КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ – КАК ПОСТРОИТЬ НЕДОРОГОЙ ПО ЦЕНЕ ОДНОЭТАЖНЫЙ КАРКАСНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК

Перед Вами проект и пример (фото этапов постройки дома собранные в видео слайд шоу, находятся внизу статьи) поэтапного строительства небольшого каркасного дома. Технология строительства своими руками такого каркасного домика очень проста, и не требует особых профессиональных навыков. На фото этапы строительства каркасного дома показано в мельчайших деталях и повторить этапы постройки проделанные автором несложно и повторить их своими силами сможет даже начинающий мастер. Автор провел серьезные расчеты и очень четко просчитал теплопотери и необходимые условия для отопления домика. На мой взгляд проект этого каркасного дома весьма удачный и обладает массой преимуществ, минус один – изначальные размеры заложенные в проекте, но при необходимости размеры такого дачного домика можно легко увеличить.

В процессе проектирования дачного дома для участка в 6 соток мне хотелось следовать главным архитектурным правилам, которые можно выразить тремя словами — красота, прочность, удобство. Но именно последнее-то и не вырисовывалось. Удобный каркасный дом в первую очередь должен быть тёплым. А исходные условия для проекта у меня были такие:

использовать дом предполагалось в течение всего года;

магистрального газа нет и никогда не будет;

устанавливать печь и работать истопником нежелательно;

электрическая сеть — слабая, напряжение — нестабильное (часто пониженное).

Постоянно отапливать все помещения дома обычных «дачных» размеров электрообогревателями дорого, а только одну комнату — нежелательно. Периодический характер отопления — нагрев во время приезда с последующим охлаждением — не лучший вариант для строительных конструкций. Само собой напрашивалось решение — возвести на участке две постройки и большую из них (основную) использовать как летнюю дачу, в которой можно жить с апреля по октябрь; для зимы же построить небольшой вспомогательный домик. Летом его можно использовать для разных целей — как мастерскую, кухню и пр. Электроэнергия — самый «интеллигентный» вид энергии и самый дорогой, поэтому если и превращать её в тепло, то с высоким КПД, а уж само тепло — беречь. За основу я выбрал классический западноевропейский проект дома. В журналах издательства «Гефест-Пресс» были публикации, посвященные небольшим домикам, но преимущественно для летнего использования. При подробном рассмотрении объёмно-планировочных решений конструкций выяснилось, что они идеально подходят и для зимних условий. Однообъёмная компоновка с отсутствием чердака позволяет уменьшить внутренний объём и высоту потолка у стен (где обычно никто не находится). При этом наклонный потолок, высокий в коньке, не «давит» на голову. Кроме того, налицо два других достоинства — достаточно привлекательный внешний вид и простота изготовления. Отопление в доме — постоянно действующее, настенными конвекторами, в которых можно задавать требуемый уровень температуры. Причём в отсутствие хозяев температуру в помещении можно установить ниже обычной комфортной — это даёт дополнительную экономию. В жару же в таком домике благодаря хорошей теплоизоляции будет прохладно. Примерный тепловой расчёт домика. Исходные данные для расчёта приведены таблица 1. Таблица 1

Коэффициент теплопроводности. Вт / М 2* С

R_k =?/? — термическое сопротивление однородного материала конструкции (м2*С/Вт). R_k = ?₁ /?₁ + ?₂ /?₂ + ?₃ /?₃ — термическое сопротивление последовательно расположенных слоев конструкции (м 2 *С/Вт). R₀ = 1/ ?_h +R_k + 1/ ?_bh — полное термическое сопротивление конструкции (м 2 C/Вт), где ? — толщина материала (м), ? — коэффициент теплопроводности материала (Вт/м*С), ?_h — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (Вт/м 2 *С), ?_bh — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (Вт/м2*С). Для данных условий R₀ = R_k + 0,19.

При расчете R_k пола и потолка учитывалось термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, равное 0,14м 2 *С/Вт. В результате несложного расчёта получим следующие характеристики конструкций (таблица 2). Таблица 2

Термическое сопротивление R ₀. м 2 С / Вт

В соответствии СНиПами

Потери тепла через ограждающие конструкции можно определить как: Q = (t_bh -t_h ) * S/R₀. где t_bh и t_h – температуры внутри и снаружи здания, S — площадь ограждающей конструкции.

