Инструкция по монтажу профнастила на крышу: пошаговые действия начинающего кровельщика

Подробная инструкция по монтажу профнастила: описание процесса и полезные советы

Профнастил все шире применяется в строительстве. Материал это относительно недорогой, но достаточно надежный и прочный. Его используют для постройки разных ограждений, легких павильонов, обшивки стен и укладки на кровлю. Работать с профнастилом не слишком сложно, поэтому монтажные работы можно будет произвести и самостоятельно. Справиться с задачей и не допустить ошибок поможет подробная инструкция по монтажу профнастила на крышу.

Желание выполнить часть работы по ремонту и строительству дома самостоятельно вполне оправдано. Оплата услуг профессиональных строителей обходится недешево, а бюджет строительства, как правило, не резиновый.

Конечно, самостоятельное выполнение работ потребует времени. Причем не только на сам процесс монтажа, но и на изучение необходимой информации о материале и о правилах работы с ним. Если запланирован монтаж профнастила на крышу – инструкция с подробным описанием работ должна быть изучена заблаговременно. Так как отступления от технологии и ошибки в монтаже приведут к сокращению срока службы покрытия.

Что нужно выяснить до начала монтажа?

Сама по себе укладка профнастила на крышу не является особенно сложной задачей, монтажные работы с этим материалом имеют сходство с монтажом металлочерепицы. Однако есть некоторые нюансы, о которых следует знать.

Уклон крыши

Профнастил рекомендуется укладывать на скатные крыши. Минимальный уклон, который должны иметь скаты, составляет 8 градусов. Но на таких плоских крышах материал следует монтировать с особенной тщательностью, уделяя много внимания, как вентиляции, так и дополнительной герметизации узлов и стыков.

• Если угол наклона ската 12 градусов и менее, то ширина нахлеста, как по горизонтали, так и по вертикали, не должна быть меньше 25 см.Обязательным является использование герметика в местах нахлеста листов.

Совет! Для герметизации мест нахлеста рекомендуется применять силиконовый или тиоколовый герметик.

• При углах наклона в пределах 12-15 градусов, ширина нахлеста должна составлять не менее 20 см.
• На скатах с углом уклона в пределах 15-30 градусов, ширина нахлестов составляет 15-20 см.
• При укладке профнастила на скаты, расположенные под углом 30 градусов и более, допускается формирование нахлестов шириной 10-15 см.

Карнизный свес

При монтаже кровельного покрытия из профнастила формирование карнизного свеса является обязательным. Это не просто архитектурный акцент, разделяющий кровлю и фасад, а важная практическая деталь кровельного покрытия, защищающая деревянные части обрешетки от разрушительного действия влаги.

Ширина карнизного свеса на кровельном покрытии из профнастила определяется в зависимости от марки материала, а именно от высоты профиля листов.

• При использовании профнастила марок С10 или С21 (это листы, имеющие высоту профиля 10 и 21 мм соответственно) ширина карнизного свеса должна быть 5-10 см.
• При применении материала с более высоким профилем, например, профнастила марок С44 или Н75, ширина карнизного свеса должна быть увеличена до 20-30 см.

Паро- и теплоизоляция

Прежде чем начинать укладывать профнастил на крышу, нужно подготовить для этого основания и собрать все необходимые слои кровли.

Устройство пароизоляции

Пароизоляционная пленка укладывается поверх потолочных реек. Этот слой кровельного покрытия необходим для защиты от увлажнения теплоизоляции кровли, вследствие конденсации водяного пара, поднимающегося из помещений.

Совет! Для создания слоя пароизоляции используются современные пленочные материалы. Например, изоспан, спанлайт, ютафол, наноизол и другие. При выборе пленки нужно учитывать функциональное назначение помещения, в котором она будет устанавливаться.

Укладывается пленка так, чтобы между отдельными полотнищами образовывался нахлеста в 10 см. В месте нахлеста пленка скрепляется при помощи клейкой ленты. К деревянным элементам конструкции (потолочным рейкам) пленку удобно крепить скобами строительного степлера, но можно использовать и оцинкованные гвозди.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой укладывается между стропильными ногами, от помещения утеплитель должен быть отделен пароизоляционной пленкой. Как правило, шаг расположения стропил выбирается с учетом того, какой теплоизолирующий материал будет использован. Шаг расположения стропильных ног подбирают так, чтобы маты утеплителя плотно вставали между ними.

