Установка кондиционера своими руками - Видео инструкция

Уважаемые читатели, в данной статье побеседуем о самостоятельной установке кондиционера. Это сделать не очень сложно, если вы имеете некоторый специальный инструмент. Обсудим весь процесс профессионального и грамотного монтажа.

Первое. мы с вами правильно выбираем место, где будет установлен кондиционер, то есть его наружный блок. Оно должно быть удобным, так как не один раз придётся пользоваться им. Чистить, ремонтировать, снимать.

Наружный блок должен располагаться высоко от земли, защитить металл решёткой, подальше от источников нагрева, обязательно защитить от дождя, снега и сосулек. Крепим его на специальные кронштейны, так, чтобы не было шума, и вибрации внутренней части кондиционера. Хорошо было бы расположить наружную часть на балконе. Тут вы всем необходимым его обеспечите.

Второе. Тщательно выбираем место для внутреннего блока нашего кондиционера. Устанавливать и крепить его можно на надёжную и ровную поверхность. Чтобы не было вибрации и падения. Эту часть прибора не допускается монтировать возле тепловых источников, за предметами, которые не дадут проникать охлаждённому воздуху в вашей квартире.

Корзина для белья — все что нужно знать

Третье. Теперь нам нужно соединить наружный и внутренний блок. Стену рассверливаем насквозь, чтобы протянуть медные трубочки и электрокабель. Можно все провода оставить на улице в пластиковом коробе. Далее, в этом случае понадобиться труборез, развальцовка. Без этих инструментов вам не установить кондиционер. Блоки должны находиться примерно на одинаковом уровне и на расстоянии не более пяти метров. В противном случае нужно понести некоторые финансовые затраты.

Четвёртое. Затем начинаем вакуумировать всю систему, чтобы избежать влаги и воздуха. При установке кондиционера своими руками, этот пункт один из самых важных.

Пятое. Основательно проверяем утечку газа из нашего кондиционера.

Шестое. Вот теперь можно запустить тестовую программу и проверить работоспособность кондиционера, все его функции.

Мы победили. Наш замечательный кондиционер готов к эксплуатации. Если у вас что-то не получилось, то обратитесь к специалистам. Прохладного и свежего воздуха вам, друзья.

Также читайте статью о раковинах для ванной. т.к. это очень важная информация во время ремонта.

Ну а теперь для тех, кто любит наглядные руководства.

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

Установке сплит-системы своими руками: монтаж, схемы, правила

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

• Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
• Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
• Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
• Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
• Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
• Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
• Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
• Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
• Манометр.

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

• Определяем место (места) внутренних блоков (блока).
• Прокладываем электропроводку.
• Устанавливаем наружный блок.
• Пробиваем отверстие в стене под коммуникации.
• Готовим и прокладываем трубопроводы.
• Монтируем электрические соединения блоков.
• Проверяем герметичность системы.
• Вакуумируем систему.
• Заполняем систему.
• Подключаем электропитание.
• Тестируем сплит-систему в целом.
• Дополнительно изолируем межблочный жгут.
• Заделываем отверстие в капитальной стене.
• Пользуемся вновь обретенными удобствами и/или приступаем к ремонту.

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней?В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается внутриквартирной вентиляцией .

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Установка наружного блока уже описана выше.

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Далее на трубки надеваем теплоизоляцию из флекса – шланги из пенополиуретана. Применять поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Установка кондиционера своими руками - как установить

Установка кондиционера своими руками – не такая уж невыполнимая задача, как порой утверждают в специализированных фирмах. Весь процесс можно разделить на два этапа: подготовка, то есть выбор места и собственно монтаж. Разумеется, важно сделать все правильно, в соответствии с технической документацией.

При самостоятельной работе вам потребуются определенные инструменты. Например, для вакуумирования аппарата необходим особый насос. В случае удлинения фреоновой магистрали приходится увеличивать объем хладагента.