В Москве расчётные температуры: t = 18 °С и t = -26 °С, но для данного объекта я принял +15 и -15 °С соответственно, то есть разницу между наружной и внутренней температурой задал равной 30°С. Результаты расчёта приведены в таблице 3. Таблица 3

Вывод: при наружной температуре -15°С для поддержания температуры внутри домика на уровне +15°С необходимы обогреватели мощностью 750… 1000 Вт. Учитывая этот примерный расчёт, я приобрёл конвекторы мощностью 500 и 250 Вт. Маломощный конвектор предназначен для отдельного помещения санузла.

Размеры домика 4,0×3,4 м; высота потолка у стены — 1,8 м,в коньке — 2,6 м. После решения всех творческих задач на бумаге возник самый главный вопрос — сколько всё это будет стоить? Основные затраты на строительство домика приведены в табл. 4. (цены даны на 2005 год) Таблица 4 Цена материалов необходимых для строительства каркасного дома своими руками:

Материалы для строительства каркасного домика

Фундамент ( бетон и арматура )

Дерево ( обрезная доска. вагонка. пол )

Утеплитель. пароизоляция. ветрозащита

Кровля ( мягкая черепица )

Итого общая цена

Это только материал. Сколько стоила бы работа, я не знаю, поскольку всё делал сам. А как можно по-другому построить такой каркасный домик? Вряд ли какая – нибудь фирма возьмётся за столь малый объект, а если и возьмётся, то, скорее всего, он окажется «золотым». Особенность домика в том, что основное внимание нужно было уделить укладке утеплителя (его количество видно на фото) и уплотнению стыков. Это всё «невидимые» работы и мне их следовало выполнить в первую очередь, а всякие плинтуса и раскладки можно прибить, когда будет время, например, в следующем году. Оптимально для этого домика — всё делать самому, он ведь не сложный.

Вначале — обычный процесс: удаление растительного фунта на месте будущего фундамента, засыпка песком, проливка и уплотнение. Фундамент был выбран ленточный. Фактически это — монолитная рама, лежащая на поверхности фунта. В её основе — пространственный каркас из арматуры 14 мм, по два прутка снизу и сверху. Внутри «ленты» — стяжка из раствора по сетке. Для чего стяжка? От земли идёт сырость (фунтовые воды совсем близко), а возможно и газ радон. Другая особенность фундамента — отсутствие продухов непосредственно в ленте, что увеличивает прочность конструкции и уменьшает трудоёмкость её изготовления. Нижняя обвязка установлена на антисептированные подкладки — обрезки дюймовой доски. Щели между прокладками выполняют в данном случае роль продухов. Такой способ имеет преимущества:

вентиляция подполья в этом случае более эффективная, так как продухи располагаются дальше от поверхности земли, где скорость ветра больше;

нижняя обвязка не имеет контакта с гидроизоляцией, поэтому не преет, а значит прослужит дольше;

в случае ремонта постройки в будущем менять придётся прежде всего подкладки, а не обвязку.

Всего для строительства домика сделано 4 заготовки: каркас каждой стены — одна заготовка. Собрать «стену» можно одному, а вот снимать с кондуктора лучше вдвоём. Конструкции заготовок несложные: нижняя и верхняя обвязки, между ними— стойки, а также обязательные откосы. Всё скрепляем гвоздями, но предпочтительнее саморезами, используя дрель и шуруповерт. У боковых стен верхняя обвязка — доска 150×50 мм (поставленная на ребро) с фаской снаружи для крепления сплошной обрешётки. Фасад и задняя стена сделаны совместно с фронтонами, их верхние обвязки — доски 100×50 мм (также на ребро) — основания фронтонов. В каркасе фасада предусмотрены места для установки оконного и дверного блоков. Задняя стена — глухая, на центральные стойки этих стен ляжет коньковый прогон. В стойках всех четырёх стен сделаны вырезы для монтажа верхних обвязок. Для установки заготовок на обвязку домика нужны помощники. Если все стены и основание — прямоугольные, а последнее ещё и горизонтальное, то процесс идёт гладко и быстро. Далее заготовку скрепляем с основанием. Крыша. Следующий шаг — установка балок крыши и распорок между ними. Балки изготовлены из доски 150×50 мм (я старался выбирать без сучков). Все верхние грани балок каждого ската крыши должны лежать в одной плоскости — проверяем ровной доской. Каркас домика готов. При устройстве крыши сначала саморезами притянул рейки 50×25 мм (на ребро) к балкам потолка снизу. Затем над каркасом натянул полиэтиленовую плёнку — это позволило приступить к утеплению крыши, не опасаясь дождя. Утеплитель толщиной 100 мм укладывал сверху между балками, а толщиной 50 мм — между рейками снизу балок. Базальтовую вату толщиной 150 мм закрепил временно снизу рейками. По многочисленным рекомендациям в литературе между утеплителем и обрешёткой необходимо устанавливать паропроницаемую противоконденсатную плёнку. Я решил этого не делать по следующим (кроме экономии) соображениям:

изнутри будет качественная пароизоляция (от влаги, поступающей из помещения в холодное время);

обрешётка — сплошная деревянная, а к образованию конденсата более склонны металлические поверхности;

не приходилось наблюдать выпадение росы на нижней поверхности обрешётки, особенно внутри здания.

Сразу после укладки утеплителя прибиваем сплошную обрешётку из просушенной обрезной доски. Свесы по линейке торцуем дисковой пилой. Далее крышу кроем рубероидом, затем — мягкой черепицей. Работу можно выполнять без всяких приспособлений, передвигаясь пешком по крыше. Для вентиляции подкровельного пространства просверлены отверстия выше утеплителя. После устройства утеплённой крыши приступаем к наружной отделке стен. Здесь ничего нового, всё по инструкции: ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепим рейками к стойкам, по рейкам стены обшиваем вагонкой. Такое устройство наружной обшивки в виде экрана рационально — образуется вентилируемый воздушный зазор для удаления влаги. Кроме того, при сильном ветре охлаждается наружный экран, а не поверхность утеплителя стены. Чтобы совсем отгородиться от внешнего мира, остаётся закрепить оконный и дверной блоки. После этого торопиться некуда, можно заниматься утеплением и внутренней отделкой. Конструкция утеплённого пола везде одинакова. Стены утеплены по следующей технологии. Между стойками каркаса уложена базальтовая вата толщиной 100 мм, затем саморезами прикреплены горизонтальные рейки 50×25 мм (на ребро), между рейками располагается ещё один утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм. Все зазоры уплотняем джутовым полотном с помощью шпателя. Вернемся к потолку – крыше. (общие принципы строительства крыши дома своими руками можно посмотреть здесь ). Снизу к тем рейкам, что закреплены на балках, саморезами привернуты такие же рейки, только «лёжа». Между верхними и нижними рейками (обрешётка под фанеру) проложена пароизоляция потолка. Внутренняя поверхность утеплителя пола, потолка и стен закрыта специальной пароизоляционной плёнкой, имеющей шероховатую поверхность. В инструкции по применению сказано, что такая поверхность способствует удерживанию капель влаги и последующему их испарению. Эта шероховатость немного затрудняет склейку стыков скотчем (специальный скотч найти было сложно, подошел двусторонний). К моменту полного устройства пароизоляции установилась холодная погода. Чтобы иметь возможность дальше работать по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт. Это позволило сделать тамбур с утеплённой дверью и каркас санузла, а также обшить стены вагонкой. К имеющемуся конвектору я добавил ещё один — мощностью 250 Вт — самый маломощный из имеющихся в продаже, но с электронным управлением. Оставалось только дождаться холодов, чтобы на практике выяснить, всё ли правильно рассчитано и сделано.

Особенности конструкции каркасного дома. В домике двери изготовлены своими руками, поскольку такие никто не производит. Входная дверь и дверь тамбура имеют толщину более 70 мм и утеплены пенополистиролом толщиной 50 мм с прокладкой пароизоляции. Притвор дверей и окон уплотнён резиновым самоклеющимся профилем. Стойки и потолочные балки не проходят насквозь через всю ограждающую конструкцию из домика на улицу, внутри домика они контактируют с утеплителем, расположенным между поперечными рейками.

Такой способ позволяет добиться высоких теплоизоляционных свойств. Проверка построенного каркасного домика холодом. Такой случай мне представился этой зимой — в знаменитые крещенские морозы 2006 г. Приехав в домик 22 января 2006 г. В конце очень холодной недели, я записал показания термометра. На улице было -22°С, в тамбуре — около 0°С, а в самом домике +7°С, разница между внутренней и наружной температурами — 29°С, почти как в теоретическом расчёте. Когда на улице случалась оттепель (0…-5°С), в помещении удавалось получить 22…24 °С при помощи одного конвектора мощностью 500 Вт, который иногда автоматически отключался.