Совет! Если в качестве утеплителя используются пластиты минеральной ваты, то слой теплоизолятора одновременно будет выполнять функции шумозащиты, так как минеральная вата неплохо «гасит» звуки. А этот момент является важным, если планируется устройство кровли из профнастила или другого металлического материала.

Вентиляционные зазоры и гидроизоляция

Если проводится монтаж кровли из профнастила – инструкция по выполнению работ обязательно предусматривает укладку слоя гидроизоляции и устройство вентиляционных зазоров.

Вентиляция подкровельного пространства

Для удаления влаги, которая попадает в подкровельное пространство, обязательно должны быть оставлены вентиляционные зазоры между отдельными слоями кровельного пирога для свободной циркуляции воздуха. Необходимо предусмотреть зазоры между:

• Слоем утеплителя и гидроизоляционным ковром;
• Гидроизоляцией и обрешеткой, на которую будет укладываться профнастил.

Для того чтобы организовать проветривание пространства под кровлей, строят контробрешетку. При сооружении кровли с утеплением, контробрешоток должно быть две – внутренняя и наружная. Обе эти конструкции строятся одинаково. Необходимо взять брус с сечением 50 мм и прибить его к стропильным ногам.

Для монтажа необходимо использовать только оцинкованные гвозди. Внутренняя контробрешетка строится сразу после укладки слоя утеплителя, наружная – после завершения укладки гидроизоляционной пленки.

Гидроизоляция

Укладка гидроизоляционного ковра необходима при сооружении кровли с использованием любых материалов на основе металла. Дело в том, что на внутренней поверхности покрытия образуется конденсат, который при отсутствии гидроизоляции будет попадать в утеплитель и разрушать другие конструкции кровли.

Традиционные материалы для гидроизоляции – рубероид, пергамин, толь при монтаже кровли из профнастила лучше не использовать. Эти материалы имеют относительно небольшой срок службы, поэтому слой гидроизоляции выйдет из строя намного раньше, чем основное покрытие.

Намного практичнее применять для выполнения гидроизоляции современные пленочные материала. Они имеют мембранное строение, поэтому надежно удерживают влагу, но свободно пропускают воздух и пар, идущий изнутри.

Совет! При укладке паропроницаемых гидроизоляционных пленок важно не перепутать внешнюю и внутреннюю сторону. Материал необходимо укладывать так, чтобы маркировочная полоса была расположена на верхней стороне покрытия.

Гидроизоляция укладывается по той же технологии, что и пароизолирующая пленка. Полотнища расстилают поверх брусков внутренней контробрешетки, закрепляя их степлером или гвоздями. Между полотнами обязательно делают нахлест шириной 15-20 см. Важно, чтобы гидроизоляционная пленка не была натянута между стропильными ногами, ее нужно укладывать свободно, с провисом в 2 сантиметра.

Cооружение обрешетки

Поверх наружной контробрешетки следует начать строить настил, на который будут укладываться листы кровельного материала. Обрешетка под профнастил собирается из деревянных или металлических элементов.

Совет! Строить каркас из стальных прогонов можно только в том случае, если планируется использовать профнастил с высотой профиля 44 мм и более. Такой вариант обрешетки редко используется в частном строительстве, его, обычно, используют при постройке промышленных зданий.

Шаг обрешетки

Очень важным параметром является расстояние, которое будет разделять элементы каркаса под укладку кровельного профнастила. Шаг обрешетки зависит от нескольких параметров:

• Угол скатов;
• Характеристики профнастила – толщина основы и высота профиля.

На плоских кровлях (15 градусов и менее) необходимо строить сплошные настилы. На кровлях со скатами расположенными под углом сооружают разрешенные обрешетки с шагом расположения элементов 30-50 см.

Совет! В ендовах, а также у дымоходных труб и других вертикальных надстроек, в любом случае строится сплошная обрешетка.