Точка установки зависит от конкретного типа кондиционера: оконный, мобильный, напольный или сплит. Значение имеет и площадь, которую он будет охлаждать, и интерьер. Лучше не направлять его туда, где часто сидят люди, то есть на диваны, рабочие столы и кровати.

Комнатный блок желательно располагать как можно ближе к подоконнику. Отступы от потолка, стен и пола для свободного прохождения холодного воздуха должны составлять соответственно 15, 30 и 150 см.

Наружный модуль крепится снаружи под окном или справа от него, но так, чтобы борта не закрывали проем. Если же аппарат ставится на первом этаже, то его монтируют на высоте не меньше 3 м от земли. Правила также требуют размещать уличные короба не под прямым солнцем и в местах, хорошо продуваемых ветром.

Размещение внутренних и внешних блоков должно быть оптимальным с точки зрения фреоновой трассы и шланга отвода конденсата. Для этого следует учесть толщину и материал фасадных стен.

Количество хладагента по стандартам рассчитано на магистраль 5–6 м. При большей длине в систему доливают охлаждающую жидкость.

С другой стороны, минимально допустимая протяженность – 1,5 м. Если подвесить модули «спина к спине», разделив только внешней стенкой, то трассу придется наращивать до необходимого размера, закладывая петлю за наружным коробом кондиционера. Она призвана гасить вибрацию и шум от действующего устройства.

1. Сверлим дырки. Отверстия для вывода магистралей лучше направлять с небольшим наклоном к улице, поэтому и внутренние блоки по высоте должны располагаться выше наружных. Это требование обусловлено технологическими причинами. По трубкам будет циркулировать не только хладагент, но и низкотемпературное масло для нормальной работы прибора.
   Наименьший диаметр стенового отверстия – 5 см. Если бура подходящего размера нет, можно просверлить несколько дырок меньшего сечения – под каждый дренаж и провода. При бетонных плитах с частым пленение арматуры это вообще единственно возможный способ.
2. Монтируем внешнюю часть. Здесь могут потребоваться услуги промышленных альпинистов. Все операции желательно выполнять как минимум двум людям, поскольку аппарат довольно тяжелый, весит до 60 кг в зависимости от мощности. Проще всего подвесить его на веревках, прикрепленных к анкеру, закрепленному ниже и дальше по горизонтали от места крепления не менее 30 см. В противном случае его может вырвать вместе с частью стены. Оба кронштейна фиксируются анкерными болтами. Важно точно соблюсти горизонтальный уровень. При криво висящем блоке скопившийся конденсат не будет уходить в дренажную трубку.
3. Подвешиваем комнатный модуль.
4. Собираем трассу хладагента. Медные трубки выпрямляются и с помощью трубореза отрезаются на требуемую длину. Самое основное на данном этапе – правильно завальцевать концы. Приспособление вальцевания состоит из конуса и тисков. В тиски зажимается конец с отступом 1,2–1,9 мм. Этот край нужен для формирования каймы под гайку.
   Развальцованные трубки совместно с дренажем и электрическим кабелем обматываются металлизированным скотчем и подключаются к внутреннему модулю кондиционера по инструкции.
   На данном этапе надо установить декоративный короб. Это надо сделать именно до того, как трассу подсоединят к внешнему блоку.
   Затем противоположный конец магистрали необходимо аккуратно вытащить наружу, защитив от попадания мусора и также подключить.
5. Заключительный этап – удаление влаги или вакуумирование. Проделать это можно двумя способами: сложным высокотехнологичным или простым методом «пшика».

В первом случае потребуется вакуумный насос и шланг высокого давления. Один конец подключается к насосу, а второй – к золотнику газового порта. Чтобы было понятнее, взгляните на картинку:

1 — порт жидкостной трубки; 2 — порт для газовой трубки; 3 и 4 — клапаны с защитными колпаками; 5 — золотник для заправки и стравливания фреона.