В экономичном режиме, когда на даче никого нет, на круглосуточное поддержание тепла внутри (при -5… -10°С на улице) расходуется 4…6 кВт-ч электроэнергии в сутки. На самом деле практические результаты превзошли теоретические, потому что потребляемая мощность обогревателей оказалась заметно ниже паспортной из-за пониженного напряжения в слабой дачной электросети. Главный вывод – жить в домике можно круглый год и обогрев хорошо утеплённого дома обходится недорого. Полезный совет для каркасного строительства Обычно каркасные дома мы строим методом блочного монтажа – сначала на площадке изготавливаем рамы каркаса, а затем ставим их вертикально и крепим. И вот однажды произошёл курьёзный случай, который позволил нам расширить возможности этой технологии.

Работали два мастера.

Уже были собраны каркасы стен дома, которые располагались на земле возле соответствующих сторон сооружения. Осталось пропитать антисептиком нижние обвязки рам и выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Поднимать же и устанавливать модули предполагалось через несколько дней, пригласив других работников, поскольку вдвоём эту работу без надлежащего опыта сделать непросто. В это время мимо проходили завершившие работу коллеги с соседнего объекта. Увидев потенциальных помощников, наши мастера попросили их помочь установить каркас, чтобы ускорить сроки строительства. Антисептирование же рам и гидроизоляцию цоколя решили перенести на потом, даже не задумываясь, как это потом делать. Готовые рамы быстро подняли и скрепили. Через два дня, в понедельник, собравшаяся вместе бригада стала обсуждать вопросы недоделок на собранном каркасе.

Решение, впрочем, оказалось несложным. Мы согнули полосу рубероида в 2 слоя, а снаружи этот «пирог» обмазали битумной мастикой. Затем поочерёдно с одной и другой стороны приподняли рамы и подсунули под них подложку. Получилось, что и низ рам оказался надёжно защищенным мастикой, и поверхность цоколя также была обработана. Для предотвращения опрокидывания рам при их вывешивании мы применяли балансиры (см. рисунок), которые и предотвращали увод модулей в стороны, ь дальнейшей работе мы всегда использовали этот приём при подъёме небольших рам. При неровной верхней поверхности цоколя внутрь рубероида можно вставить утеплитель, что позволит, помимо прочего, избавиться от щелей. каркасное строительство – советы в помощь Подъём рам каркаса: 1 – стойки каркаса; 2 – балансиры; 3 – оси балансиров; 4 – опорный брусок; 5 – рычаг; 6 – опора рычага; 7 – подкладка; 8 – нижняя обвязка; 9 – слой битумной мастики; 10 – рубероид; 11 – уплотнительный материал; 12 – цоколь.

Хозяйственный блок рядом с новым фундаментом потом придётся демонтировать, но пока он нужен для хранения всего необходимого. Ещё он пригодился в качестве строительных лесов при устройстве крыши.

Внутри ленты фундамента изготовлена цементная стяжка. Поверхность фундамента закрыта слоем гидроизоляции.

Нижнюю обвязку я установил на подкладках.

Для изготовления каркасов я использовал доски сечением 100×50 мм. Нарезать их в размер удобно торцовочной пилой.

Сборка фронтонной стены. Нижняя обвязка, уложенная на своё место и проверенная по высотам и диагоналям, – это лучший кондуктор для сборки каркасов стен.

Каркас фронтонной стены собран таким образом, чтобы потом можно было уложить утеплитель расчётной толщины.

Установлены каркасы всех четырёх стен.

Установка балок крыши. Чтобы обеспечить примыкание скатов, на верхних рёбрах конькового бруса сняты фаски.

Жёстко зафиксировать балки крыши помогают вставки между ними.

Верхняя обвязка — «пятидесятка», установленная на ребро.

Поверх каркаса крыши настелил полиэтилен. Под такой временной крышей можно укрыть утеплитель от дождя.

В хорошую погоду начал утепление крыши.

Утеплитель надо было уложить плотно — без щелей.

Чтобы утеплитель не вываливался, снизу подшил временными рейками.

Изготовление сплошной обрешётки.

Доски обрешётки по кромке свеса обрезал по шнуру.

Поверх сплошной обрешётки уложил слой рубероида.

Для вентиляции подкровельного пространства в досках-распорках насверлил ряд отверстий.

Лобовые доски обработал пинотексом.