Монтаж кровельного покрытия

Закончив подготовку основания, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Установка внутренних доборов

• Карнизные планки. Этот элемент устанавливают на карнизные торцы обрешетки для защиты их от воды. Гидроизоляционный ковер выводят поверх планки, чтобы влага свободно вытекала наружу.
• Ендовные планки. Если на кровле есть внутренние углы, то в них укладываются специальные фасонные элементы. Монтировать планки начинают от карнизного свеса, укладывают элементы с нахлестом, закрепляя на обрешетке саморезами. Под боковые стороны планки рекомендуется проложить уплотнитель или использовать герметик.
• Планки примыкания. Это элементы, как и внутренние покрывающие фартуки устанавливают у вертикальных надстроек кровли.

Укладка листов

Выбор схемы укладки листов выбирается в зависимости от формы и размеров скатов. Так, если скаты прямоугольные, то профнастил укладывают в один или два (на длинных скатах) ряда, начиная от карниза.

Совет! Однорядная укладка профнастила является предпочтительной. Поэтому листы материала заказывают такой длины, чтобы они могли закрыть скат полностью с учетом карнизного свеса. Если скаты длинные, то профнастил придется укладывать в два ряда, выполняя нахлест между верхними и нижними листами.

Крепят профнастил специальными кровельными саморезами, вкручивая их в понижении профиля. При креплении листа в верхней и нижней части вкручивают винты в каждую волну. По боковым частям листа саморезы располагают с шагом 50 см. По площади винты распределяют в шахматном порядке, пропуская одну волну профиля. На квадратный метр покрытия рекомендуется расходовать 6-9 саморезов.

Закончив укладку листов, устанавливают наружные доборы. Это коньковые элементы, при установке которых обязательно оставляют вентиляционные отверстия для вывода воздуха, а также фронтонные планки и наружные доборы для оформления ендов и мест примыканий.

Итак, для покрытия кровли может быть использован недорогой и практичный профнастил – монтаж и инструкция по укладке этот материала достаточно просты и понятны, однако, отступления от принятой технологии в процессе работы не допустимы.

Похожие статьи

Устройство мембранной кровли - технология монтажа, цена плоской кровли, видео

Технология монтажа мембранной кровли

Современный строительный рынок пестрит предложениями о вариантах оформления крыши. Наиболее популярный из них – мембранная кровля, технология монтажа которой достаточно проста. Она считается самым современным способом покрытия крыш, являясь практически полностью монолитной и обладая прекрасной гидроизоляцией. К тому же, качественно установленная кровля такого типа прослужит хозяевам до 50 лет.

Содержание статьи

1. Технология монтажа мембранной кровли
2. Устройство мембранной кровли
3. Монтаж плоской кровли
4. Материалы для мембранной кровли
5. Стоимость мембранной кровли
6. Видео
7. Отзывы и комментарии

Процесс монтажа мембранной кровли ПВХ

Технология монтажа мембранной кровли

Монтаж мембранной кровли может осуществляться 4 разными способами с применением современных технологий.

1. Балластный метод.
Это самый простой метод закрепления кровельных мембран. Он работает для кровли с уклоном меньше 15 градусов и выполняется следующим образом:

• мембраны на поверхность кровли укладываются, разравниваются и закрепляются по периметру клеем или сваркой в местах соприкосновения с вертикальными элементами крыши;
• сверху устанавливается слой балласта, свыше 50 кг на квадрат весом, лучшими вариантами балласта считаются окатанный гравий, щебень и речная галька со средним показателем фракции – 20-40 мм;
• если в качестве балласта выбран неокатанный гравий или битый камень, полотно мембран необходимо защитить от внешнего воздействия, к примеру, нетканым полотном плотностью больше 500 г на квадрат или матами;

2. Механический метод.
Он применяется в случае, когда ясно, что конструкция крыши не выдержит нагрузку балласта и/или не позволит полноценно приклеить мембранный гидроизолянт.

Смотрите на видео, как монтировать мембранную кровлю и теплоизоляцию для неё

Этот метод также имеет особенности:

• мембраны крепятся на крышу телескопическим крепежом – пластиковым зонтом с широкой шляпкой и металлическими анкерами, если угол ската крыши больше 10 градусов, анкера крепежа необходимо заменить на большие дисковые держатели.
• устанавливается механический крепеж в местах наложения мембранного полотна – элементы располагают с шагом до 200 мм;
• когда скат крыши больше на 2-4 градуса, в месте расположения ендовы монтируется еще одна линия крепежа;
• по периметру выступающих элементов мембраны можно закрепить краевыми рейками с уплотняющим слоем на нижней стороне;
• для исключения повреждений мембраны, под нее устанавливают нетканку или геотекстильный материал.