Процесс откачки займет минут 5–7, в зависимости от длины трассы. После этого нужно открыть клапан №4 для впуска охлаждающей жидкости и сразу же закрыть его. Часть фреона при этом вытечет. Этот способ – единственно доступный, если длина трубок более 6 метров и нет возможности долить кондиционер хладагентом.

При короткой трассе можно попробовать другой метод, не требующий вакуумного насоса. Необходимо стравить воздух из магистрали вместе с жидкостью. Для этого откручиваются крышки клапанов № 3 и 4, а также золотника №5. Клапан №4 надо повернуть на 90° на несколько секунд, чтобы впустить немного фреона, и затем перекрыть. Теперь, нажимая на золотник №5, нужно выпустить смесь хладагента с газом почти полностью. Почти – потому что часть ее должна остаться и помешать попаданию наружного воздуха.

После удаления влаги следует до конца открыть газовый и жидкостной клапаны и проверить герметичность соединений, покрыв стыки мыльной водой.

Работы по монтажу кондиционера завершены. Вы тоже устанавливали кондиционер самостоятельно? Поделитесь с нами своим опытом, оставляя комментарий к статье.

Чтобы своими глазами увидеть правильную установку кондиционера, мы предлагаем вам посмотреть видео о самостоятельном монтаже оборудования.

Как установить кондиционер в квартиру своими силами

Знойным летом помещение, где работает кондиционер, становится блаженным оазисом, который не хочется покидать. Осознавая все преимущества охлаждённого воздуха, в то время пока город плавится от жары, люди начинают заранее, даже зимой, заботится о монтаже этого чудного прибора в своём доме. Почитав форумы с отзывами, выбрав и купив нужную модель, вы сталкиваетесь со следующей дилеммой, связанной с установкой: сделать всё самостоятельно и бесплатно или вызвать частного мастера. Если Вы выбрали первый вариант, то читайте статью, где мы подскажем, как установить кондиционер в квартиру своими силами, а также предоставим фото- и видео-материалы в качестве наглядных инструкций.

Есть множество видов кондиционеров для квартиры, наиболее же известный именуется «сплит-система», об установке которого далее и пойдёт речь. Состоит она из 2-х блоков: внутреннего – испарителя, и внешнего – конденсатора, которые соединяются благодаря электрическим кабелям и 2-м медным трубкам, по которым течет фреон. От внутренней части ответвляется трубка из пластика, предназначенная для слива конденсата.

Инструкция по монтажу техники

Для начала нужно установить внешний блок. Хорошо, если у вас в квартире открытый балкон. Это обеспечит неограниченный доступ к кондиционеру. Если же Вы устанавливаете технику на балкон, который застеклен, тогда конденсатор крепится на наружной стене дома, в которой предварительно проделайте отверстия. Закрепить внешнюю часть системы на поверхности помогут анкерные болты и надежные кронштейны. Чтобы уберечь прибор от осадков, соорудите над ним козырек.

Перед тем, как установить кондиционер в квартиру своими руками, ознакомьтесь со следующими советами:

• поверхность для крепления должна быть ровной и крепкой;
• живя на первом этаже, монтируйте блок на высоте не менее двух метров, чтобы он не стал мишенью для воров;
• при выборе кронштейнов учитывайте, что они должны выдерживать на себе вес, в 2-3 раза превышающий вес техники;
• проживая на верхних этажах, но не имея балкона (лоджии), придётся воспользоваться услугами альпинистов (на фото ниже) или автомобиля со специальной лестницей для того, чтобы установить кондиционер в квартире с фасада.