Настилать мягкую кровлю – одно удовольствие, поскольку можно свободно передвигаться по крыше.

После изготовления крыши приступил к стенам — ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепил рейками к стойкам.

Чтобы ненароком не повредить плёнку, сразу зашивал стену вагонкой.

Прежде чем обшивать фронтонную стену, сформировал оконный и дверной проёмы.

Половые лаги с набитыми черепными брусками. Сейчас они сохнут после обработки антисептиком.

Утепление стены—двухслойное: наружный слой — базальтовая вата толщиной 100 мм, внутренний — пенополистирол толщиной 50 мм.

Утеплённый пол закрыл пароизоляционной плёнкой.

После утепления стен и пола можно приступить к установке окон.

К первому снегу я уже установил и двери, отгородившись полностью от внешнего мира.

Двери (как входная, так и в тамбуре) — самодельные, с утеплением пенополистиролом.

Стены и крыша изнутри также закрыты паронепроницаемой плёнкой, стыки между полотнами плёнки надо было тщательно заклеить скотчем.

Периметр оконного блока нужно было заделывать особенно тщательно.

Чтобы в холода можно было вести работы по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт.

Во время крещенских морозов 2006 г. я приехал на участок, чтобы проверить, как «работают» отопление и теплоизоляция домика. Что меня ждёт внутри?

Температура внутри домика была плюсовая. Установив регулятор температуры на обогревателях на «более высокий градус», я вскоре смог приступить к обшивке помещения изнутри и монтажу перегородки.

Мастеру на заметку: Деревянный полый блок Ещё одна нетрадиционная технология строительства дома из деревая предлагает использовать в качестве основного конструктивного элемента деревянный полый блок ( ДПБ).

Его собирают из сортового пиломатериала небольших сечений (100 х 100 или 45 х 100 мм), склеенного из трёх высушенных ламелей. ДПБ представляет собой конструкцию из двух параллельных брусьев, жёстко соединённых перегородками, посаженными на клей в шип. Дома из ДПБ превышают по теплотехническим показателям строения из бревна и бруса в полтора раза (благодаря заключённой внутри панели воздушной прослойке).

У стен, возведённых из деревянных полых блоков толщиной 165 мм, сопротивление теплопередаче примерно в 1,5 раза выше, чем у стен из обычного бруса. Дом собирается достаточно быстро, так как все элементы окончательно готовы уже на заводе. Деревянный дом без усадки Одна из российских авторских разработок позволяет возводить дома из бруса, не подверженные усадке. В качестве основы стен используют строганые стойки с фрезерованным пазом для узла соединения, которые устанавливают на обвязку с шагом 1,04 см.

По центру торцов стоек сверлят отверстия, куда вбивают деревянные нагели. Между стойками горизонтально укладывают строганые профилированные брусовые панели.

Сверху конструкцию стягивают обвязочным брусом. Далее кладут балки перекрытия и аналогично возводят второй этаж. Благодаря особенностям технологии дом не садится, и потому можно сразу приступать к отделке. Снаружи его обязательно нужно утеплить. Сопротивление теплопередаче такой стены составляет 3,2 м2-°С/Вт. Стоимость силового комплекта дома размером 12,5 х 12,5 м и площадью 156 м2-365850 руб. Автор текста, проекта и фото строительства дома И. Калинин

Главная » Строительство » Каркасный дом своими руками – как построить недорогой по цене одноэтажный каркасный деревянный домик

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: видео, фото, схема, технология

Строительство нового дома может стать весьма захватывающим событием, особенно когда вы понимаете, как должен развиваться данный процесс. Сделать этот процесс намного проще, если знать этапы строительства и ключевые особенности. Мы собрали подробное руководство о том, как возвести каркасный дом своими руками пошаговая инструкция, видео, фото строительства каркасного дома, описываются шаги и ключевые этапы возведения.

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция: фото

В настоящее время в сфере строительства загородных домов наметилась четкая тенденция к постройке более экономичных, легких конструкций. Возведение каркасных зданий основано на применении:

• экологически чистых материалов;
• безопасных технологий;
• долговечных и эффективных конструкций.

Технология возведения имеет свои нюансы и определяется в основном тем, что каркас такого дома состоит из перекрытий и балок, изготовленных из дерева высокого качества. Постройка может простоять много лет при соблюдении СНиПа. Современное каркасное строение домов позволяет добиться огромной экономии средств на всех этапах возведения.