3. Метод наклеивания.
Этот метод закрепления кровельных мембран считается самым дорогим и ненадежным: гарантии, что такое крепление на основу кровли будет прочным, – нет. Применяется этот способ лишь в случае нецелесообразности, а точнее, неосуществимости других способов:

• мембранная кровля монтируется при помощи клеевых смесей;
• при проверке прочности на разрыв, она должна быть больше прочности сопряжения контактирующих слоев кровли.

Важно! Используя метод наклеивания, можно неплохо сэкономить. Как правило, нужно использовать клеевую смесь только в самых необходимых местах: по периметру, в проблемных зонах (ендовы, ребра, точки примыкания мембран к дымоходам, каналам вентиляции и прочим выступающим элементам) и там, полотнища ложатся внахлест.

4. Теплосварной метод.
Этот вариант соединения кровельных мембран импонирует многим застройщикам. Он надежен и придает строению свежий, современный вид.

Осуществляется таким образом:

• специальный сварочный аппарат выдает струю горячего воздуха (400-600 градусов);
• для более качественного крепления ширина сварного слоя составляет от 20 до 100 мм;
• в итоге, мембранное полотно после сварки представляет особой идеальную герметичную поверхность, на которую, кстати, не действует ультрафиолет, в отличие от приклеенных мембран;
• единственное — этот процесс достаточно сложен для самостоятельного совершения.

Устройство мембранной кровли

Схема устройство мембранной кровли

Если в устройство такой кровли не включать, к примеру, снегозадержатели или водосточные системы, она будет состоять из следующих слоев:

1. Пароизолянт. В свою очередь, этот слой составляет пароизоляционная пленка, препятствующая попаданию пара в утеплитель.
2. Нижний слой утеплителя. Зачастую его составляет минеральная вата, реже – экструдированный пенополистирол или стекловата. Тем не менее, все эти материалы устойчивы к вредным воздействиями и обладают оптимально низкой теплопроводностью.
3. Верхний слой утеплителя. Им может быть пенополистирол или минвата, а также пенопласт.
4. Разделительный слой. Его представляет геотекстиль или стеклохолст.
5. Кровельная ПВХ-мембрана.

Монтаж плоской кровли

Уклон кровли такого типа отсутствует или составляет максимум 3%. Используется плоская кровля в таких строениях:

• производственные сооружения;
• сельхозпостройки;
• «выступы» жилых домов – террасы и веранды;
• крыши городских многоэтажек;
• гаражи и хозпостройки.

На фото: мягкая плоская кровля гаража

Устройство плоской кровли выглядит следующим образом:

• несущая плита;
• выравнивающий слой;
• пароизолянт;
• теплоизолянт;
• гидроизолянт;
• «финиш» — присыпка песком или гравием (с тротуарной плиткой сверху), геотекстиль с грунтовым слоем, рулонная кровля или бетонная стяжка.

Монтаж плоской кровли, собственно, представляет собой установку вышеуказанных слоев:

• монтаж осуществляется на несущее основание в виде железобетонной плиты или стального профлиста;
• важную роль в такой кровле играет гидроизоляция – если не обеспечить качественную герметику стыков, крыша не сможет удерживать воду.

Важно! Мембранная кровля устанавливается на плоских скатах, когда использование других кровельных материалов неосуществимо (кроме битумно-полимерных, мастики и рулонных кровель).

Материалы для мембранной кровли

Такая кровля монтируется с помощью мембранных материалов, коих сегодня на рынке огромное количество. Если совсем недавно под мембранной кровлей подразумевались ПВХ-мембраны, то сегодня к ним добавились еще несколько материалов, со своими достоинствами и недостатками.

• ПВХ-мембраны. Этот материал устойчив к огню и ультрафиолету, имеет широкий спектр оттенков, но, к сожалению, имеет свойство выгорать. Стыки ПВХ-полотен свариваются специальным оборудованием и могут конкурировать с целыми полотнами. Однако такие мембраны выделяют вредные летучие соединения, а также плохо противостоят растворителям, маслам и битуму.

