС хорошо держится только на ржавчине и бутуме, на голом металле и пластизоле нет, в сервисах кстати этого не скрывают. Про подделку ещё ни разу не слышал, РС очень доходный бизнес, надеюсь они это контролируют.

_http://www.cosmeticauto.ru/preobraz.html
вроде доступно написано про тектил и растстоп, выбираем себе по душе.
а кому-то приятней отработки залить или гудрона :)
судя по описанию мне импонирует наличие цинковой пыли в Tectyl Zinc ML. хотя у меня задумка обработать двери изнутри густым мовилем (настоящим), смешанным с аллюминиевой пудрой и еще по низу дверей присобачить несколько аллюминиевых заклепок - это конечно в комплексе с зачисткой, обработкой ортофосфорной кислотой, промывкой, сушкой, грунтовкой и подкраской.

остановить ржавчину можно-преобразователем "ржавчины"(1литр 90р)
счистить рыхлую поверхность если такова имеется затем нанести преобразователь .и через1час или 2 повтор процедуры и так до появления чистго металла с черными точками (язвочами)затем нанести кислотный :smoke:грунт 800р банка затем обычный грунт.и только после красить либо в цвет .или ант.гравий(он пористый и ему неоходима основа-гунт)в двери капот и т.д. пушсало(при условии телой и не влажной погоды и что авто сухой )растопить и распылить в полости под давлением
предварительно очистив от грязи обработав преобраз.ржу если имеется.
маслом и прочими мовилями-((( Шляпа:rofl:
могу помочь с покраской авто. gaz_love_girl:

могу помочь с покраской авто. Почём? Как сушим? Есть фото?

Если это нормальное пушсало, не будет оно "залетать" из мовильницы или разводить надо 1:10, лично проверено - густеет моментально, при остывании.
Да нормально оно залетает. Просто на плитке греешь мовильницу с пушсалом, когда оно станет жидким, заливаешь солярки примерно половину и распыляешь, там ничего остыть не успевает, если делаешь летом. При нанесении на поверхность смесь мгновенно застывает.

Да нормально оно залетает.
Мне это не удалось - разводил бензином, возможно, поточу что у меня было пушсало не из придорожной палатки. )

Олег,
Застывает быстро и плохо распыляется почему? Потому что воздух от компрессора сильно охлаждает сало. и оно забивает трубку мовильницы. Тут надо опытным путем подбирать состав смеси и держать ее температуру не меньше 70 градусов.

участник, всё было перепробовано - не шло. И компрессор мощный, и мощностью и t" играл, в итоге заливал пушсало в пороги сверху. Но тогда это оправдано было, а сейчас этот геморрой не нужен - Раст Стоп справится и рапределится (затечёт) во все щели намного лучше.

Устал спорить, из темы ушёл.

пушсало отлично распыляется из немного доработанной"мовильницы"(запах будет на недельку)))))))) :smoke:)
ВСЕ дело в руках))))):haha:

Застывает быстро и плохо распыляется почему? Потому что воздух от компрессора сильно охлаждает сало. и оно забивает трубку мовильницы.

Это единственный минус пушсала, имхо. Наносить надо знать как, хитро консистенцию подбирать. У меня не получилось. (

Вот что что, а пушсало вообще нельзя класть даже на маленький налет ржавчины. Ржавчину оно не пропитывает, ингибиторов коррозии в нем нет. Использовать можно только для самоуспокоения, что в скрытых полостях что то есть. Если с антикором сильный напряг, то уж лучше налить в скрытые полости отработку, перемешанную с дешевым мовилем.

Пушечное сало (жарг. пушсало[1]) — смазка ПВК пушечная[2] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С°. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии.

А кто нибудь знает для чего нужна ортофосфорная кислота (кока-кола и пепси не в счет), говорят ржавчину снимает.

в этом году делал полный кап ремонт кузовщины, переваривал(делал заплатки, так как денег на новое железо нет) задние крылья ,пороги, днище, передние крылья. так вот против ржавчины в дверях сделал смесь мовиль+отработка+керосин все это залил в двери чтоб аж плюхалось! помазал задние крылья внутри багажника тоже как можно больше, в днище открыл все тех. отверстия и залил туда отработку т.к. в лонжеронах ржавчина, а добраться до нее невозможно. пробовал как то кордоном на голое железо мазать так на пол года хватило и опять железо цвело( и кстати когда чистил двери заводского битума столько было залито что кое как отовал его ,а толку нет под ним столько ржавчины. так что ИМХО кордон и всякая другая мастика на долго не помогут.

Преоброзователь ржавчины на ортофосфорке требует время.
Почистиь ржавое место, намочить водой, смазать преоброзователем. Через сутки намочить. Через сутки поверхностной ржавчины не видно. Металл светло серый, с белыми пятнами.
Далее обработка по необходимости.
Для защиты еще испльзовал Канатную смазку. Используется для пропитки стальных тросов.
Правда, ее так же необходимо греть.

А если во все места, куда только можно, затолкать цинковую проволоку (затянуть в пороги, скрытые полости и т.д.), на днище закрепить цинковые пластины или ту же проволоку. Наверное, сейчас легче найти металлический цинк, чем лет так 20-30 назад? теоретически, в окрестностях защитного куска коррозии не будет- как выход- сделать как можно больше таких защищенных зон. у кого какие доводы, стОит ли?

А если во все места, куда только можно, затолкать цинковую проволоку (затянуть в пороги, скрытые полости и т.д.), на днище закрепить цинковые пластины или ту же проволоку.
ух ты!
а не проще во все эти места залить\разбрызгать хороший антикор? типа раст стоп например.
по моему и проще и быстрее и надёжнее.

