Руководства, Инструкции, Бланки

Инкубатор Пенопластовый Инструкция

Рейтинг: 4.3/5.0 (154 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Как самому сделать инкубатор для яиц – мастер-класс

Как сделать инкубатор в домашних условиях: схемы и возможные варианты, пошаговая инструкция

Как сделать инкубатор в домашних условиях: схемы и возможные варианты, пошаговая инструкция

На небольшой ферме или в личном хозяйстве дел много, среди основных забот – разведение птицы.

А прежде всего для этой цели нужен инкубатор – специальный аппарат по искусственному выведению птенцов.

Покупка молодняка или использование фабричных серийных инкубаторов требуют значительного вложения средств. Ожидание от кур-наседок не всегда оправданно: количество птенцов при таком подходе невелико. Да и несушки в период инкубации требуют особых благоприятных условий. Процесс трудоемкий, долгий и малоэффективный.

Практика показывает, что птицеводы, умеющие держать инструменты в руках и знающие основы устройства электрических приборов, предпочитают делать инкубаторы своими руками с учетом потребностей и экономической выгоды в этом предпринимательском деле.

Весь процесс выведения птенцов – от начала до самого конца – происходит под присмотром птицеводов, и результат стоит затраченных усилий! При соблюдении определенных правил выведенный молодняк будет крепким и здоровым.

Преимущества самодельных инкубаторов
  • надежны в применении;
  • потребляют немного электроэнергии;
  • вмещают закладку от 50 до 300 яиц;
  • обеспечивают выживаемость молодняка до 90 %;
  • позволяют получать птенцов в определенные сроки после закладки яиц;
  • допускают разведение разных птиц: кур, уток, индюков, гусей, перепелов, даже экзотических попугаев и страусов.
Подготовка к работе

Перепелиный инкубатор может быть меньших размеров, или можно закладывать в лотки большее количество яиц.

Особого инструмента или специальных материалов, стандартов для изготовления не требуется, вполне можно обойтись традиционными подручными материалами, которые найдутся в любом хозяйстве.

Нужно учесть, что параметры температуры, влажности, угла наклона лотков с яйцами для правильного развития эмбрионов разных видов птиц отличаются.Общие требования к условиям для нормального развития зародышей заключаются в обеспечении:

Простейшие инкубаторы для школьных экспериментов можно сделать из обычного ведра или тазика и настольной лампы.


Но хотя примитивные варианты и дают определенный эффект, далеко не все цыплята выживают. Для получения выводка из 50 и большего числа яиц рекомендуется остановиться на вариантах создания инкубатора с корпусом, самодельным или от старого холодильника.

В любом случае основные компоненты инкубатора следующие:

  • корпус (коробка, ящик, холодильник) с утеплителем;
  • система обогрева инкубатора;
  • лотки для яиц;
  • приборы для контроля влажности и температуры.

Важно! Для равномерного распределения тепла в инкубаторе необходим вентилятор. При малой закладке яиц (менее пятидесяти) можно обойтись и без вентилятора, но нагревательные элементы должны быть установлены равномерно по периметру корпуса.

Изготовление инкубатора с самодельным корпусом Изготовление корпуса

Фантазия подсказывает некоторым умельцам брать за основу старые ульи или корпуса вышедших из строя телевизоров.

Внутренние стенки инкубатора лучше отделать пластиком или другим влагостойким материалом, удобным для мытья. Важно не допускать размножения грибка, плесени или других микробов.


Обратите внимание! Высота инкубатора может составлять примерно 1 метр под один или два лотка с яйцами.

Утепление и вентиляция корпуса

Фанерные стенки желательно сделать двойными, теплоизоляция будет лучше.

В верхней стенке инкубатора нужно сделать смотровое окно для наблюдения за созреванием яиц. Для притока свежего воздуха вверху и внизу корпуса делают от 4 до 8 отверстий диаметром до 30 мм и одно — для помещения температурного датчика.

Изготовление и установка лотков


Изготовить лотки для яиц можно из металлических прутьев в виде крупной сетки и обтянуть их капроновой тканью, можно изготовить из фанеры или дерева с высотой бортиков 6-8 см.

Между стенками корпуса и заложенными яйцами нужно сохранять свободное пространство для вентиляции воздуха.

Под лотками ставится ванночка, наполненная водой, для создания высокой влажности. К ней могут быть припаяны держатели под ткань для увеличения поверхности испарения.

Лотки можно установить:

  • на специальные крепления по принципу выдвижных мебельных ящиков, для этого предусматривается открытие передней стенки инкубатора;
  • на ось, которая служит опорой для лотков. Инкубатор можно открывать сверху, поднимая крышку.
Установка системы обогрева инкубатора


Нагревание инкубатора осуществляется обычными лампочками мощностью от 25 до 40 Вт, подключенными параллельно. Учтите, что лучше использовать 4 лампы по 25 Вт, чем 2 лампы по 40 Вт.

Чтобы избежать перегрева зародышей, расстояние от ламп до яиц должно быть не меньше 20 см.

Можно применять нагревательные спирали от старого утюга (на металлическом листе, покрытом асбестом). Раполагать нагревательные элементы рекомендуют сверху или по периметру корпуса.