На фотографии изображен процесс монтажа кровельной мембраны ЭПДМ строителем

ЭПДМ-мембраны. В основе этого материала – каучук. К плюсам таких мембран можно отнести низкую стоимость, хорошую эластичность и долговечность. К недостаткам – необходимость соединения клеем, который делает стыки «проблемными» зонами, где часто происходят протечки.

ТПО-мембраны. Материал, производный от термопластичных олефинов. Эти мембраны бывают неармированными или армированными полиэстером, стекловолокном. Подобно ПВХ-мембранам, они свариваются горячим воздухом, образуя надежный шов. Монтаж с использованием этих мембран трудоемок, так как материал менее эластичен по сравнению с двумя предыдущими.

Важно! Несмотря на трудоемкость монтажа и, соответственно, высокую цену, лучшими все же считаются ТПО-мембраны: для качественной кровли недопустимы возможные протечки ЭПДМ-мембран или выделение вредных веществ ПВХ-мембранной кровли.

Стоимость мембранной кровли

Цены на материалы для монтажа мембранной кровли варьируются в зависимости от производителя и материала изготовления.

Примерные цены на материалы.

• ПВХ-мембраны для фиксации механическим методом – 390-800 руб./квадрат;
• неармированные ПВХ-мембраны для примыканий – 500-890 руб./квадрат;
• ТПО-мембраны для фиксации балластным методом – 450-520 руб./квадрат.

Так выглядит готовая плоская кровля. Согласитесь, оно того стоит.

• ламинированная жесть – 1200-1600 руб./квадрат;
• переливы ПВХ, воронки – 900-6000 руб./квадрат;
• переливы ТПО, воронки – 800-5200 руб./квадрат;
• пароизоляция – 39-85 руб./квадрат;
• клеи, растворители – 1000-34000 руб./шт.;
• элементы крепежа – около 140 руб./пог.м.

Примерные цены на монтажные работы:

• настил кровельного ковра – от 150 руб./квадрат;
• пароизоляция – от 20 руб./квадрат;
• профнастил – от 120 руб./квадрат;
• теплоизоляция – от 20 руб./квадрат;
• разделительный слой из геотекстиля – от 30 руб./квадрат.

Видео

В данном видео рассматриваются особенности плоской кровли, а также процесс монтажа мембранной кровли от группы профессиональных кровельщиков.

Мембранная кровля – один из лучших способов оформления крыши любого строения, благодаря своей долговечности, эстетической ценности и стоимости материалов и монтажных работ.

Инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы, монтаж утеплителя и плоской кровли, монтаж планок примыкания в компании Технология Крыш в Москве

Приобрели с женой дачный участок в собственность и первый вопрос, которым озаботились, это было благоустройство дома. Состояние крыши было очень плохим, её фактически не было. Решили делать крышу заново. Никогда с этим ранее не сталкивались, поэтому выбрали компанию на свой страх и риск. .

В «Технологии крыш» заказывал ремонт кровли с гидрозоляцией. Тем, как провели работу, доволен на все сто. Срок – 2 дня всего (могло быть и поскорее, была небольшая заминка по моей вине). Крышу не узнать. Что отдельно отмечу – был приятно удивлен, что можно было попросить мастеров об установке водостока. .

Денисов Владимир Сергеевич

Полностью доволен сотрудничеством с компанией. Заказывал установку мансардных окон и парапетов. Теперь дом выглядит великолепно. Материалы доставили точно в указанный срок, с самой работой за полтора дня управились. .

В Интернете долго искали компанию, которая уложила бы фальцевую кровлю по нормальным ценам. В итоге остановились на «Технологии крыш». Ценной озвученной остался доволен, сроки тоже устроили. Назвали ориентировочный срок – от 2 до 3 дней. С учетом ситуации это было идеально, так как надо было ещё стропильную систему поправлять. .

На эту компанию я вышел по рекомендации друзей. Надо было менять крышу полностью. Сознательно решил, пусть и переплачу по сравнению с наймом шабашников, но зато сделано будет хорошо. Рабочие из «Технологии крыш» не просто сделали хорошо, мне ещё и переплачивать не пришлось, к чему я был морально готов! .

Полностью удовлетворен тем, что позвонил именно в «Технологию крыш». Мне надо было сделать наружный ремонт дачного дома. Просто позвонил в компанию, обрисовал ситуацию, а через 2 дня у меня на территории работа уже закипела работа. Плюс ещё 2 дня – и крыша была готова .