Нужно отметить, что процесс жилищного строительства может значительно изменяться в зависимости от региона, застройщика, сложности работ. Дешевый каркасный дом своими руками – это реальность, если к делу подходить ответственно и грамотно.

Суть ее состоит в том, что началом строительства выступает проект будущего дома, который состоит из следующих важнейших моментов:

• архитектурно-строительная составляющая;
• составление проекта деревянных конструкций;
• разработка будущих инженерных сетей;
• разработка схемы электроснабжения;
• разработка системы вентилирования и кондиционирования.

Каркасный дом инструкция призвана облегчить строительство дома на готовом фундаменте.

При таком способе проводится:

• устройство перекрытий;
• монтаж перегородок;
• монтаж дверей и окон;
• монтаж кровли;
• монтаж стен.

Перекрытия бывают межэтажными, цокольными и чердачными.

В данном случае лучший вариант – цокольные перекрытия.

Для начала нужно настелить изолятор на фундамент: гидроизол или рулонный рубероид. Толщина гидроизоляционного слоя не должна превышать 4 мм. Далее на изолятор устанавливается панель вместе с привязками. Саму панель следует укрепить при помощи анкеров, саморезов. Теперь на панель нужно смонтировать обвязочный брус, предварительно обработанный антисептическими средствами. Брусья устанавливают на фундамент при помощи анкерных болтов. Следующий слой – балки, на которые монтируют обшивочные листы. Схема утепления достаточно проста: пароизоляционный слой, уложенный на черновой пол, а поверх него — чистовой пол.

Устройство каркасной перегородки состоит из 3 основных частей: стойки, обвязки и обшивки. Стойки перегородок можно изготавливать как из дерева, так и из металла. А обшивку можно изготовить из фанеры и гипсокартона. На этом этапе необходимо осуществить монтаж сантехники, водопровода, коммуникаций. Межкомнатные перегородки должны быть многослойными.

Сэндвич-панели укладываются по балкам и крепятся саморезами с шагом до 300 мм. На межэтажные перекрытия приходится огромная нагрузка, поэтому данная конструкция должна обладать высокой прочностью. Инструкция по монтажу каркасного дома, которую специалисты разработали для домов с готовыми фундаментами, позволяет осуществить два варианта по созданию межэтажных перекрытий. При первом варианте готовые плиты монтируются на несущие стены, а второй вариант заключается в создании целой монолитной конструкции.

Важно помнить, что конструкция должна быть достаточно прочной, жесткой, чтобы не было прогибаний, хорошо изолированной, огнестойкой, обладать высокими физико-химическими свойствами. Для создания перекрытий нужно заготовить деревянные брусья.

Устройство каркасной стены нужно начать с углов. На обвязочный брус устанавливается стеновая панель. Важно, чтобы между панелями был зазор в 3 мм. Брус и пенополистрольная панель соединяются монтажной пеной. Здесь в качестве крепежных элементов применяются гвозди с шагом 100-150 мм. Расстояние от края панели – 1 см.

Инструкция по сборке каркасного дома поможет создать правильный пирог стены.

Довольно нехитрый процесс возведения стенового каркаса состоит из нескольких этапов. Первый этап – это создание нижней обвязки. Важно следить за прямотой углов. Второй этап – установка на пазы обвязки лаг пола. Далее к лагам прикрепляются бруски, на которые будет уложен черный пол.

Не нужно забывать, что периодически конструкцию обрабатывают антисептиком. Теперь нужно приступить к установке несущих каркасных стоек. Их необходимо снаружи закрепить укосинами (временно). На данных стойках будет смонтирована верхняя обвязка. Перед этим нужно проверить несущую конструкцию по вертикали и горизонтали. После установки несущих стоек, переходят к монтажу стоек стен. Очень важно по углам закреплять конструкцию металлическими уголками. Очередной этап строительства – монтаж верхних лаг. Так же как и лаги пола, верхние лаги перекрытий устанавливаются непосредственно в пазы. Проводят изоляцию дома, при сохранении вентиляционных зазоров. Дом снаружи можно обшить евровагонкой, а изнутри любым подходящим изолятором.

Преимуществом каркасных стеновых панелей является:

• доступная цена;
• стандартные размеры и небольшой вес;
• надежное скрепление панелей;
• применение любых типов утеплителей;
• простота монтажа.

НА ЗАМЕТКУ: Сегодня на рынке можно приобрести стеновые панели, которые монтируются под утеплители и состоят из деревянного каркаса и плит.