Используйте терморегулятор мощностью в 300 Вт с целью контроля температурного режима. Он устанавливается снаружи, а его датчик – внутри инкубатора. Функционирование терморегулятора должно быть круглосуточным.

До закладки яиц испытайте температурный режим инкубатора в течение суток, чтобы убедиться в возможности менять температуру на каждом этапе инкубации. Так, для цыплят в первые два дня нужна температура 38 ?С, затем до 10-го дня 37,8 ?С, с 11 по 16 день — 37,5 ?С, с 17 по 19 день — 37,2 ?С, с 20 по 21 день — 37 ?С.

Внимание! Не превышайте максимально допустимую температуру в инкубаторе! Температура 40 ?С на протяжении 10 минут приведет к гибели зародышей.

Контроль влажности в инкубаторе


Поддержание влажности осуществляется установленным внутри корпуса психрометром. Его показания должны быть видны в смотровое окошко инкубатора. Психрометр можно купить в любом зоомагазине.

Влажность в инкубаторе сначала должна быть 40–60 %, а в период вывода цыплят – 80 %. Перед выборкой цыплят влажность понижают.

Вентилятор можно подобрать из компьютеров от старых блоков питания. Благодаря ему достигается равномерный прогрев корпуса, выравнивание показателей влажности и температуры.

Совет птицевода: не допускайте сквозняков, когда открываете инкубатор для переворачивания яиц.

О том, как сделать кормушку для кур, вы можете узнать из этой статьи.
Обзор китайских автоматических инкубаторов вы найдете здесь.

Изготовление инкубатора из холодильника
  • наименьшие затраты;
  • отличная готовая термоизоляция;
  • возможность использования нескольких камер.

Схема обустройства та же, только утепление холодильнику не требуется. Напомним, что нужны вентиляционные отверстия, установка терморегулятора, ламп накаливания.

Для усиления распределения света можно установить светоотражатели под каждой лампой – простые жестяные крышки от банок. Не забудьте лоточки с водой и вентилятор.

Обратите внимание! Если внезапно отключат электроэнергию, которая питает систему нагревания, обогревать яйца можно, поместив временно в инкубатор для теплоотдачи закрытую емкость с горячей водой.


Будьте готовы к обслуживанию своего инкубатора: сбрызгиванию яиц, систематическому проветриванию камеры, переворачиванию яиц на 180? 2–3 раза в день для правильного созревания.

Можно усовершенствовать изделие – сделать инкубатор с автоматическим переворотом яиц. Это существенно осложнит конструкцию, но ваш труд, несомненно, окупится и принесет удовлетворение и радость.

Подробно о том, как сделать инкубатор в домашних условиях, смотрите в видео:

Cтатистические данные говорят о том, что более 70% людей в той или иной степени заражены паразитами, чтобы их вывести нужно с утра выпивать.

21.03.2016 в 20:12

Добрый вечер, Влад! Материал каркаса не имеет значения. Он должен быть достаточно прочный, чтобы держать конструкцию инкубатора. Если у вас нет железа, вы можете сделать ее из дерева. Это даже удобнее, так как не надо ничего варить, а можно обойтись гвоздями либо саморезами. Для теплоизоляции балконов применяют пенопласт, его же вы можете использовать и для инкубатора. Удачи вам!

03.03.2016 в 18:48

Добрый вечер. Скажите пожалуйста, сама основа должна быть из железа ( каркас ) или не имеет значения? И еще, можно ли использовать материалы по изоляции, например как используют для балконного утепления! Как советуют ни холодильника ничего нет другого для изоляции!

инкубатор пенопластовый инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Мастерская перепеловода

    Автор - администратор сайта Борис Коваленко, г.Кропоткин, Краснодарский край

    Самодельный инкубатор можно легко изготовить в домашних условиях.

    Для этого понадобиться 2 листа (вернее 1,5, но половину листа не продают ) пенопласта толщиной 5 см, четыре лампочки с электропатронами (я использовал патрон мини, лампочки на 25 вт), пару обрезков сварной оцинкованной сетки (можно толстую проволоку), клей для склеивания пенопласта (я брал полимерный универсальный клей фирмы "DRAGON"), а также широкий (5 см) скотч. Плюс - терморегулятор, заводской или самодельный.

    Для изготовления лотка под яйцо можно использовать сварную оцинкованную сетку или использовать готовый пластиковый лоток, например от овощей.

    Итак, стандартный лист пенопласта имеет вид квадрата, со стороной 1 м (100 см).

    Первый лист разрезаем на четыре равных квадрата, имеющих сторону 50 см. Из этих частей будем склеивать корпус инкубатора, т.е это будут его боковые стенки.

    От второго листа отрезаем ровно половину (50 см), а вот её делим на две части, одна на 40 см, вторая (соответственно) - 60 см. Т.е. получаем два прямоугольника, один - 40 х 50 см, второй - 60 х 50 см.

    При склеивании корпуса его удобно фиксировать скотчем.

    Первый прямоугольник - это дно нашего инкубатора, второй - крышка. В крышке прорезаем отверстие примерно 12 х 12 см для наблюдения за температурой. Это отверстие нужно будет закрывать стеклом. Первые 5-6 дней стекло закрыто полностью, затем отодвигается на 1 - 2 см, в день вывода - открываем отверстие на половину или больше.