Преобразователи ржавчины содержат кислоту,пусть ортофосфорную,закрытые полости ей обрабатывать нельзя,будет ржаветь еще сильней. Со ржавчиной бороться можно только зачисткой до металла и сразу же закрашивать или покрывать антикором. А вообще металл на волгах эпохи ельциноидов плохой, мягко говоря. ржаветь начинает(л):( прямо на конвеере. Высыхающие антикоры в скрытых полостях бесполезны их все равно ржавчина вскрывает. Обработать днище с порогами было бы здорово полиуретановым покрытием Rhino Linings. Наносится напылением,образует практически вечный слой ударопрочного пластика.

кто нибудь скажет про это http://www.galvanol.ru/pages/pokryitija/
Хочу попробывать

мне требовалось на 4-5 месяцев остановить ржавление в дверях(начиналась зима ну и до весны не хотелось запускать) просто напросто зачистил металл и измазал отработкой все ржавеющие места внутри и снаружи дверей несколько раз за зиму повторял процедуру, выглядело снаружи отвратительно(капало через дренажные отверствия на пороги, на все это садилась пыль. чернело) но свои полгода двери так прожили и дальше грибок не пошел, после всего двери были разобраны тщательно вычищены и отправлены к сварщику, после сварки изнутри обработал смесью нигрола с отработкой, не ржавеют до сих пор, прошло 2 года, спецом разобрал, проверил, снял шумку с металла даже под ней поверхность чистая и не ржавеет, хотя будучи на тот момент полным чайником я даже грунтом это дело не задул))))))

Добавлено через 2 минуты 33 секунды
еще один важный нюанс, если зачистил до металла и замазал пусть даже той же отработкой, следи за дренажными отверствиями особенно по краям чтоб не забивались и влага даже в отдельных точках не скапливалась тогда ржаветь не будет, проживет сколько нужно, даже без всякой модной химии на старой доброй отработке)))), а если сырой салон или в дверях влага не уходит а держится\ внутри то никакая обработка не поможет. Ни до, ни после реставрации)))) как-то так.

Пацантрэ, а кислотный грунт в баллончиках бывает?

Самое лучшее пескоструем.Локально.Если нет то кисточку в руки и преобразователем вымывать всю ржу.В кавернах прийдется высверливть тупым инструментом рыжиков.До тех пор пока металл под преобр. не станет без черных точек.Удалить преобразователь полностью,чтобы и духу его не было на металле..Зашкурить.Обезжирить.Нанести -либо ЭГ, либо сразу шпаклю-олово(для внешних панелей).Если пол то можно сразу эг и дальше акрил ,напыляемый герметик или любое покрытие для днища(раз уж разговор про днище идет).Затраты при работе преобразователем, на материал, невелики ,а вот времени уйдет много.Надо перед работами реально определить толщину металла и уже отталкиваясь от этого решить ,что делать -чистить или сразу резать и варить заплатку.

Удалить преобразователь полностью,чтобы и духу его не было на металле.
Чем лучше удалять (тот же "Цинкарь")?

Нанести -либо ЭГ, либо сразу шпаклю-олово(для внешних панелей).
А если кислотник сначала?

Кислотник на ремонтируемую ,старую, да еще и под шпаклю не идет.Он хорош мокро на мокро ,когда скорость нужна,объем,количество.Под ЭГ его не надо класть. но есть исключения в некоторых дешевых системах."Цинкарь" -после высыхания удалить механически.Если остались черные точки- не поленитесь поковыряйте.Там еще сидят рыжики.Та пленка, на которую рекомендуют производители ,наносить грунт имеет весьма слабую мех.прочность и адгезия к металлу весьма сомнительная.Для скорого ремонта (типа купил, покрасил, продал) оно придумано.

Кислотник на ремонтируемую ,старую, да еще и под шпаклю не идет
Шпакля плохо на него ложится?

А почему не идет на ремонтируемую, старую?

"Цинкарь" -после высыхания удалить механически.
Шкуркой стереть?

Он хорош мокро на мокро ,когда скорость нужна,объем,количество.Под ЭГ его не надо класть. но есть исключения в некоторых дешевых системах.
А чем так хорош эпоксидный?

Чё ты так морочишься над алхимией. -хочешь из Волги бентли:rolleyes: не получиться, всё равно продашь, а антикор волга любит всепроникающий и жыыырный:rofl:

хочешь из Волги бентли
А прикинь - да! ;)

не получиться
У некоторых получилось.

всё равно продашь
Ты знаешь какая у меня модель Волги? ;) И что она несколько отличается от привычных всем Волг. ;) ;) ;)

антикор волга любит всепроникающий и жыыырный
Ну это реализуемо. ) :) :)

У некоторых получилось.
:):):)Не смеши, уважаю тех кто любит свою машину,какая бы она не была:drinks::drinks::drinks. обрабатывай по жирней можно ещё пуш сало добавить. но тогда варить смесь. и будет тебе счастье:gaz_love:

Не смеши
Не смешу, а примеры знаю ;)
Правда, больше не по ГАЗовской продукции, но все же.
Тем более ведь людей может переть от самого процесса.

обрабатывай по жирней можно ещё пуш сало добавить. но тогда варить смесь. и будет тебе счастье
В водяной бане?
Вообще в полости, как уже писАл, планирую Раст-Стоп.

Больше интересует как обрабатывать внешние учатски ЛКП, тронутые коррозией.

Не смешу, а примеры знаю ;)
Правда, больше не по ГАЗовской продукции, но все же.
Тем более ведь людей может переть от самого процесса.

В водяной бане?
Вообще в полости, как уже писАл, планирую Раст-Стоп.