После того как обратился за расчетом в эту компанию по стоимости реконструкции кровли, сомнения какие-либо отпали. Решил с ними заключать договор и не прогадал. Большой выбор материалов, как мне говорили, не обманка, так и есть. Выбрал нужный, оперативно доставили. .

Меня, некоторое время назад, «нагрели» на цене по кровле очень сильно. Монтировать хотел с нуля. Теперь вот выбирать решил подрядчика более тщательно. В итоге остановился на «Технология крыш», мало ли что некоторое время назад было, дом сам себя не отремонтирует. .

Трофимов Владислав Александрович

Большое спасибо кровельщикам из «Технологии крыш» за качественную работу по реконструкции крыши нашего дома. От себя и семьи!)) Рад, что заключил договор именно с этой компанией, потому как по срокам вышло более чем отлично. .

Предстоял монтаж стропильной системы с последующей укладкой кровли – о том, чтобы самому этим всем заняться, не могло быть и речи, пусть и немалый опыт в строительстве накопил. Обратился вот сюда, увидел сразу, что фирма точно знает свое дело, начиная от расчетов и заканчивая работами. .

В современном строительном деле для монтажа кровли довольно часто используют материалы из металла. Но не стоит думать, что это что-то однотипное, похожее друг на друга.
читать далее

При планировании строительства здания, собственного дома, тщательно разрабатывается и план возведения крыши, как наиболее важной части строительного объекта.
читать далее

Руководство по монтажу кровли из металлочерепицы

При монтаже кровли,
установка водосточной
системы бесплатно

Завершающий этап строительства любого сооружения – установка кровли. В зависимости от проекта это может быть монтаж плоской кровли или скатной. Разнообразие скатных крыш зависит от проекта, в Москве и области строят:

• чердачные или бесчердачные;
• одно- или двухскатные, мансардные или шатровые, вальмовые или многощипцовые, купольные или пирамидальные.

Если установка плоской кровли из-за многоцелевого её использования начинается с выбора соответствующих материалов многослойной структуры покрытия, то выбор кровельных материалов для скатной крыши порой откладывается на последний момент. И сам монтаж плоской кровли сразу начинается с выравнивания и настила ковра из материалов различного назначения, а для скатной крыши сроится система из несущих стропил и обрешётки.

Чтобы выполнить монтаж кровли, Вам необходимы такие инструменты, как шуруповёрт, молоток, инструмент для резки, рулетка, маркер и длинная рейка.
По технологии монтажа кровли для резки металлочерепицы можно использовать ручные ножницы по металлу (рис.1), электрические высечные ножницы (рис.3), ножовку с мелкими зубьями (рис.2.), электролобзик (рис.4), дисковую пилу с твердосплавными зубьями (рис.5).
Не забудьте смести оставшиеся после резки металлические опилки, иначе они покроются ржавчиной и испортят кровельное покрытие.
По технологии укладки кровли категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом («болгаркой») (рис.6), поскольку в таком случае под воздействием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начнётся бурный коррозийный процесс, и образуются подтёки ржавчины.

Монтаж металлочерепицы (технология монтажа кровли)
1. После установки стропил рекомендуется выполнить контрольный замер скатов крыши, т.к. в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Измерив диагонали скатов, проверьте прямоугольность и плоскостность крыши. С помощью доборных элементов можно скрыть с торцов небольшие дефекты (до 10 мм) прямоугольности крыши.

2. По технологии укладки кровли рекомендуемый уклон металлочерепицы на кровлю – не менее 14°С. Основной размер, определяющий длину листов, - длина ската (от карниза до конька) - устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската больше 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними не так удобно, как с короткими.

3. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Так же поднимающиеся из внутренних помещений дома испарения в холодном воздухе подкровельного пространства превращаются в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя и, как следствие, снижению его теплотехнических характеристик, а значит и к промерзнаию крыши и образованию на кровельном покрытии наледей, гниению обрешётки и стропил, порче внутренней отдлеки помещений и появлению плесени.
Чтобы такого не случилось, по технологии укладки кровли необходимо использовать утеплитель достаточной толщины, со стороны металлочерепицы защитить его от конденсата с помощью гидроизоляционной плёнки, а от влаги из помещений – с помощью пароизоляционной плёнки. Лучшим материалом утепления кровли для природных условий Москвы можно назвать минеральную или стеклянную вату различной жёсткости. Монтаж утеплителя кровли под скатами удобнее всего выполнять из плит стекловолокна, каменной (базальтовой) или минеральной ваты, они не будут провисать. Сыпучие материалы, фасованные в мешки более 100кг, удобны для теплоизоляции пола чердачного помещения.
Для устранения влаги из подкровельного пространства естественную вентиляцию нужно устроить так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого необходимо между гидроизоляцией и металлочерепицей создать с помощью обрешётки вентиляционный зазор около 40 мм в высоту, в подшивке свесов крыши оставляют щели около 50 мм шириной, а в уплотнители конька освобождают специальные отверстия.

4. Начиная от карниза (с провисом 20 мм) по стропилам горизонтально раскатывают рулоны гидроизоляции. Между полотнищами создаётся нахлёст 150 мм. Для плёнок типа «Ютакон» или «Ютафол Д Сильвер» должна быть обращена наружу сторона плёнки с цветной полосой по краю, переворачивать материал нельзя. А вот плёнку типа «Ютавек» или «Тайвек» можно укладывать любой стороной. На самом деле, существует много видов подкровельных плёнок и об их применимости в том или ином случае лучше проконсультироваться с менеджером.

5. Как только вы установите гидроизоляцию, появится возможность одновременного проведения работ по устройству кровельного покрытия снаружи и теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Монтаж утеплителя кровли желательно провести в течение одного сухого и ясного дня. Плиты или маты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя вентиляционный зазор до гидроизоляционной пленки «Ютакон» или «Ютафол Д Сильвер» в 20 мм, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Между утеплителем и пленками типа «Ютавек» или «Тайвек» зазор не нужен.

6. На внутренней поверхности стропил степлером закрепляются полотнища пароизоляционной пленки, полотнища необходимо уложить внахлест и герметично соединить клейкой лентой. После этого можно установить внутреннюю облицовку.

7. Обрешетка состоит из брусков сечением 50х50 мм и досок 32х100 мм (величины ориентировочные), обработанных антисептиком. Сначала поверх гидроизоляции к стропилам от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50х50 мм, затем к ним горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (

50х100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 - 350 мм в зависимости от вида черепицы. Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32х100 мм равно 350 мм - 400 мм (так же зависит от вида черепицы). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.
В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешётку делают сплошной. По две дополнительные доски прибиваются по сторонам коньковой планки. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

8. К сплошной обрешетке в месте внутреннего стыка скатов крепят саморезами планку ендовы нижней. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент - планку ендовы верхней.
Традиционно самые слабые места крыши – это места примыканий - и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

9. Грамотный монтаж планок примыкания вокруг конструктивных элементов крыши обеспечивает главную задачу настила из металлочерепицы – герметичность кровли. Москва отличается разнообразием конструкций крыши и её элементов, а также материалов, из которых они выполнены, поэтому монтаж примыканий имеет много способов:

• фальцевые обводы в виде герметичных металлических конвертов, что является дорогим способом с применением спецоборудования;
• кровельные проходы в виде изолирующей резиновой манжеты;
• универсальный способ – установка планок примыкания в виде нижнего и верхнего фартука у края металлочерепицы на прямых и обратных изломах покрытия.

Чтобы обеспечить герметичное примыкание металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и верхнюю кромку планки отмечают на стене. По намеченной линии с помощью болгарки пробивают штробу. По окончании штробления необходимо брать пыль и промыть штробу водой. Установку внутреннего фартука следует начинать с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают (при необходимости), устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом монтируют фартук по остальным стенкам. Чтобы исключить возможность протечек, необходимо делать нахлёсты около 150 мм. Край планки, вставленный в штробу, необходимо герметизировать. Под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист (галстук), который предназначен для стока воды. Галстук можно направить либо вниз до карниза крыши, либо в ендову. С помощью плоскогубцев и молотка по краю галстука выполняют бортик.
Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда кровельное покрытие вокруг печной трубы установлено, следует приступить к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Устанавливается он так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.
Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

10. В соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы установите держатели желоба на нижней доске обрешетки. При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Это необходимо для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