    Из квадратов первого листа клеим корпус. Схема склейки понятна из рисунка (это вид сверху). В результате склейки мы получим короб (пока без дна и крышки, только стенки!), имеющий наружные размеры 50 х 60 см, а внутренние - 50 х 40 см.

    Когда корпус высохнет (примерно 1 час), в нижнюю часть вклеиваем дно (кусок пенопласта размером 40 х 50 см).

    После этого корпус (для повышения жесткости) оклеиваем скотчем. Я использовал широкий (5 см) упаковочный скотч. Сначала оклеивается дно, с нахлыстом на бока примерно 20 см, потом сами бока, по всему периметру, от дна до верха.

    Получается довольно жесткая конструкция. Далее, в корпусе, вдоль длиной внутренней стороны (50 см), на стыке дна и стенки приклеиваем пенопластовый брусок высотой 5 - 6 см и шириной 3 - 4 см. На этот брусок будет устанавливаться лоток с яйцом. На коротких внутренних сторонах (40 см) на расстоянии примерно 1 см от дна делаем по три вентиляционных отверстия диаметром примерно 10 - 12 мм, на равном расстоянии друг от друга, и от края инкубатора. Вообще, в пенопласте тяжело отверстия заданного диаметра сделать, это в том плане, если туда ничего не вставлять, они перекрываются кусочками пенопласта. Я, после того, как их просверлил, вставил в них обрезки полимерной водопроводной трубки с внутренним диаметром 12 мм. Лучше эти отверстия не сверлить, а прожечь паяльником. После этого корпус инкубатора практически готов.

    Схема инкубатора в разрезе, вид с короткой внутренней стороны (40 см)

    1 - ванночка с водой; 2 - смотровое окно, оно - же вентиляционное отверстие; 3 - лоток с яйцом;

    4 - терморегулятор; 5 - термодатчик, А - расстояние от лампочки до яйца

    Теперь возвращаемся к крышке. По периметру крышки (внутренняя сторона) на расстоянии 5 см от края приклеиваем пенопластовый брусок размером примерно 2 х 2 (3 х 3 см). Он нужен для фиксации крышки на инкубаторе. Дальше на крышке, с внутренней стороны, крепим четыре электропатрона с лампочками. Для крепления электропатронов я использовал в качестве основания два полоски сварной оцинкованной сетки

    Сверху на крышке крепим терморегулятор, для термодатчика делаем шилом отверстие в крышке, и пропускаем провод с термодатчиком, так, чтобы он находился на уровне примерно 1 см над яйцом в лотке.

    У меня лоток изготовлен из сварной оцинкованной сетки 16 х 24 мм, закрытой изнутри пластиковой москитной сеткой (та, которая от мух). Так, как лоток используется и в качестве выводного, высота стенок должна быть не ниже 8 - 10 см, иначе перепелята его будут перепрыгивать. Да, само дно лотка нужно изготовить по размеру дна инкубатора (40 х 50 см), а вот боковые стенки нужно делать на расстоянии примерно 5 см от стенок, что бы обеспечить нормальный воздухообмен. Емкость такого лотка примерно 160 - 170 перепелиных яиц.

    В качестве емкости для воды (1) можно использовать любую ванночку с высотой стенки 3 - 4 см. У меня готовой не было, я взял пластиковую 10 л канистру из под чего-то, разрезал вдоль по высоте на две половины, получил две ванночки.

    В таком виде инкубатор у меня отработал года два, затем, для повышения теплоемкости, я изнутри оклеил его фольгированным утеплителем (фольга на поролоне), используемым в строительстве (теплые полы, утепление крыши и т. д).

    Высота данного инкубатора составляет 55 см (50 см корпус + 5 см крышка). Такая высота обеспечивает одно из требований, а именно - электролампочки в инкубаторе должны находится на расстоянии от яйца (А) не менее 25 см. Иначе на яйцо в сильной мере воздействует лучевая энергия, отрицательно сказывающаяся на развитии птенца.

    Если покупать пенопласт, то можно взять три листа и изготовить сразу 2 инкубатора.

    Да, и еще - высоту инкубатора можно уменьшить примерно наполовину, если использовать не лампочки, а обогреватели другого типа, например - пленочные от системы теплых полов. Тогда пенопласта на него пойдет еще меньше, так как уменьшается высота инкубатора.

    Вопросы по конструкции и ответы на них

    - отверстия только внизу?

    Да, вверху - вентиляция через смотровое окно. Регулируется отодвиганием стекла.

    - какое подключение ламп в системе такого инкубатора?

    Все четыре лампы (по 25 Вт), соединены параллельно. Но так, как в применяемом мною тиристорном терморегуляторе используется только один полупериод напряжения, их суммарная мощность оказывается на 100, а 50 Вт.

    - как яйца переворачивать?

    Механизма поворота в моих инкубаторах нет, пока не сделал, но перепелятам об этом не говорю, они и не знают, что их (то бишь яйца), нужно переворачивать. Поэтому вылупляются без переворота.

    - как их там ставить?

    А ставить яйцо нужно вертикально, тупым концом вверх. Об этом уже говорилось на форуме.

    - какая у Вас площадь воды по отношению ко дну в инкубаторе?