Больше интересует как обрабатывать внешние учатски ЛКП, тронутые коррозией. Внешние - зависит от честности и опыта маляра,внутрянка - от тебя, или опять от чесности и опыта обработчиков, а варить не на водяной бане на 10 л отработки - 2 кг пуш сала и закипятить и размешать и энтим всем. лезет из всех щелей года 3.Потом на 5 - забыл. drinks:

Внутри. вместо отработки лучше нигрол. а еще лучше, но найти сложно шахтол. ну и в это вариво можно по вкусу добавить мовиля. и для того чтобы эта бодяга на солнце не стекала с автомобиля нужно добавить немного резинобитумной мастики заводской в банках продается. обрабатывать строго в горячем виде, лучше летом, чтобы металл был сухой и горячий.

Снаружи: вырезка проблемных мест, сварка, шпаклевка, затирка, грунтовка, покраска. иногда внизу перед покраской гравитекс, затем покраска.

Так вот и интересно в какой последовательности голый металл после очистки ржавчины покрывать грунтами и прочим :)

Здравствуйте! На своей ГАЗ-31105 2007г.в. столкнулся с проблемой ржавения низов дверей. Машину купил меньше полугода назад, поэтому принимаю меры только сейчас. На фото водительская дверь. На остальных ситуация получше. Хочу принять меры сейчас, чтоб в будущем не получить дырки в низах дверей. В планах обработать преобразователем ржавчины, а затем Tectyl Zinc'ом ML. По отзывам - стандарт среди антикоров. Прошу бывалых поделиться опытом и дать дельных советов по этому поводу? Сам до этого ничем подобным не занимался.

А обрабатывать будете,надеюсь,и внутри?На своей я три дверки тоже буду обрабатывать-если будет ржавчина-сначала преобразователем,потом загрунтовать это всё и покрасить сверху.Ну а затем уже сначала нигролом,а потом смесью пушечного сала,нигрола и битумной мастики (естественно это всё буду делать изнутри).Ну а водительскую дверь уже менять буду:)

Добавлено через 1 час 20 минут 37 секунд
Кстати,вообще у нас на форуме есть тема по этому поводу,так что надо было всего-лишь вйоти в поиск и прописать:"ржавеют двери,как притормозить процесс"!:)

Двери мастикой это жестоко, но замовилить надо и внутри и снаружи,
и не забыть прочистить отверстия слива.

Кстати так и не понял: надо ли промывать железо перед грунтованием после обработки "Цинкарем"?
Инструкция не указывает на это, но слышал такую информацию - что надо.

Любой преобразователь ржавчины это кислота. И перед нанесением краски,грунта или любого другого покрытия все остатки преобразователя нужно удалить и участок обезжирить!А иначе все отвалится!

Понял, мне как раз то же самое (про необходимость пройтись обезжиривателем) сказал полчаса назад по телефону Маэстро ulter-den.

Я использую вот такое средство для низов дверей

Покрытие Hi-Gear "Антигравий" автомобильный
прозрачный.

"Цинкарь" хорошо отработал - ржавчину сожрал везде, и почти везде образовал прочное серое покрытие (видимо это и есть что-то цинковое).
Где не образовал - зачистим еще раз щетками и снова преобразователь нанесем.

Кстати товарищи, сварные швы прямо на голый металл герметиком замазываются?
Сначала лучше грунт.

А кто-нибудь работал со свинцовыми шпатлевками (с использованием горелки)?

Пацантрэ, а шовный герметик Боди норм или шляпа?
Или не мучацца, а сразу покупать 3M, пусть он и втрое дороже. popcorm::popcorm::popcorm:

Vityok, ИМХО, Боди, это всё - одна большая шляпа), совсем недавно, в очередной раз, в этом меня убедила их грунтовка.

Олег, в принципе так и думал.
По инерции раньше купил некоторые их товары (для Волги). Ну их нафиг - Машину Мечты надо делать другими материалами. yes2::yes2::yes2:

Vityok, с этим тоже не связывайся, я про грунт, тоже ржа попёрла, буквально, через 2-3 мес. хоть делалось всё по технологии, тщательнейшим образом, надо не забыть тему найти и отзыв оставить.

По поводу преобразователей - хороши наш Цинкарь и их Перматекс. )
Это не только мое ИМХО :) :) :)

надо не забыть тему найти и отзыв оставить.
от она, гляньте, может будет интересно => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1748850#post1748850

Пацантрэ, а шовный герметик Боди норм или шляпа?
Или не мучацца, а сразу покупать 3M, пусть он и втрое дороже?
У Боди только 940-ой нормальный.CarFit -дешего и сердито. но долго сохнет.

Пацантрэ, глупый вопрос: а кислотный грунт надо шкурить перед нанесением обычного грунта.

И еще: а што такое ударопрочный грунт и с чем его едят?

кислотный грунт надо шкурить перед нанесением обычного грунта.
Кладется мокро-на мокро.

Добавлено через 46 секунд
И еще: а што такое ударопрочный грунт и с чем его едят?
Новый рекламный трюк для распродажи ?

Кладется мокро-на мокро.
Т.е. не давая ему засохнуть?

Наносить обычный грунт почти сразу после нанесения кислотного?

Через 10-15 минут при 20 гр цельсия или как матовый станет и лучше 1 максимум 2 слоя.

лучше 1 максимум 2 слоя
Это ты про какой материал? Про кислотнег?

Ты же про него спрашивал.

На прохладный (+10 и ниже) металл, как я понимаю, ЛКМ лучше не накладывать?

Добавлено через 16 минут 45 секунд
Кансай: от +5. но сушка от +10 по любому.У нашего любимого Боди некоторые продукты от +10,грунты от +13, лаки от +15.Главное. чтобы сырости было мало или совсем не было(утопия).