Установив наружный блок, сверлим в стенке отверстие, необходимое для соединения кабелей и трубок с хладагентом, которые соединяют разрозненные части сплит-системы. Далее монтируется «гидроизоляционный стакан», куда мы укладываем провода и трубки. Следующим шагом будет установка внутреннего блока кондиционера в квартире своими силами. Перед тем как обозначиться с местом, где вы его разместите, прочитайте нижеперечисленные рекомендации:

• метраж между внутренним и наружным блоками должен быть не более семи-тридцати метров (конкретная цифра зависит от модели самой системы);
• корпус, размещённый в квартире, должен находиться от других вещей (по отношению к мебели) на расстоянии не меньше, чем три метра;
• чтобы не дуло и не заболеть, воздержитесь от того, чтобы установить кондиционер над кроватью и местом где Вы трудитесь, а также над батареями, нагревателями, каминами и т.д.

Видеоурок, где вы узнаете о нужных инструментах и самых частых ошибках

Классификация внутренних блоков:

При установке настенных и потолочных кондиционеров закрепляем достаточно прочные кронштейны, на которых и зафиксируем прибор. С напольным устройством всё гораздо проще: его вовсе не нужно закреплять, а лишь поставить на специально отведённое место в квартире.

Важно! Если напольный блок будет стоять неровно, тогда на полу окажутся все капли конденсата. Разместите его должным образом сразу, поскольку после установки кондиционера корпус уже никуда не перенесешь!

Далее идёт процесс штробления особых отверстий для проводов и трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки. Во многих случаях штробят стены, потолок, изредка – пол. Если этот процесс для Вас сложен, тогда просто уложите коммуникации в короб из пластика, который не нарушит интерьер квартиры.

Соединяя блоки электрошнурами и трубками, воспользуйтесь фитингами. Трубки с фреоном запрещено раскручивать в местах соединений и перегибать по 2, 3 и больше раз. Обязательно проштробите для дренажного шланга собственную магистраль, дабы отвести конденсат из внутреннего блока, например, на улицу. Соединив систему, осуществляем вакуумацию коммуникаций для устранения из них ненужной влаги и воздуха. Этот процесс осуществляется только с помощью специализированного оборудования. Далее необходимо самому подумать про отдельное электропитание для кондиционера в квартире. Для этого к прибору нужно провести скрытую проводку (в штробах), а в распределительный щиток нужно установить отдельный автомат. Кабеля кладутся в штробах.

Проверьте, получилось ли Вам своими руками в домашних условиях произвести монтаж кондиционера. Для этого используйте определённую тест-программу, которая активируется при первом включении прибора. Положительным результат будет тогда, когда техника будет хорошо функционировать, без вибрирования корпуса.

В этой статье мы озвучили доходчивые инструкции, а также предоставили видео и фото, где наглядно поясняется, как правильно установить кондиционер в квартиру или офис своими силами. Вообще, монтаж такого прибора – дело хлопотное и ответственное. Если упустить какое-то из наставлений или совершить ошибку, можно просто лишиться дорогой техники или испортить ремонт, который уже сделан.

Инструкция по монтажу техники

Видеоурок, где вы узнаете о нужных инструментах и самых частых ошибках

Пошаговая инструкция по подключению электрической варочной панели

Чтобы при подключении электрической варочной панели не допустить ошибок, прочтите подробную и простую инструкцию по монтажу!

Рекомендации по установке морозильной камеры

Если объема «морозилки» в холодильнике не хватает, установите дополнительную морозильную камеру. О том, как самому произвести установку, читайте здесь!

Как установить встраиваемую микроволновку – 3 решения для кухни

Еще один способ сделать кухню более свободной – установить встраиваемую микроволновую печь. О том, как это сделать не более, чем за 5 минут, читайте здесь!

Простой способ установки электрического духового шкафа

Электрический духовой шкаф на порядок "умнее" газовой модели. Рекомендации по установке и подключению более современной модели предоставлены здесь!