    Примерно от 1/2 до 2/3. Точно не измерял

    - какова стоимость материалов для инкубатора?

    Затраты на материал (цены местные, марта 2009 г):

    - пенопласт 50 мм (1м х 1м, 75 р/лист - 1, 5 листа - 113 р

    - клей "ДРАГОН" для пенопласта - 1 шт - 51 р

    - электропатрон керамический (мини) - 4 шт (по 5 р) - 20 р

    - электролампочки 25 Вт (мини) - 4 шт ( 10 р/шт) - 40 р

    - скотч 50 мм - 32 р

    - терморегулятор бескорпусный - 150 р

    - сетка для лотка (10 х 10 мм) 120 р/м (0,5 м) - 60 р

    - Можно ли смотровое окошко на крышке сделать на краю крышки? Хочу вентилятор поставить по центру крышки, дующий вверх, тем самым все тепло от лампочек хочу распределить на весь инкубатор.

    Конечно можно. А вентилятор расположить так: Вверху - крышка, вид сверху - по центру отверстие вентиляционное, ниже - смотровое окно. Главное, чтобы он дул вверх, от яйца, а не наоборот, иначе яйца высохнут. Против вентилятора, в крышке инкубатора, можно сделать одно - два, а может и три отверстия диаметром 10 - 12 мм. В таком случае, часть воздуха будет принудительно выбрасываться за пределы инкубатора, существенно улучшая воздухообмен внутри инкубатора. А это, в свою очередь, должно уменьшить количество задохликов. В качестве вентилятора можно использовать вентилятор от блока питания компьютера или аналогичного типа, используемого для вентиляции корпуса.

    Эти вентиляторы рассчитаны на напряжение питания 12 В. Но они нормально работают и при напряжении 5 в. Поэтому, в качестве блока питания можно использовать любой подходящий. Как вариант - зарядка от сотового (напряжение примерно 5 В). Лучшим вариантом является регулируемый блок питания для телевизионных антенн с усилителем. Такими антеннами, непонятного происхождения (Китай, Польша и т.д), завалены все рынки. Блоки питания к ним можно купить отдельно. Так вот, регулируемый блок питания позволяет изменять выходное напряжение от 3 до 12 В. Т.е во время основного периода инкубации, подаешь на вентилятор питание 3-4-5 вольт, он работает тихо и плавно (малые обороты!), а ближе к выводу и во время самого вывода - напряжение побольше - > обороты выше -> воздухообмен интенсивнее. В таком случае отпадает необходимость в периодическом отключении вентилятора, т.е он может работать непрерывно

    Как выбрать инкубатор - Полезная информация

    Как выбрать инкубатор

    Современные модели инкубаторов почти все имеют механизм автоматического поворот яиц. По цене модели с ручным поворотом не значительно дешевле, но автоповорот весомо упрощает процесс инкубации. Поворачивать яйца вручную оптимально один раз в 2-3 часа, однако ночью это бывает неудобно. При редком поворачивании зародыш может не полностью усвоить питательные вещества, которые заложены в яйце для его роста.

    Если вы начинающий птицевод, и хотите только попробовать себя в этом качестве, советуем обратить внимание на недорогие инкубаторы Несушка. Особенностями данного вида инкубатора являются пенопластовый корпус. Такой выбор материала корпуса, обусловлен необходимостью хорошей теплоизоляции и снижения стоимости инкубатора. Гарантия на инкубаторы Несушка составляет 2 года (другие производители пенопластовых инкубаторов дают гарантию 1 год). Инкубаторы Несушка вмещают от 36 до 104 куриных яиц. Инкубаторы имеют в комплекте решетку для куриных яиц, так же могут дополнительно комплектоваться решеткой под перепелиные и гусиные яйца.

    Наиболее недорогие модели укомплектованы аналоговым терморегулятором. Для измерения температуры имеют в наборе специальный инкубаторный термометр, похожий на медицинский. Аналоговый терморегулятор менее чувствителен к перепадам напряжения, и целесообразно выбирать данный вид инкубаторов, если предполагаются частые перепады напряжения. Так же есть модели с аналоговым терморегулятором и клеммами для подключения автомобильного аккумулятора, на случай отключения электроэнергии.

    Модели подороже имеют цифровой терморегулятор и могут иметь встроенный влагомер. На крышке таких инкубаторов установлено цифровое табло, куда выводятся показатели температуры и влажности внутри инкубатора. Цифровые модели инкубаторов несушка являются программируемыми. Нужную температуру можно задать, как программу, инкубатор сам выйдет на нужное значение и будет его поддерживать. Модели с влагомером можно посоветовать птицеводам планирующим разводить водоплавающих птиц ( утки, гуси и пр.) Так же внутри цифрового инкубатора для удобства птицевода установлен сверхъяркий диод, который позволяет наблюдать за процессом инкубации, через смотровое окно, без дополнительного освещения.

    Все модели инкубаторов Несушка автоматически переходят на питание от аккумулятора, если это модель с выходами на резервное питание.

    Инкубаторы из пенопласта не подходят для инкубирования яиц птиц декоративных пород, а также фазанов.