У нашего любимого Боди
Не, Боди фтопку пойдет. ) :) :)

Сегодня обнаружил на двери микроскопические точки ржи, сколов вроде нет, машина красилась меньше года назад. Металл под краской сам собой, что-ли, гниет?

Сегодня обнаружил на двери микроскопические точки ржи, сколов вроде нет, машина красилась меньше года назад. Металл под краской сам собой, что-ли, гниет?
Зачем красил-то?

А про металл уже говорили..
Порой складывается впечатление, что по заказу наших автомобилестроителей металлурги создали специальный сорт стали, которая уже внутри ли ста имеет ржавчину. И эта ржавчина за 3-5-8 лет проходит весь лист насквозь независимо от покрытия - хоть полностью в масло закатай железо. smoke:
последний пример 3 года назад - переходная 3110, 04 г.в. уже писал где-то. Во время косметического удаления жучков было обнаружено, что ВЕСЬ металл под ЛКП, в большей или меньшей степени покрыт ржой, весь, и так по всему кузову. Машина - 100% без жестянки/покраски. Чтобы там не писал Василий (где он, кстати?) про ГОСТы и одинаковый металл, на всех ГАЗах, начиная от 24-и, мой опыт общения с Волгами, говорит об обратном - чем свежее машина, тем он хуже..(( Возможно, без китайского проката не обошлось..
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1749498&postcount=213
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1750026&postcount=215
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1750052&postcount=216

Зачем красил-то?
Сколы разрослись, ржа пошла по кузову. Причём где была ржа и закрасили, там чисто пятнышки обнаружил в ранее чистых местах, потёр пальцем, ржа исчезла.

Я ж сделал капиталку кузова, заплатил 2,5 тыщ $ в 2008г хотя человек я не из этих?(БОГАТЫХ)

2.5 тыщи $ :shok: это чето много слишком. Я этим летом сам собираюсь перекрасить весь кузов. Оборудование все имеется, да и опыт в покрасочных работах тоже.

застывающий антикор типа а_ля_Мовиль конечно хорошо, но есть НО. у меня машина 2008 г.в. обработана как следует шведским антикором с салона. При вскрытии двери - все чисто и все под слоем полупрозрачного антикора, стыки между металлом так же пролиты но в этом голу словил сюрприз по углам 2-х дверей появились пузырьки - оказалась сквозная. ( Скорее всего появились микро трещины попала влага, а для того чтобы просохнуть микро трещин не достаточно.

как итог застывающий антикор хорош 1..2 года потом сдирать и покрывать по новой, при этом нет гарантии что в микро трещины не попала влага и корозия началась там куда не подлезешь и не посмотришь. Для себя сделал вывод - обработать снаружи и остановить изнутри.

сделал ставку на "раст стоп" жутко текучая и проникающая хрень. после того как обраотал им дверь изнутри вылез везде через вальцовку дверей даже выше уровня где обрабатывал. Для пробы брызнул в ланжерон - просочился через швы. То что заявлено - высокая проникаемость это точно есть. За 1 год эксплуатации особых изменений в состоянии дверей не заметил. Хуже точно не стало

Как итог:
1- Бороться в волге надо (пока не пошли гнить двери) не изобретая растворы, а с источниками поступления воды в двери - много щелей в уплотнителях стекол, а там где боковые зеркала так вообще зазоры по 5 мм. При сильном дожде сквозь дверь как через сточную трубу вода сливается. заделав щели можно браться и за растворы.
2- для себя решил что с разборкой дверей больше заморачиваться не буду - все ровно там где гниет не подлезть и не увидеть. Буду через технологические отверстия и стоки дверь раз в пол года "раст стопом" поливать - если перевести на деньги в год порядка 500-600 р выходит. А но уже проникнет куда надо.

з.ы. "Раст Стоп" разработка СССР, только в 90-е продана канадцам.
делится на 2 вида для скрытых полостей и для днища.
- для скрытых полостей, проникает везьде (сам удостоверился) и просто останавливает ржу - предотвращает доступ кислорода и вооды к очагу. под крылом обрабатывать бесполезно - струей песка и вода постепенно смоется. а вот в лонженронах и дверях будет держаться длительное время, но не вечно.
- для днища (сам не пробовал) но по описаниям наносится почти как гель и постепенно армируется пылью после чего только становится покрытием как задумано.

Оговорюсь сразу это не реклама, просто из того что смотрел - это единственно адекватная штука как если и не остановить, то существенно замедлить процесс гниения дверей, чтобы не разбирать их каждый год для обработки.

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Присоединяюсь к вопросу. Когда купил машину на днище отсутствовали эти заглушки. Поэтому-то и вопрос: оставить так или прикупить и закрыть?

я машину купил поздней осенью, зимой замечал что обивка (коврики) в паре мест намокают. Позже увидел не закрытые заглушки в порогах. в общем где должно быть запечатано - там должно быть запечатано, а для слива и штатных отверстий хватит. Я бы закрыл их.

В том-то и фишка, что антикоры для полостей, включая Мовиль, не должны застывать со временем, а оставаться жирным составом.

Из размышлений - по чему же двери гниют не смотря на антикор.

Обратил внимание на конструкцию дверей иномарок - зазоры мелкие+ в добавок резиновые уплотнители на кромке (стыки). Конструкция порога такова что дверь как бы утоплена и спрятана за выступающий порог. А потом посмотрел как это реализовано на волге. руки бы конструкторам оторвать - дверь свисает за пределами порога - вся грязь, весь грязеводяной поток брызг из под колес прямиком залетает межу порогом и кромкой двери с дороги и соответственно "задувается" в двери через дренажные отверстия.

Для пробы убрал эти щели простым уплотнителем для дверей, двустронним скотчем и герметиком. Получилось что, что на фото. На нижнюю кромку двери так же наклеил - тем самым брызги не пролетают на сквозь а остаются на этом уплотнителе. в притворах дверей достаточно, чисто по сравнению с тем что могло быть/было до этого.