Добавить комментарий Отменить ответ

Как установить кондиционер своими руками: поэтапная инструкция

Мы сегодня поговорим о том, как установить кондиционер своими руками, особенно это касается наружного блока. Как сделать так, чтобы не пришлось звать альпиниста, но и из окна не выпасть. Проблема в том еще, что именно здесь фактически ведется запуск кондиционера. Фреон изначально скоплен во внешнем блоке, после стыковки нужно выпустить хладагент. А еще желательно измерить разность температур между точкой кипения и парами на стороне низкого давление компрессора кондиционера. Любой коллектор содержит для разных марок фреонов на своей шкале нужную информацию по поводу первого параметра. А второй измеряется своими руками… Поговорим о том, как самостоятельно установить кондиционер.

Не начинайте установку кондиционера, не оценив его будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера обычно жестко задана. Нужно применить именно столько медных трубок, сколько дается в комплекте. От разницы будет незначительно меняться давление в системе, что может привести к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов. В частности:

1. При слишком малом давлении фреона режимные температуры не выдерживаются. Может даже нарушиться режим охлаждения компрессора кондиционера, что ведет к повышенному его износу.
2. Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. В результате часть жидкой фазы может попасть в компрессор кондиционера, что также приводит к поломке.

Мастера отслеживают давление фреона в контуре кондиционера иногда по шкале барометра, но более точный именно температурный метод. Когда к входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по его шкале можно найти точку кипения. Тогда достаточно лишь измерить температуру паров (температуру этой самой трубки), чтобы сделать вывод об избыточности или недостаточности массы фреона. Что касается профессиональной установки, то мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, и таким образом выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой. (См. также: Кондиционер своими руками )

Для этого можно использовать муфты – трубки чуть большего диаметра. Имеется инструмент и для развальцовки на определенную длину. При этом трубка обработанным концом надевается на другую.

Паяный шов выходит один, что удваивает надежность соединения. Понятно, что без инструмента развальцевать трубку не получится, поэтому для обывателей больше подходит метод муфт. Не забывайте, что перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, что негативно скажется на работе компрессора (оборудование попросту поломается, если внутрь попадет твердое тело).

Трубки начинают вести от внутреннего блока в направлении внешнего, пробивая в нужных местах стены. Места стыков следует изолировать (как в принципе и весь тракт движения фреона). Дренажная трубка и провод питания внешнего блока (через внутренний) идут в одной связке. Трубки меди просто накручивается с заданным натягом, а дренажные стыкуются с нахлестом и обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, как обычно, за ушки-клеммы. Вообще прибор достаточно мощный, поэтому не рекомендуют его включать в розетку. Следует проложить провод прямо до сети 220 В, где вести монтаж должным образом. Например, на колодку. Старайтесь избегать так называемых скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно их толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный же патрубок (если он один) находится на стороне низкого давления, где трубка толстая. Давайте рассмотрим этот стык подробнее. Обычно в нижней части, на левом боку внешнего блока находится пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой есть крышка на шестигранный ключ, под которой находится кран. Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, потому что внутри внешнего блока собран весь фреон.

Инструмент для вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, следует провести вакуумирование системы. Этот шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом) до тех пор, пока давление не упадет до нуля. Затем прибор должен поработать еще некоторое время (порядка 5 минут), чтобы гарантированно удалить конденсат, если таковой имеется в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Самое время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, и можно запускать компрессор. Затем производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров должна укладываться в диапазон от 5 до 8 градусов Цельсия. Если разница меньше допустимой, то хладагента слишком много. При превышении 8 градусов следует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается прямо на место насоса. Причем нужно чуть стравить воздух из соединительной трубки, буквально на секунду открыв правый кран коллектора. Затем можно начинать заправку. Специалисты Розенбергер утверждаются, что баллон нужно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, любом другим подходящим флюсом. Олово с медью, как и любой другой металл образует электрохимическую пару, поэтому нужно избегать попадания сюда воды. (См. также: Как снять кондиционер своими руками )

Фреон для кондиционера

Точно так же, как и в баке водонагревателя начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Это не так опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу для заправки.