Стандартная инструкция по строительству каркасного дома – это набор стандартных приемов. Первый этап – возведение фундамента. Если при строительстве кирпичных домов на фундамент приходится около 20% от общих затрат. Фундамент каркасного дома не такой затратный и трудоемкий. Стоит рассмотреть в качестве наиболее оптимального варианта столбчатый фундамент. Первым делом нужно выполнить столбы из дерева, кирпича или бетона. Перед их установкой роется котлован на небольшую глубину и организуется песчаная подушка. Далее понадобятся асбестоцементные трубы, швеллеры и блоки.

Следующий этап: разбивка фундамента, при которой определяются начальные точки. От них отмеряют необходимую длину и ширину. Следует на данном этапе проверить правильность диагоналей. Теперь можно перейти к разметке для устройства перегородок. Ямы для столбчатого фундамента делаются с помощью мотобура. Если нет под рукой инструмента, то вполне можно обойтись лопатой. Важный этап: проведение опалубка и гидроизоляции. В качестве гидроизолятора может выступать пленка или рубероид, а перед этим устанавливаются столбы.

Армирование необходимо для увеличения надежности фундамента.

Кстати, при изготовлении цементных или бетонных столбов, их необходимо армировать, то есть с четырех сторон столбы укрепить арматурой диаметром 10-12 мм. Армирование может быть горизонтальным или вертикальным. Но, как показывает практика, предпочтение отдается горизонтальному варианту, так как он позволяет соблюдать равномерность конструкции. Непосредственно сам каркас монтируют из прутьев, которые скрепляют вязальной проволокой, как правило, стальной. При самостоятельном проведении вязки арматуры, понадобятся кусачки и специальный пистолет.

Инструкция по каркасному строительству предусматривает создание опалубку из обрезанных досок, размерами: 20 мм толщиной и 3-6 м длиной. Ширина конструкции, как правило, равна ширине траншеи.

Фундамент каркасного дома лучше залить бетонным раствором. Для наглядности перед проведением данного процесса можно посмотреть видео. Раствор должен иметь следующий состав:

Компоненты в соотношении 1 часть цемента к 3 частям песка и 4 части щебня или гравия нужно разбавить водой. Значительно облегчить работу многие предпочитают покупать готовые сухие смеси. Для приготовления такого раствора нужно смешать 100 кг смеси с 50 л воды. Состав тщательно помешать лопатой. Бетонный состав заливают поэтапно, после чего проводят утрамбовывание фундамента. Когда заливка бетона будет завершена, нужно сделать установку шпилек высотой 500 мм. На них в дальнейшем будет смонтирован каркас дома.

При самостоятельном монтаже дома, нужно знать все нюансы относительно крепления бруса. Наиболее распространенными видами крепления являются:

• нижняя обвязка;
• верхняя обвязка;
• угловые стойки;
• вертикальный монтаж стоек;
• крепление с помощью уголков;
• монтаж бруса способом вырубки.

Каждый брус ОСБ должен быть максимально сухим и обработанным специальным антисептиком.

О том, как построить каркасный дом видео материалы рассчитаны на использование нескольких способов. Дома могут отличаться не только габаритами, но и стоимостью и технологией производства.

Как отмечалось, между обвязкой и фундаментом укладывают слой рубероида и гидроизоляции. Далее монтируется силовой каркас, который состоит из:

• балок перекрытия (межэтажных);
• перегородок (внутренних);
• внешних панелей;
• стропильной системы.

Для соединения каркаса понадобятся скобы, шпильки и клей. Балки стягивают при помощи шпилек. Каркасные конструкции могут быть как из дерева, так и металла. Наиболее практичным и доступным является деревянный каркас. Построить каркасный дом цена, которого в разы меньше, чем у кирпичного, а качество по многим показателям выше, вполне доступно собственными силами.

Если каркас деревянный, то не рекомендуется использовать металлический крепеж. Лучше всего использовать деревянные нагели. Вначале устанавливаются угловые стойки. Верхние брусья крепятся саморезами.

В тех, регионах, где температура опускается ниже нулевой отметки, выполнять утепление дома обязательно. От качества проведенных работ будет зависеть комфорт будущего проживания.