Из размышлений - по чему же двери гниют не смотря на антикор.
И из-за плохих уплотнителей стекол (вода заливается) и из-за пескоструя в проем. В первом случае изнутри, во втором низ двери.
Вообще да-же 31105 нельзя в полной мере считать современным авто, так как это хрен знает какой по счету рестайл 24-ой Волги. В дверях только стекла и ручки поменялись. Все остальное разработки 60-ых годов. Тогда о таких высших материях не думали. Даже водостоки на крыше остались, которых давно нет на современных тачках.
Так-что придется самому колдовать над уплотнениями и только после этого заливать дверь антикором.

Из размышлений - по чему же двери гниют не смотря на антикор.
Из-за нарушения технологических процессов и неверного химического состава стали (вследствие массового хищения никеля, например).
Для примера сравните машины одной и той же конструкции, но выпущенные в разные годы. "Двадцать четвёртых" из 80-х еще много живых (в т.ч и с родными дверьми), а 29-е из 90-х почти все сгнили напрочь. 3110 выпуска 2001-2004 годов (времена некоторого экономического подъёма) тоже много живых, а 31105 2007-2009 (экономический кризис и закат производства) уже многие сгнили.
А ведь конструкция одна и та же, да и возраст сильно отличается!

может, ни кого не удивлю, но самым хорошим средством считаю растстоп для днища, был опыт борьбы с корозией на дверях изнутри на 41 москвиче, перед покраской, так вот, корзию, полностью не удалили(там, просто тупо не подлезть, или срезать нафиг нинюю часть двери) результат - год эксплуатации по колхозу - ни единого рыжа не вылезло, единственное, положил по нижней кромке, антикорозийный грунт

И из-за плохих уплотнителей стекол (вода заливается)
В дверь вода попадает почти на всех машинах, но она должна сливаться снизу через сливные отверстия.

В дверь вода попада.

Кстати на 3105 снизу по кромке дверей есть штатно резинки.
Теперь думаю где такого же профиля новые найти :haha:

В одном не соглашусь - не надо ничего на нижнюю кромку двери клеить - надо на порог рядом с притвором двери молндинг или резинку или их смесь наклеить - а толшина этой "наклейки" должна быть такой. чтобы нижняя кромка двери была как бы "утоплена" и "пряталась" за ней от пескоструя из под колес.
Я наклеил на дверь только по тому, что взялся уже глубокой осенью и просто не успел найти ничего подходящего. А в холод 0. 6 градусов. можно было хоть как то приклеить только к кромке дверей.

по чему же двери гниют не смотря на антикор.
потому что какой-то "гений"-конструктор додумался в углах сделать сэндвич в который влаге достаточно один раз попасть чтобы там пошла активная корозия.посмотри ещё раз на иномарочные и ты увидишь что в углах между наружной и внутренней частью двери имеется зазор ,при том очень большой.в какой-то иномарке. не помню правда в какой в этот зазор кулак влазит.в волге даже шпатель не влазит.вот и вся причина гниения дверей.

В одном не соглашусь - не надо ничего на нижнюю кромку двери клеить
Там не клеится - она вставляется в "паз".

Аналогично кстати сделано на BMW E38.
К сожалению от этой модели на 3105 резинки не очень подходят - уже примерял

потому что какой-то "гений"-конструктор додумался в углах сделать сэндвич в который влаге достаточно один раз попасть чтобы там пошла активная корозия.посмотри ещё раз на иномарочные и ты увидишь что в углах между наружной и внутренней частью двери имеется зазор ,при том очень большой.в какой-то иномарке. не помню правда в какой в этот зазор кулак влазит.в волге даже шпатель не влазит.вот и вся причина гниения дверей.

так ведь в кромке двери, где завальцовано (загиб наружного листа на каркас двери) такой же сендвич. Конечно и в "Сендвиче" тоже же дело, но в основном это качество покрытия и условия. В машие есть и другие места где такой же сендвич, но не гниет так. А условия в которых нижняя часть двери полноая ж*па.

покажу форуму работу РастСтопа. осенью спешил доделать заднее крыло .поставил заплатки, обработал швы герметиком ,перекрыл грунт-краской( решил оставить чистовую шпаклю-краску до весеннего тепла), а снутри обработал растстопом жёлтым .прошло 1,5 месяца ,машина обросла грязью, и вот обнаружил чёрные жировые пятна растстопа. т.е. это показало его проникающие возможности.на форуме читал как растстоп по дверям вверх поднимается,теперь не удивляюсь.

Узнал, что есть интересная вещь - прозрачный антикоррозионный лак Dinitrol 4010.

Есть мысль обработать им все подкапотное пространство после покраски и некоторые элементы на днище (всякие кронштейный и т.п.).

не надо на днище ничего лаком обрабатывать.
все,что снизу,должно быть зафигачено эпоксидным грунтом,потом пластизолем(щас куча всяких материалов появилась,пластидип,жидкая резина и т.д.) и окрашено. все,что не эластично,как лак например,будет безжалостно отбито и отпескоструено при выезде на дороги.

ВОЛГофф, я про "верхнюю" часть подкапотного пространства - аквариум изнутри, брвзговики сверху, моторный shit и т.п.