    Следующий тип инкубаторов, который хотелось бы отметить, это инкубаторы Блиц и Поседа. Отличительной особенностью данных инкубаторов является хорошая точность поддержания температуры по всему объему инкубатора. Температура внутри инкубатора не зависит от окружающей среды. Если для пенопластовых инкубаторов нормой является разброс температуры внутри инкубатора в пределах 1 градуса, как в минус так и в плюс, то эти инкубаторы будут держать заданную температуру, гораздо точнее. Инкубаторы Блиц, производятся в России специально для российских условий, все инкубаторы комплектуются выводами на автомобильный аккумулятор, а некоторые модели умеют подзаряжать его (очень удобная функция, так как аккумулятор со временем садится). Блиц автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора 12В при отключении электричества в сети 220В и обратно без дополнительных настроек температуры, поворота и влажности. Очень удобно в данном инкубаторе сделан механизм управления влажностью. С торца инкубатора имеется заслонка, перемещением данной заслонки можно увеличивать и уменьшать влажность. У пенопластовых инкубаторов вода заливается на дно инкубатора в специальные углубления(ванночки). При необходимости долива воды, нужно открыть крышку инкубатора и налить воду сквозь яйца, которые уже находятся в инкубаторе. За это недолгое время ничего с яйцами не случится, но все же удобнее, когда можно регулировать и заливать воду снаружи как у инкубатора Блиц. Гарантия на данные инкубаторы составляет 2 года, что говорит об их надежности. Еще одной особенностью данного инкубатора является механизм поворота: яйца в процессе инкубации, не подвергаются механическому воздействию (царапанию при перекатывании), так как остаются неподвижными в лотках относительно друг друга и поворачиваются вместе с коробом.

    Инкубаторы Поседа отличаются большой вместимостью(150 яиц), и так же как и Блицы хорошо поддерживают температуру однородной внутри инкубатора. Механизм поворота тоже единолотковый.

    Более профессиональный вид инкубаторов - это Инкубаторы Nest. Инкубаторы Nest могут вместить от 100 до 3000 куриных яиц. Отличаются высоким качеством изготовления, сравнить их в этом плане можно только корейскими инкубаторами. Гарантия на инкубаторы Нест составляет 2 года. Каждый инкубатор после сборки проходит 4-х дневное тестирование по всем узлам, и только затем отправляется на продажу. Для поддержания влажности можно заливать обычную воду (не дистиллированную, как в корейских инкубаторах). Все инкубаторы Нест комплектуются выходами на аккумулятор. Вы можете купить инкубатор Nest в нашем интернет магазине, по самым выгодным ценам, так как мы являемся официальным представителем компании Нест в России. Запасные части к инкубатору всегда в наличии, в случае необходимости их можно получить в течении 2-х недель в любую точку России(при доставке почтой, при доставке транспортной компанией еще быстрее). Инкубаторы Nest лишены тепловой инерции, от которой страдают все недорогие инкубаторы, в случае открывания дверцы, температура очень быстро возвращается к заданной, не перегревая яйца. Выводимость в инкубаторах Nest приближается к 100 процентам – обычно 95-97 процентов, в том числе у больших инкубаторов вместимостью 3000 яиц. что является очень хорошим результатом. Инкубаторы Nest лучше всего подходят для инкубирования яиц фазанов и других капризных пород птиц.

    Все комплектующие инкубатора произведены на заводах специализирующихся на производстве высокоточной электроники, никаких китайских комплектующих у инкубатора нет. Так же у данного производителя есть уникальные, не имеющие аналогов инкубаторы Nest Duet. Инкубатор Nest Duet является уникальным инкубатором, в котором в двух разных раздельных камерах можно создать свой микроклимат. К примеру, в одной камере инкубировать и одновременно выводить - во второй.

    Инкубаторы Нест неприхотливы, их можно даже установить в неотапливаемый сарай(в южных регионах) вывод не пострадает. Каждый рабочий узел инкубатора, тестировался и оттачивался в течение многих лет, никаких сбоев в работе не происходит, ни в работе поворотного устройства, ни в работе терморегулятора, даже при скачках напряжения. Инкубаторы Нест надежны как Автомат Калашникова.

    «Брала инкубатор Блиц полностью автоматический. Очень довольна, выводимость 67 яиц из семидесяти. Очень удобно контролировать и доливать воду, почти не требует моего внимания, это очень важно ведь днем. [читать далее] я на работе, и не могу смотреть за ним. »

    Лиана Тимерханова ,
    Казань

    «Инкубатор ваш получили, спасибо, то что надо! После моего пенопластового этот как мерседес. Доволен. Всем рекомендую этот магазин! Себе взял 72 цифровой, со всеми функциями.»

    «Вчера получил заказанный Блиц 120-Ц6. Сегодня заложил пробную партию в 48 яиц. Инкубатор работает как часы. От заказа до включения прошло пять дней. Качеством работы инкубатора и Вас очень доволен. На. [читать далее] деюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Островский Андрей Эдуардович, Санкт-Петербург. »

    Островский Андрей Эдуардович ,
    Санкт-Петербург

    Доработка пенопластового инкубатора для инкубации яиц павлина

    Доработка пенопластового инкубатора для инкубации яиц павлина

    Недавно я рассказывал, как изготовить инкубатор своими руками из пенопластового ящика. Изрядно потренировавшись на инкубации перепелиных яиц, инкубатор показывал весьма неплохие результаты (если не принимать в расчет неоплодотворенные яйца), и при последней закладке в 70 яиц, пять оказались не оплодотворенными и четыре задохликами.