Если отбросить в сторону альпинистов и героев-одиночек, то установить кондиционер на стену будет едва ли под силу кому бы то ни было из обывателей. Давайте смотреть. Типичный внешний блок как раз входит посередине окон типичной высотки так, что от одной и другой рамы получается 30 см до кронштейна. Это не расстояние по меркам взрослого человека. Без усилий сможет мужчина продырявить стену перфоратором, а также забить анкера. И даже одной рукой. Сложность могут вызвать химические анкера, где необходимо хорошенько прочистить отверстие перед закладкой клеящего вещества.

Однако такие методики применяются теперь редко. Чаще всего используются обычные стальные анкера в количестве четырех или более штук. Кронштейн незамысловатый в виде буквы Г. На полках двух таких деталей четырьмя болтами — по два с каждой стороны — крепится внешний блок кондиционера. Важно дотянуться до креплений, и можно ни о чем не волноваться. Аналогично, с левого окна ведется процесс стыковки и запуска системы. Это лучше, нежели склоняться с ключом под подоконник, рискуя выпасть.

Монтаж наружного блока

Тем не менее, ставшая стандартной установка под окно имеет одно весомое преимущество: сравнительно просто водрузить внешний блок кондиционера на место. Затягивать болты достаточно сложно (далеко), открыть/закрыть вентили тоже проблема. Следовательно, демонтаж приржавевших креплений проходит уже не так просто. В любом случае без страховки высовываться опасно. В случае же установки между окнами на первое место по сложности выходит процесс водворения внешнего блока на кронштейны. Вся проблема в том, что многие желают остудить квартиру в летний период, поэтому сверху громоздится целая этажерка точно таких же внешних блоков.

Проще установить кондиционер на балкон, тем более, что нигде прямо в законодательстве нельзя найти запрет. Ходят такие слухи – потому что информационно-правовой портал наши власти не удосужились создать – что запрещено ставить внешний блок на утепленной лоджии, но! Если там имеется три окна, одно из которых находится прямо напротив оборудования, то вроде бы можно. Мы извиняемся за такую правовую неразбериху. Видимо, власти думают, что раз незнание закона не освобождает от ответственности, то и вовсе незачем просвещать народ на эту тему. Авось, дурак нарушит – можно его будет подвести под административное дело. Не верите? Попробуйте найти в поисковике номер закона, регламентирующего установку, за исключением общих слов о необходимости согласования (да и то на фасаде). Мы не смогли после получасового исследования.

Закон точно был, ходят слухи, что его отменили в 2013 году, никто не знает, что именно будет за несоблюдение норм. Спрашивать у адвокатов бесполезно, они тоже толком ничего не слышали. В нормативной базе города Москвы больше всего радует то, что все документы имеются, но в первой редакции. Понять, по поправкам, что и куда нужно вносить, и как же должен читаться тот или иной фрагмент, теперь сложно. Поэтому скажем, что в 2007 году жильцов обязали согласовывать установку на фасадах любого инженерного оборудования, а что было дальше, Бог его знает. Поэтому вопрос, как установить кондиционер своими руками, мы бы начали именно с нормативной базы, а затем уже следует перебирать все варианты. Заметьте, что фирму-установщика все это вообще не интересует, потому что ответственность несет собственник жилья.

Мы надеемся, что внесли ясность в то, как установить кондиционер самостоятельно. Наиболее рьяным читателям рекомендуем самостоятельно заглянуть на сайт mosopen.ru. При таком общем разброде и запутанной трактовке юридических терминов удивительно, что законность вообще существует.