Всем привет ребята! Была у меня подобная история, с моим жигулёнком ВАЗ 21063. Я её наконец оживил полностью. А история такая. Родное железо ходило лет 12, машину дед никогда не обрабатывал и ездил как было, "забивал" на рыжики на поверхности кузова. На 14 году жизни машины, низ крыльев начал просто рассыпаться. Ремонт начался после того как при попытке поднять домкратом, поддомкратник ушёл в салон. Долго я мучился, но кузов перекроил полностью, все кузовные детали новые. Покрашена была в камере профессионалами. Обработана полностью от и до. Скрытые места невысыхающими средствами, днище и арки мастиками. Но через два года активной эксплуатации полезли рыжики. Я сильно огорчился что проделана такая работа в пустую, да и понимал что качество новых деталей оставляет желать лучшего. Думал думал что можно сделать, выбирал много разных средств обработки для защиты от ржавчины, но все эти средства лишь тормозят появление коррозии на несколько лет. И подумал что лучше цинкования нет защиты. Нашёл одного давнишнего знакомого, поговорил с ним и решили ради эксперимента мою "шестёрку" оцинковать полностью. Машина была разобрана полностью, проводка, двигатель, глушитель всё снято. Срезал крылья, заднюю панель, передний фартук, двери все сняты, капот багажник сняты. Все детали которые подвержены сварке я сделал съёмными (придумал хитрый способ), количество контактов крыла с кузовом соответствует количеству сварных точек заводской автоматической сварки. Машину сначала пескоструили в камере, всю полностью все скрытые места, ложероны, днище, крышу с двух сторон, салон полностью. Тоже самое было сделано с наружними деталями с обоих сторон. Далее цинкование таким же способом. Машина стала таким цветом будто её загрунтовали. Сделали это за два дня. Далее машина на покраску, все детали так же подготавливались и красились отдельно от машины. Грунтовали и красили даже днище. Полностью машину собрал спустя месяца три. и она выехала из гаража. Обработали тектилом только днище, и арки колёс. Двери, подкапотку, фартуки, багажный отсек, двери остались без обработки. И началась жестокая эксплуатация и испытание машины. Выехала она у меня в 2013 году летом. Ну летом ничего особенного не происходило. Началась зима, московские реогенты. Машина практически ежедневно гоняла по МКАДу. Не мыл её специально, машина была просто чёрная от грязи. Только фары протирал. Весной 2014 помыл и на осмотр на подъёмник. Снаружи нет никаких следов коррозии, сколы мелкие были кое где. Под машиной кое где тектил подрало, но очагов коррозии не наблюдалось. Лето проездил отлично. Этой зимой машина так же не моется специально, внутрянки дверей все грязные, реогенты с дороги летят в зазоры. Если там протереть тряпкой, то краска свежая будто вчера покрасили. Эксплуатация продолжается. Это как бы моё решение, и ведь машина реально ходит, не хуже чем кузова иномарок.

Сергей MAVRIN, и сколько бабла и времени потратили на это удовольствие? По-моему не целесообразны такие затраты по крайней мере на Ваз 2105.

По какой технологии осуществляли цинкование?

У этого мужичка какой то такой аппарат хитрый, сделан даже не знаю из чего и как. Он этим аппаратом сначала пескоструит какой то своей смесью, отбивает самые матёрые коррозии. Потом как то что то там наверно переключает или переставляет и начинает цинковать. Знаю только что цинкует цинковым порошком. Детали после обработки реально как после грунта. Поверхность после обработки была сразу готова под покраску. То есть я уточнял, нужны ли специальные грунты, и нужно ли что то с кузовом делать, что то смывать. Он сказал делаешь финишное шпаклевание где это требуется, проходишься обезжиривателем и начинаешь грунтовать. Вот кузов он делал в камере, потому что площади большие, а съёмные детали прямо на улице. Шланги выкидывал и при мне всё делал. Ну стоял я понятно на расстоянии, эта штука опасна если её вдохнёшь. Претензий к качеству нету. Гарантию дали 30 лет на все обработанные детали, если конечно в ДТП не попадать. Сам кто это делает, ездит на девятке, ещё с коротким крылом. Тоже говорит так делал, когда она была более свежей. Как он сказал ездит уже более 15 лет. Но машину я реально смотрел его, на ней нет подкрылок, по крыльям видно что их никогда не было. Машина не обработана совсем, краска уже от времени поблёкла. Нормальная краска только на внутренней стороне лючка бензобака. Так что ходит говорит отлично. Вот надеюсь моя "шестёрка" мой век побегает. Думаю ещё номера так же обработать, они у меня ещё советские, поменял только ПТС, а номера оставил какие мой дед получал.

Оцинковка вместе с пескоструем в районе 55 тысяч всё полностью. Под покраску подготовил сам. Железки не дорогие на жигули. Покрасили за 20 тысяч. Собирал долго, совмещая с работой. В районе 100 тысяч машина встала, но там и детали салона были и мелочёвка. Может конечно и дорого, но оно того стОит. Результатом я очень доволен. Никакой мовиль, тектил, расстоп просто и рядом не стоял.

Как говориться "У богатых свои причуды". Столько денег ввалить в такой а/м шик по русски. В 2012 ваз 2107 стоила новой 180 т.р и на 5-10 лет активной эксплуатации их хватает. Но идея интерессная.

Ну знаете, может если бы я купил эту машину как первый автомобиль для получения опыта вождения, я бы так не заморочился. И я не настолько богатый как вы упомянули. Хотя не скрою что была возможность взять "Поло" укомплектованный. Понимаете, для меня эта "шестёрка" не только чтоб пятую точку возить. Эта машина возила свадьбу моих же родителей. Через год на этой машине меня забирали из роддома. И ещё много событий связанно с этой машиной, но того что я перечислил для меня достаточно чтоб машине дать жизнь. А про новые семёрки. У меня их две. Моя 07 года, но покрашена качественно, эксплуатация только летняя всё в отличном состоянии. А у отца 11 года, и буквально через полгода краска в стыках начала вспучиваться. Мы это устранили но качество покраски оставляет желать лучшего. По цене: свою в 07 из салона забирал за 160 тысяч. Отец в 2011 году забирал новую из салона за 210 тысяч.