    По окончании инкубации, инкубатор был вымыт и отправлен в гараж на хранение за ненадобностью. Но, не тут-то было, моя жена, просматривая в интернете объявления по декоративной птице, наткнулась на объявление о продаже инкубационного яйца павлина в нашем городе. Не знаю, конечно, зачем, но мы приобрели эти яйца (10 штук), может спортивный интерес разгорелся, а может тот факт, что инкубационные яйца павлина в основном, ни кто не продает и такой шанс выпадает очень редко.

    В разговоре с продавцом, выяснилось, что яйца имеют "высокую выводимость" и при закладке 20 яиц у него вывод составил 7 штук, остальные в основном задохлики. Это меня, конечно, расстроило, поскольку при таком раскладе из 10 штук, у меня, в лучшем случае вывелось бы трое. Но единственное что оставляло надежду это то, что он инкубировал в пенопластовом инкубаторе, а, следовательно, там элементарно мог даже отсутствовать вентилятор (для того, чтобы во всех уголках инкубатора температура была одинакова).

    В поисках информации составил примерный режим по инкубации павлинов.
    с 1 по 25 день температура 37,5 градусов, влажность 50-60%, переворот яиц 4-6 раз в сутки.
    С 25 по 28 день понижаем температуру до 37,2 градусов, а влажность повышаем до 70%.
    Что касается охлаждения яиц, то с 7 по 14 день один раз на 5 минут (просто снимаю крышку), с 15 по 27 день два раза по 10-15 минут.

    Первое, что было переделано в инкубаторе, это решетка для переворота яиц. Решетку сварил из 3мм проволоки при помощи точечной сварки. Чтобы приподнять решетку по выше, корпус инкубатора проткнул двумя отрезками проволоки, и получил полозья.

    Яйца заложил, и отправился дальше в бескрайние просторы интернета набираться уму разуму по усовершенствованию инкубатора .

    Я понимал, что павлины это не перепелки и регулировка влажности "на глаз" не пойдет. в связи с чем был приобретен электронный влагомер с возможностью поддержания необходимой влажности (подключив увлажнитель или осушитель воздуха). Влагомер прибыл ко мне через неделю после закладки яиц, и просунув датчик в одно из вентиляционных отверстий я увидел весьма высокую влажность 70% (позже из некоторых источников я узнал, что в первые 3 дня даже необходимо поддерживать 65-70% влажности, так что ничего страшного не произошло).

    В процессе инкубации оказалось, что влажность внутри инкубатора очень зависит от температуры и влажности помещения, поэтому верить заводским пенопластовым инкубаторам, где влажность регулируется количеством воды и заслонкой верить особо нельзя, все равно что "на глаз".

    Через 10 дней, овоскопировал яйца и оказалось из 10 штук, одно яйцо не оплодотворенное, в итоге осталось 9 яиц, что весьма не плохо.

    По ходу изучения информации по инкубации яиц выяснилось, что в инкубаторе необходим воздухообмен равный 4-10 объемов в час. Поскольку эмбрионы начинают дышать и выделяют CO2. Кроме того, меня мучил вопрос, что будет, когда придется повышать влажность путем перекрытия вентиляционных отверстий.

    Просчитать естественную вентиляцию я не мог (не знаю формул, да и не пытался их найти), поэтому решил пойти простым путем, используя аквариумный компрессор. Производительность компрессора (86л/ч) создаст воздухообмен в моем инкубаторе примерно 6 раз в час, и теперь задохликов на последней стадии от недостатка кислорода можно не опасаться. Кроме того распылитель опущенный в воду хорошо поднимает влажность, но для надежности я еще повесил вискозную тряпку, чтобы вода из-за капиллярного эффекта поднялась по тряпке, тем самым увеличилась площадь испарения воды.

    На 20-й день, я вновь проверил яйца на овоскопе. На этом сроке белок яйце должен быть полностью израсходован. Но в итоге проверки одно яйцо оказалось замершим в развитии и его пришлось удалить из инкубатора, в итоге осталось 8 яиц. На 21-й день уже можно было наблюдать, как шевелятся яйца.

    На 25-й день частично перекрыл вентиляционные отверстия, чтобы влажность была в пределах 70%, а температуру понизил до 37,2 градусов. Решетку и полозья убрал, дабы птенцы не травмировались. Чтобы вновь вылупившиеся птенцы не играли в футбол со своими собратьями, решил под каждое яйцо изготовить колечко из воздушного шланга от аквариумного компрессора.

    Каково было мое удивление, когда первый павлиненок вылупился вечером этого дня. Следующие трое вылупились ночью через сутки.

    А на 27-день (19.07.2015г.) и еще трое вылупились. Все новорожденные сразу перемещались отогреваться в брудер.

    Осталось одно единственное яйцо, которое не подавало признаков жизни (не пищал и не шевелился). При вскрытии оказалось, что птенец был уже полностью сформирован, но был как в воде и желток еще не втянут.