Утепление каркасного дома видео наглядно описывает все этапы процесса. Наиболее популярными материалами для утепления каркасных сооружений являются: минеральная вата, эковата, пенопласт, пенополеуретан. Минвата отличается хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией. Но в отличие от эковаты, минвата – токсична. С помощью эковаты можно утеплить не только стены, но и пол и крышу. Ее толщина равна 13 см, поэтому дополнительной изоляции не потребуется. Покупая эковату, необходимо выбрать способ утепления: напыление с клеем, водой либо утепление сухой засыпкой.

Производители эковаты рекомендуют сухие смеси, к которым прилагается подробная инструкция по их использованию. Но для начала необходимо подготовить материал. Прессованные брикеты следует разрыхлить и засыпать полученную массу между лагами. Если поверхность вертикальная, то к плитам нужно прикрепить гипсокартон либо пароизоляционный слой, а уже межу ними заложить утеплитель.

Особенность данной технологии состоит в том, что стена, которую предстоит утеплить должна быть ровной. На лист утеплителя наносят разбавленный клей и плотно прижимают лист пенопласта к стене. Но одного клея недостаточно, поэтому лист следует дополнительно закрепить саморезами.

Итак, для монтажа пола необходимо по всему периметру прокладывают деревянные брусья, желательно с сечением 15 на 5 см и закрепляют их анкерными болтами. Для монтажа пола в каркасном доме нужно приготовить бревна, желательно с сечением 100 на 80 см. Пол будем настилать шпунтованной доской. Также понадобиться кирпич для создания опор под лаги. А для устройства специальной площадки под опоры, нужно запастись цементом, песком и гравием. Как уже отмечалось, для создания изоляции между опорами и лагами потребуется рубероид. Осталось купить крепежные элементы и приступить к монтажу пола. После установки центральной несущей стены, переходят к установке несущей основы пола.

В качестве подготовительных работ осуществляется устройство земляной подушки. Для этого срезают верхний слой земли и засыпают грунт, поверх него гравий и известково-щебневый слой. Все слои тщательно утрамбовываются. Следующий этап – создание бетонного основания под опоры. Исходя из размеров дома, нужно рассчитать расход цемента и кирпича. Далее осуществляется укладка лаг. На этом этапе проводят двухслойную изоляцию из рубероида, которую укладывают между опорами и лагами. Теперь настало время для настила пола поверх лаг. Крепление досок проводят гвоздями на расстоянии не менее 3 см от кромки доски.

Предположим, вам необходимо количество материала для монтажа лаг, в помещении площадью 48 кв.м. Ширина помещения равна длине бревен (6 м). Расстояние между лагами составляет до 80 см. Следовательно, при диаметре бревен 14 см, необходимо иметь как минимум 11 бревен. Лаги следует монтировать так, чтобы листы фанеры сходились с осями досок. Оптимальным считается шаг в 40 см.

Проведем экскурс по строительству каркасных домов, кратко описав все ключевые моменты. Итак, внутри фундамента залита цементная стяжка, и уложены слои гидроизоляции. Укрыв фундамент, приступают к изготовлению каркаса – самой ответственной части строительства. Для этого с помощью торцовочной пилы нарезаются доски. Оптимальное сечение доски составляет 10 на 5 см.

Следующий этап – это монтаж фронтовой стены, причем каркас данной части должен быть осуществлен с учетом последующей установки на него утеплителя. Остальные четыре стены устанавливаются после фронтовой. Когда стены будут готовы, можно приступить к устройству крыши. Балки должны быть максимально жестко зафиксированы. Далее проводится верхняя обвязка. Крышу также необходимо тщательно утеплить рубероидом. Утеплять нужно также внешние стены при помощи вагонки и паропроницаемой пленки. Утепление всех стен имеет двухслойный состав: с внешней стороны – базальтовой ватой, а с внутренней – пенополистиролом. Когда стены и пол утеплены, можно перейти к установке дверей и окон.

Основным преимуществом каркасных домов является срок возведения и доступная стоимость. Сегодня построить дешевый каркасный дом с максимально продуманным проектом, с использованием качественных материалов может каждый, кто хочет иметь надежный, эргономичный, комфортный и удобный дом. Поэтапная, пошаговая инструкция с соблюдением технологических норм даст вам возможность выполнить все работы по возведению каркасного дома своими руками видео-инструкции в нашей статье помогут вам окончательно понять всю технологию строительства. Если у вас остались вопросы касающиеся строительства дома по технологии каркаса то обязательно посмотрите видео в этой статье как раз по данной теме.