Ни для кого не секрет, что стоимость установки кондиционера достаточно высока. Причем растет вместе с мощностью. Этот вопрос мы уже подробно обсуждали, как и то, что значат загадочные буквы в таблицах монтажных фирм, а сегодня посмотрим, что именно делают такого рабочие, что установка кондиционера своими руками становится делом сложным и затруднительным. Нужно отметить, что между моделями различных фирм разница имеется, но не такая уж и существенная. Вот почему установка кондиционера Мицубиши мало чем отличается от Самсунг. Понятно, что корейцы сейчас активно продвигают инверторные тихие и долговечные двигатели, поэтому стоит прежде всего смотреть на гарантию. Сегодня и стиральные машины, и холодильники идут с 10-летним талоном на мотор. А это достаточно долгий срок, но по нашим соображениям хороший кондиционер должен работать дольше, потому что и заплачено за него больше, и стоимость установки кусается.

Еще не решили, куда установить кондиционер? Первым шагом специалисты Самсунг рекомендуют… проверить маркировку наружного, внешнего блоков и коробки на совпадение. Если по ошибке внутрь положили не то, то установку кондиционера начинать нельзя ни в коем случае. Внутренний блок крепится на специальной пластине достаточно большого размера. Однако и здесь не обошлось без нюансов:

1. Напольные внутренние блоки на самом деле не имеют права так называться, потому что висят. Однако расстояние до паркета не должно превышать 15 см. При этом монтажная пластина (крепление кронштейна) меняет свой вид и из солидного размера стальной подложки превращается в планку. Это потому, что крепится преимущественно верхняя грань внутреннего блока кондиционера.
2. Кассетные внутренние блоки кондиционеров хороши тем, что встраиваются в навесной потолок. Вот только сколько с этим проблем! Не только нужно прочность перекрытия рассчитать, чтобы не убило никого из сотрудников, но и обеспечить нужные отступы, а также эстетичный вид. Крепление ведется на четыре резьбовых штыря, загоняемых глубоко в бетон на гайки через амортизационные шайбы. Если демпферы убрать или допустить соприкосновение верхней стенки внутреннего блока кондиционера и потолка, то уровень вибраций и шума возрастут, что не столько негативно скажется на рабочей или жилой атмосфере, сколько попросту запрещено законами и стандартами. Мы уже поднимали тему демпфирующих устройств для вентиляторов, все желающие могут заглянуть в нужный раздел.

Но обычно внутренний блок висит где-то над головой. Расчёт высоты кондиционера не ведется. Единственно, необходимо выдержать данные инструкцией расстояния от стен и потолка. При монтаже несущей пластины используется строительный уровень для того, чтобы правильно выдержать все углы. Особенно важно точно укрепить штыри для кассетного блока, а также расположить его строго горизонтально. Фиксация в последнем случае ведется на контргайки. Процесс установки настенного внутреннего блока никаких проблем не должен вызвать. Просто корпус вешается на подготовленный кронштейн.

Внутренний и наружный блок соединяет связка коммуникаций, состоящая из:

• Контур циркуляции фреона задействует две трубки. Одна из них тонкая, вторая толстая. Мы полагаем, что это сделано для того, чтобы было легче создать давление в конденсоре. Хотя внутри и имеется клапан, регулирующий сечение хода, однако большая площадь на выходном потоке не нужна, потому что здесь уже течет жидкость. Поясним. Фреон испаряется в комнате, забирая тепло (режим охлаждения), устремляется на компрессор. Здесь хладагент сжимается, за счет чего повышается температура. Так в змеевике фреону легче будет отдать тепло и так уже горячей среде. Кроме того в холодильниках имеется капилляр, который не дает быстро хладагенту обратно перекочевать во внутренний блок, но в нашем случае стоит клапан, а в большом проходном сечении на выходе смысла нет. Заодно идет экономия меди…
• Вторым немаловажным контуром является дренажный. Широко известно, что испаритель конденсора не работает при отрицательных температурах. И это здорово, потому что из конструкции убирается фильтр-осушитель, а кроме того система становится не так критична к наличию влаги, которая вызывает много проблем в традиционных холодильниках. Однако все же температура испарителя кондиционера ниже комнатной, а также и ниже точки росы. Вот почему воздух, проходя здесь, гонимый вентилятором, оставляет влагу. Для ее оттока необходим шланг, который выходит на улицу и по рекомендациям специалистов Мицубиши выходит на высоте 5 см над землей. А не как у нас – на головы прохожих.
• Третьим ключевым элементом является питание переменным током. Если фазы три, то поставить дома такую штуковину будет сложно, а вот владельцам предприятий это сэкономит немало средств, поскольку, как известно, КПД трехфазных двигателей выше, нежели однофазных. Следовательно, для достижения одного и того же эффекта денег придется потратить меньше. Это шланг настоящая проблема зимой. Дело в том, что внутри жидкость легко замерзает. Более того, мороз отбирает тепло у фреона, когда кондиционер работает на обогрев. Вот почему «зимняя» установка считается дополнительной опцией, за которую взимается отдельная плата. В этом случае связка из проводов и шлангов утепляется или даже снабжается обогревающим кабелем.