    Как по мне, то 7 из 9-ти яиц (неоплод не в счет) павлина, весьма неплохой результат для самодельного инкубатора из пенопластового ящика. Это говорит о том, что пенопластовый инкубатор ни чем не хуже какой либо дорогой модели, главное в этом деле правильный подход и надежная система контроля (терморегулятор, влагомер и т.д.).

    Из недостатков данного инкубатора можно отнести лишь ручной переворот и охлаждение, а также применение решетки для переворота яиц, поскольку буквально через неделю, в яйце изменяется центр тяжести, и они уже не так легко перекатываются, а постоянно норовят повернуться острым концом вверх.

    Но и это еще не все, спустя несколько дней удалось найти яйца цесарки и китайской шелковой курицы. Даже не задумываясь о том, поместятся ли яйца в инкубаторе, приобрел 13 яиц цесарки и 17 яиц китайской шелковой.

    Учитывая форму яиц цесарок, стало понятно что перекатывать их при помощи решетки не получится, кроме того 30 яиц лежа на боку просто не поместятся в данном инкубаторе. В итоге есть два решения, либо сделать коробку по больше, либо изменить механизм переворота, чтобы яйца находились в вертикальном положении, тем самым, поместились бы в существующем пространстве.

    Для вертикального расположения яиц есть два варианта осуществления переворота.

    1. Лоток, в который устанавливаются яйца в несколько рядов, при этом лотки поочередно поворачиваются на 45% в одну, а затем в другую сторону. Но для такой системы необходимо свободное пространство по высоте, т.е. инкубатор должен быть высоким.

    2. Механизм, в котором лотки рассчитаны на один ряд яиц. и каждый ряд поворачивается отдельно. Такая система сложнее в изготовлении, но более подходящая для инкубаторов, высота которых не велика.

    Поскольку мой инкубатор низкий, я приступил к изготовлению второго варианта механизма переворота яиц из подручных материалов. Для этого, из оцинкованной сетки ячейкой 25х25мм толщиной 1,6мм, выгнул лотки по форме яиц. а по бокам сделал заглушки из листовой оцинковки. Поскольку толщина сетки не велика, ось в нижней точке, я решил усилить проволокой диаметром 3мм. Основание каркаса склеил из ПВХ пластика 4мм.

    С одной стороны лотков, заглушки имеют рычаг, для управления переворотом.

    Механизм переворота делал по размерам моего инкубатора, поэтому он с легкостью поместился в него, единственное пришлось сделать отверстие в стенке инкубатора для рычага управления переворотом.

    Осталось только заложить яйца (тупым концом вверх ) и ждать 21 день шелковых кур и 28 дней цесарок. Поскольку в период вывода цыплят температура и влажность будут другими, для цыплят шелковой придется делать отдельно выводной инкубатор.

    Хочу отметить, что такой вариант переворота на много удобней решетки и позволяет увеличить вместительность инкубатора. Однако единственный недостаток, это то, что лотки необходимо делать для каждого размера яиц.

    Подведу итоги по инкубации шелковых кур и цесарок. Поскольку у данных птиц разный срок инкубации, для шелковых кур, на скорую руку, пришлось соорудить выводной инкубатор, по такому же принципу, как и основной инкубатор. Однако датчик температуры вставил в боковое вентиляционное отверстие (не хотел делать дырки в крышке, чтобы не уменьшать влажность). Трое цыплят вылупились на 20-е сутки и были отправлены в брудер. А, вот, с оставшимися, ночью, произошла трагедия. Двое вылупившихся цыплят, непонятным образом вытолкнули датчик температуры из инкубатора, температура в инкубаторе поднялась и все погибли.

    С цесарками никаких проблем не произошло, из 13 яиц вылупилось 11 цесарят (1 неоплод, 1 задохлик).

    Посмотреть другие "Мастер классы, самоделки "

    Инкубация перепелиных яиц

    Мой перепел

    Независимо от выбранного инкубатора некоторые аспекты в инкубации непоколебимы и не изменяются в любых условиях. Инкубация перепелиных яиц не сложная, этот процесс легко освоят даже новички, если будут следовать некоторым правилам.

    Подготовка инкубатора к закладке яиц

    Даже новый инкубатор перед закладкой обязательно нужно продезинфицировать и вымыть. Делать это нужно, следуя инструкции к инкубатору. Например, пенопластовые нельзя мыть горячей водой, нельзя применять «ядреные» моющие средства. Я свои инкубаторы мою мылом и мягкой щеткой, теплой проточной водой. Большие промышленные инкубаторы внутри обычно металлические, или из материалов, которые можно спокойно мыть, там все проще.

    После водных процедур обязательна дезинфекция. Можно протирать стенки и решетку спиртом, перекисью водорода. Мы просто купили кварцевую лампу, и кварцем обрабатываем не только инкубаторы, но и брудеры .

    Дезинфекция произведена, самое время прогреть инкубатор. Перед закладкой яиц нужно включить его в сеть на сутки, для прогрева и регулировки температуры. Обязательно поместить внутрь термометр, лучше электронный, с шупом. Тогда не придется открывать крышку, чтобы посмотреть температуру на термометре.

    Закладка яиц в инкубатор

    В инструкции к каждому инкубатору указывается, в каком положении укладывать яйца. Это зависит от наличия или отсутствия поворотного механизма, от типа и размера инкубатора и т.д. Читаем внимательно инструкцию, и укладываем яйца по ней. Обязательно не забыть налить воды в емкости, предусмотренные для этого.