А я думал Ваз 2106 у вас повседневная поповозка,которая каждый день выезжая на трассу подвергается форсмажорным абстоятельствам. Обычно с таких машин как вы расписываете пылинки сдувают,а постоянно ездят на машине которую морально не жалко,т.к их вагон и маленькая тележка. Извеняюсь не знал что у вас все так сложно.

Ну я на ней каждый день езжу. И притопить на ней ни когда не прочь. Аутентичности я на ней не придерживаюсь, и скажу что много переделано в ней. Машина всю жизнь ездила ежедневно. Я её так же продолжаю эксплуатировать, но и одновременно она дорога как память. Тем более сейчас, зимой, когда среда более агрессивна делаю кузову испытания. Ведь гарантию на обработку дали, так надо её гонять и пробовать))). Хоть она и выглядит неприметно, но летом когда езжу на ней не редко люди на светофорах так внимательно её разглядывают. Недели две назад на светофоре остановился, рядом мужик тоже остановился, так он из машины вытянулся по пояс и мою машину начал оглядывать. Я ему кивнул с улыбкой типа: "ну как нравится", увидел улыбающуюся физиономию того мужичка, который при этом поднял обе руки и показал два "лайка")))

Судя по описанию похоже на грунтовку с высоким содержанием цинка

В принципе по идее не самый худший вариант.

Всем доброго времени суток! Несколькими постами выше я рассказывал про свой оцинкованный ВАЗ 2106. Но сейчас на работе мы решили сделать каникулы и привести свой погрузчик в порядок. И сделать "верх" по такой же технологии. Детали на наш погрузчик очень дорогие, и проще будет восстановить имеющиеся. Но не в этом дело. Когда я его купил он был весь в ржавых царапинах, жучках. Где то просто краска отвалилась и металл заржавел. Всё это было вычищено "волосатым" кругом на дрель. Подготовлено под покраску. Грунт и краску купил у ремонтного сервиса по этим погрузчикам, потому что с завода он должен быть матовым. Загрунтовал, покрасил. Отработал на нём чуть больше года и результат вы можете видеть на фото. И такой погрузчик стал полностью весь.

Начал потихоньку разбирать погрузчик по запчастям до болтика, и носить детали на очистку и цинкование. На фото деталь после цинкования. Конечно найдуться люди которые скажут что это уже грунт, но если посмотрите на задний фон, то увидите на стене распылы грунта от предыдущий деталей. Да и так видно что деталь практически белая, а грунт он чуть серее. Ради испытания эту деталь я оставил на улице на две недели под дождём, снегом, солнце, морозом. На фото видны тёмные пятнышки, это сосед умудрился на машине её грязью обрызгать. Обезжривателем всё прекрасно убирается. Ну и вот как видно, деталь в отличном состоянии. Грунтую обычным алкидным грунтом Боди 992, крашу алкидной краской. По краске просто прочитал что такая более устойчива к повреждениям, потому что пока работал всякое бывало. То в литейки какая ни будь пыль летает, почти щебёнка мелкая, то просто не аккуратные грузчики. Ну вот как то так.

Не могу остановить ржавчину (ГАЗ 31105), пошли углы дверей и крылья

Может кто использовал новую химию какую-нибудь?

сейчас в магазах много всяких средств - или выход один - кузовной ремонт?

три месяца назад загоняла в сервис, зачистили до металла, обработали преобразователем ржавчины (ASTROhim), сверху антикоррозийный грунт, и антигравий. толку ноль все вылезло
углы в дверях гниют изнутри. поэтому надо пока не поздно вырезать кородирующие участки в углах и вварить новые.затем шпаклёвка-покраска. а потом антикор своими руками..так как на сервисе никто так делать не будет.
1)закрываем дренажные отверстия.
2) заливаем внутрь двери керосин на половину размешаный с ацетоном..где-то 0,5 л на дверь.кисточкой делаем утрамбовывающие движения. особено в углах. это нужно для удаления остатков влаги. если эта смесь никуда не уходит то даём выдержку хотя бы час.потом смотрим по ситуации или сливаем эту смесь..или если в низах дверей имеются щели то она сама выльется..вообщем по ситуации.
3)берём жидкость ГУР на дверь примерно грамм 350-400 нагреваем и гарячей заливаем в дверь..снова с кисточкой делаем утрамбовывающие движения по всему низу дверей и особенно в углах,периодически феном подогреваем внутри двери жидкость ГУР. даём несколько часов постоять.
4) варим мазуту..я использовал мовиль+жидкость ГУР+трансмисионка+пушсало.
5)доведя мазуту до кипения заливаем в дверь и с помощью кисточки делаем всё теже утрамбовывающие движения.эта мазута нужна для запечатки предварительно нанесённой жидкости ГУР..в процессе мазута будет гуснуть..для этого греем внутри двери её и усердно продолжаем делать утрамбовывающие движения.
такой вариант антикора мне поведал человек который тоже ездит на волге и двери у него не гнилые..про раст-стоп он не слышал.