11. При монтаже водосточной системы прямоугольного сечения вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: нижний край планки должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.
Если Вы выполняете монтаж водосточной системы круглого сечения, то вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

Монтаж мансардных окон
12. Количество окон, необходимое для достаточного освещения, определяется отношением полезной площади остекления к поверхности пола (1:8-1:12). Если общая площадь мансарды составляет 100 м2, то полезная площадь остекления составит примерно 10 м2. Рекомендованная высота установки окна от пола составляет 90-110 см. При выборе окон нужно учитывать, что два окна меньшего размера, расположенные на расстоянии друг от друга, дают намного больше света, чем одно окно больших габаритов. Существует также возможность установки окон в группах: горизонтальных, вертикальных и комбинированных.
Система монтажа окон позволяет устанавливать их на обрешетку с креплением в стропильные балки. Окна большого размера следует устанавливать на стропилах, в случае если размер окна не совпадает с расстоянием между стропилами, необходимо немного изменить стропильную конструкцию. Рекомендуется установить фрагмент стропила и горизонтальные контррейки для его фиксации. Проем в кровле должен на 45 мм по высоте и 40-60 мм по ширине превышать размер планируемого к установке окна.
Каждое окно сопровождается подробной инструкцией по монтажу.

13. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и одним саморезом закрепляется у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А). Второй лист укладывается на первый внахлест (если монтаж кровли ведется справа налево) или край второго листа подкладывается под край первого (если монтаж производится слева направо). Листы соединяются в верхнюю часть перехлеста саморезами так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Три листа, скрепленные между собой выравниваются параллельно карнизу крыши.
Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже.
Если листы металлочерепицы нужно состыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 - 4.

14. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр.

Внимание! Гарантия на металлочерепицу предоставляется только при использовании при монтаже саморезов, приобретенных у “Металл Профиль”, а именно: фирменные оцинкованные саморезы “Металл Профиль” с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка “МП”) или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка “fm”) или SFS Stadler (Швейцария, маркировка “sfs”).

15. На торцы крыши устанавливают торцевые планки. Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками составляет 50 мм, при необходимости планки подрезают.

16. Планки конька могут быть плоскими или круглыми. Монтаж планки круглого конька начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши). Для планки плоского конька заглушек не требуется.

17. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями После на уплотнитель монтируют планку конька, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.
Между планками конька делают нахлест 100 мм.

Монтаж антенных выходов
18. Теперь следует срезать верхушку антенного выхода до размера примерно на 20% меньше диаметра трубы, и надеть его на трубу. С помощью киянки придайте основанию антенного выхода форму кровли. Промажьте стыки силиконовым герметиком и закрепите саморезами к кровле антенный выход.

Монтаж вентиляционных элементов
19. По шаблону очертите и вырежьте отверстие в металлочерепице. Закрепите проходной элемент к металлочерепице саморезами, предварительно нанеся силикон. В проходной элемент вставьте выход вытяжки (канализационный выход и т.п.), с помощью уровня установите его вертикально и закрепите саморезами. Соедините выход вытяжки с воздуховодом внутри дома с помощью гофрированной трубы. Гофрированная труба пропускается через пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию, места прохождения следует герметизировать клейкой лентой.

Монтаж лестницы
20. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют сначала болтами (М8х40), а потом болтами-шурупами Ш8х60 закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют. По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу.
Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, обжимают двумя скобами и неплотно стягивают двумя болтами М8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы под верхней и над нижней ступенями, фиксируя болтами М10х45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны крепятся к стене анкерами. После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М10х35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

Монтаж ограждения кровельного
21. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши (расстояние между опорами крыши ок. 900 мм) и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия 11 мм в верхний и 9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через них осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.

Монтаж переходного мостика
22. Для доступа к трубам, антеннам и т.п. на крыше (на сплошную обрешетку) устанавливаются переходные мостики ПМ-355х1100 дл. 1,1 м. Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М8х20 (по два на каждой стороне).

Монтаж снегозадержателя
23. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя. Под ним обрешетка выполняется сплошной. Расстояние между опорными кронштейнами около 1000 мм, а расстояние до концов снегозадержателя около 500 мм. Монтаж снегозадержателя похож на монтаж мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии ок. 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель. Над мансардными окнами снегозадержатели устанавливаются в обязательном порядке.

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.