    Температура инкубации перепелиных яиц

    Температура инкубации как перепелиных, так и яиц другой домашней птицы давно приведена как правило, определенные стандарты. И хотя в разных инкубаторах иногда бывает разбежность в 0.1 или 0.2 градуса, связано это скорей с настройкой и калибровкой электронного терморегулятора, ведь температуру в инструкции указывают выставлять на терморегуляторе.
    Итак, с первого и до 15-го дня температура должна быть 37.7-37.8 градусов. Не по электронному терморегулятору, а по температуре внутри инкубатора на уровне яиц.

    Влажность во время инкубации

    Если не поддерживать необходимую влажность, яйца за время инкубации просто высохнут. При низкой влажности во второй половине инкубации перепелиных яиц птенцы прилипают к подскарлупной пленке. Кроме того скорлупа при недостатке влаги остается твердой, и птенцам сложно выбраться наружу.
    Для избежания этих проблем держим влажность 60%. Если нет гигрометра, просто заполняем формочки для воды и следим, чтобы они не были пустыми.
    Воду для поддержания влажности используем исключительно кипяченную, даже если вода очищенная. Почему? Все просто. При кипении все соли выпадают в осадок на дно посуды, закипевшая вода более мягкая. Сырая вода будет способствовать затвердеванию скорлупы.

    Проветривание инкубатора

    Человек, придумавший инкубатор, позаботился о том, чтобы искусственная инкубация перепелиных яиц была максимально похожа на естественную, в природе. Ведь от этого зависит качество выводка.В природе любая птица через два дня после того, как села на яйца встает покушать и напиться воды, на 10-15 минут. Яйца в это время остывают, проветриваются. Яйца, инкубируемые искусственным путем, тоже нуждаются в проветривании каждые сутки. Достаточно 5-10 минут. За это время как раз можно долить воды, произвести переворот яиц, переложить местами от края в центр. Так яйца будут равномерней прогреваться, выводок будет более дружным.

    Кроме принудительной вентиляции каждые сутки не забываем о специально предусмотренных в инкубаторе отверстиях для проветривания. Первые два дня инкубации они должны быть закрыты, на третий день открываем одно, позже остальные. В инструкции к инкубатору должно быть указано когда открывать отверстия для вентиляции инкубатора.

    Перекладывание яиц на вывод

    Настал долгожданный день, когда нужно яйца подготовить к вылупу. В конце 15-го, в начале 16-го дня убирается автоматический или ручной переворот, яйца, независимо от того как они стояли раньше, укладываются на бочок. Хорошо, если есть возможность на вывод использовать другой инкубатор, это облегчает задачу. Если выводного шкафа нет, просто перекладываем яйца,меняем температуру инкубации яиц: понижаем температуру до 37.2, и увеличиваем влажность до 85-90%. Все отверстия для вентиляции необходимо открыть.В конце 16-го дня с начала инкубации должен появиться наклев. Птенец примерно посередине яйца сделает клювом небольшое отверстие, которое потом будет упорно расширять. Перепелята даже в яйцах на этой стадии сильно шумят. Слышны писки, усердное царапанье скорлупы. Если температура инкубации яиц была настроена правильно, выводок начнется на конец 17-го дня, начало 18-го. Если на 15-й день в инкубаторе идет интенсивный наклев — это сигнал, что эмбрионы перегрелись. В следующий раз необходимо снизить температуру. И наоборот, если вылуп задерживается, нужно температуру немного поднять.

    Заключительная стадия инкубации перепелиных яиц

    С 15-го дня проветривание отменить, в инкубатор заглядывать только по необходимости. Яйца нельзя охлаждать, поэтому даже когда начнется вылуп, не стоит туда лазить каждый час. Лучше подождать несколько часов, пока вылупится большое количество птенцов, быстро всех собрать и снова закрыть инкубатор. Если температура во всех углах инкубатора была стабильной и одинаковой, вывод будет дружный. Птенцы лупятся в течение 8 часов. Опоздавшие обычно более слабые и часто с увечьями. Некоторые в интернете советуют держать после конца выводка включенным инкубатор еще неделю. Это не рентабельно и не прагматично. Зачем неделю ждать вылупа слабых птенцов(а они неизбежно будут такими), если можно сразу же зарядить новую партию на инкубацию? Ждем сутки и выключаем. Инкубация перепелиных яиц завершена. При соблюдении всех нехитрых правил, температуры инкубации яиц, влажности выводок обязательно будет хорошим!

    Личные наблюдения:
    • Нет смысла помогать слабым птенцам, не выбравшимся на волю самостоятельно. Это естественный отбор, сильные выживают, а слабые погибают, не давая продолжения рода с слабыми генами. Не надо помогать не выбравшимся из яйца птенцам, это только продлит их мучения.
    • На 15-й день, при перекладывании на вывод на решетку лучше подложить марлю или обычную пеленку(только не аптечную, одноразовую). Это защитит новорожденных от увечий в ячейках решетки, а инкубатор от сильного загрязнения.

    Осталось только определить малышей в брудер и организовать правильный уход и питание за ними. Хорошего Вам вывода!