Раст-стоп вещь отличная. После покупки Волги 1995 года все что сгнило совсем пришлось ампутировать и протезировать. Все остальное обрабатывалось растстопом. Спустя год излишки продолжают проступать через металл, шпаклевку, два слоя грунта, краску с лаком и в итоге оставляют темные масляные пятна на грязи. Проникающая способность сумасшедшая, так что если куда не достали при обработке, туда он сам доберется и сделает свое консервирующее дело. хорошо работает с преобразователями ржавчины. Куда не достал щеткой, сначала обработал "Цинкарем", потом уже раст-стоп.
Кстати при сборке автомобиля все болтовые соединения, резинки уплотнителей, и т.д. также смазывал им. Легкое раскручивание гарантировано через год точно, может и больше.
Не реклама, просто видел в действии на нескольких машинах на протяжении нескольких лет.
На всякий случай уточню, раст-стоп только консервирует железку в том виде, в котором она находится на момент обработки. Ржавчину он только останавливает (да и то не на всегда, а только на несколько лет) но не убирает. Чудес не бывает. Если железка сгнила, то поможет только болгарка с отрезным кругом, лист железа, сварка и далее по списку. Либо полная замена детали.
P.S. главное обрабатывать ПОСЛЕ ВСЕХ работ, включая покраску. Деталь, обработанная раст-стопом не только красится хреново, она даже варится с большим трудом даже после полной зачистки болгаркой.

димедрол,
углы изнутри действительно сгнили

Вашу технологию до п. 3 я себе еще представляю (как это сама я реализую)
а вот п. 4-5 :shok:

Что пушечное сало отличает от всего другого известного - оно не создавалось как продукт для продажи.
А вот производителям других антикоров выгодно, что бы их составы нужно было периодически обновлять. Стали бы они при таких условиях создавать вечный?
Есть мнение, что то что под салом продаётся уже не совсем сало. Нагуглил в продаже сало не для автомобилистов явно, в больших количествах по 21-39 кг. Может оно ТРУ?
И ещё. Что то много про отроботку пишут, кто то ругается мол вредно, пахнет не вкусно. А почему не взять свежую минералку? Всё равно дешевле Раст Стопа выходит.

Moby Dick, Когда начнется ржавчина, на порядок больше денег уйдет:)Лично я каждую осень Раст-Стопом обрабатываю( литра 2 уходит примерно)Сейчас его цена в Москве в р-не 700-750р 1500р и вот уже 7 лет( пробег по Москве в р-не 190000) пока ржавчины нет( 3 раза ТЬФУ)Мне в деревню в Рязанскую область дороже стоит доехать:(

А где и которым? Скрытые полости только или днище тоже и B? Деньги то ладно, это уже вопрос вторичный конечно. Впечатляет результат такой, но хочется и потенциал других узнать.

Moby Dick, Смешиваю один с другим(примерно 60-40)60для днища и этим при помощи компрессора обрабатываю двери, лонжероны, пороги,крышки капота, багажника Само днище с новья обработал(сначала в авто-салоне, а потом дополнительно сам Тектилом)Все швы также промазал пластилином, больше к днищу не притрагивался.Да забыл, также с новья разобрал весь салон и там от души все пролил Раст-Стопом.Тоже самое повторил через 3 года. А двери,пороги лонжероны,багажник проливаю каждую осень( на Бабье лето)единственный минус всего этого, авто постоянно( особенно летом)чумазое:rolleyes:Все делаю на эстакаде в деревне. Рязанцев прошу в гости, с удовольствием помогу.:)

Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Moby Dick, А что такое В?

Делал ШВИ. Вскрыл в салоне пол, под заводским битумом раньше была вода или конденсат, кое где стало немного ржаветь. Обработал преобразователем, зачистил, загрунтовал.
Думал заклеить виброизоляцией, но возникают сомнения что будут пустоты и там опять может конденсат или попадет вода с лобового стекла через уплотнитель под виброизоляцию и будет тоже самое.
Как правильно закрыть пол от воды и конденсата?
Пол в салоне не идеально ровный, есть выштамповки и белый заводской герметик. что бы он был ровным думаю залить его битумной мастикой из баллончика, тем самым исключив образования воздушных пустот, и потом уже клеить виброизоляцию и дальше шумоизоляцию. Или не клеить виброизоляцию совсем, просто положить утеплитель и периодически проверять состояние пола автомобиля?

есть идея-
летом приезжаете на своей Волжанке к нам в Узбекистан - тут ее за 600 уе капиталят, вы тем временем отдыхаете по чайханам и посещаете древние города, лечите зубы и кушаете витамины.

У нас все дешево.
Могу организовать.

не клеить виброизоляцию совсем, просто положить утеплитель и периодически проверять состояние пола автомобиля
Дабы всегда можно мониторить состояние кузова, к тому же, если обработать РС для днища (гуще), потом проложить полиэтиленом, под утеплитель, то можно надолго забыть про полы ваще. Сам делал только так.

У нас все дешево.
Могу организовать.

УЕ - доллар или ЕВРО?
В любом случае стоит это чуть больше, чем до хрена. У меня вся машина стоит 600 УЕ. Так что, уж лучше вы к нам.

Решил ничего не клеить, просто пролью антикором раст стоп и положу пирог из утеплителей (сплен виброизоляция и сплен).

Добавлено через 1 час 28 минут 53 секунды
За педалями там где наклон, с завода битумную мастику наносили или только на полы?

УЕ - доллар
он, поганый )))

Так что, уж лучше вы к нам.
спасибо, учтемс.

Сделал снимаемую многослойную шумовиброизоляцию на пол. Использовал, первый лист виброизоляция, второй и третий сплен 4мм, четвертый изолон фольгированный 8мм, итого вышло 20мм. По краям проклеил хоз. лентой момент, она водонепроницаема и у нее очень хорошая агдезия.
Легли на пол очень плотно. Размер их 70см в длинну и 50 в ширину, это от наклона за педалями до поперечного лонжерона св середине кузова и от порога до туннеля с трансмиссией.
Предварительно обработал поверхность пола антикоррозийным составом раст стоп.

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание

Инструкция для жидкого цинка - БАРЬЕР-ЦИНК

Видео

Другие статьи

Технический характеристики антикоррозийного покрытия для металла - БАРЬЕР-ЦИНК

Жидкий Цинк - краска для защиты от коррозии металлических конструкций