Кабель протягивается от щитка внешнего блока до щитка внутреннего, где расположены надписанные клеммы. Каждое ушко надевается на свою фазу/землю. Кабель используется для наружного применения, и стоит такой дороже обычного ПВС. Кроме того имеется одна жила на заземление. Мы уже поясняли, что нулевой провод и земля это разные вещи, которые не нужно путать, менять местами или закрывать на них глаза. То есть в случае трех фаз нужен кабель на 5 жил. Кроме того выходные токи складываются, что необходимо учитывать при выборе провода. Если одна из жил толще, то это именно нуль (не земля). Все эти нюансы важны при выборе автомата защиты, обычные предохранители в случае чего не предотвратят несчастный случай.

Что касается электрики кондиционеров, то используются типичные ушки. При необходимости монтажа провода нестандартной длины такие можно напаять самостоятельно. Медная трубка идет в комплекте, концы обрезаются, изнутри снимается фаска любым пригодным инструментом. Крепление ведется на гайки. Чтобы развальцевать конец, используется специальный инструмент, выгибающий трубку наружу конусом. После этого гайки накручиваются соосно, затягиваются ключом. Это может быть, как разводной ключ, так и обычный. Никаких уплотнителей типичная установка кондиционера не предусматривает, а вот сила затяга вполне может быть указан в руководстве. Каждая трубка одета в рубашку для предотвращения теплообмена, кроме того обе вместе с проводом и дренажной трубкой сматываются вместе. Медные трубки разного диаметра, и это упрощает монтаж.

С обратной стороны внутреннего блока имеются патрубки, каждый своего диаметра, закрытые заглушками. Обратите внимание, что при протяжке коммуникаций сквозь стены одетые на развальцованные трубки гайки также закрываются пластиковыми вставками, чтобы внутрь не набилась штукатурка. Дренажная трубка просто стыкуется внатяг, поверх заматывается изолентой. Установка кондиционера своими руками продолжается снаружи, где громоздкий блок иногда приходится водружать на опору высоко над землей. Обратите внимание, что несмотря на наличие руководства монтаж требует наличия проекта. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в том, что стены выдержат нагрузку.

Расстояние между внутренним и внешним блоком вдоль коммуникаций обычно не превышает 5 метров. Отступление от этого правила переводит монтаж в разряд нестандартного, чтобы прибавляет стоимости. Максимальная длина коммуникаций указывается в паспорте. Не забывайте, что по задумке дренаж спускается к земле, а медные трубки идут на наружный блок.

Ходят слухи, что внутри наружного блока иногда имеется фреон… Мы не скажем с уверенностью, так ли это, но в руководстве по установке ответ должен быть исчерпывающим, и в любом случае краны закрыты наглухо…

Вот как заправляется кондиционер:

1. В начальный момент времени осмотрите правильность монтажа. Оба патрубка имеют спрятанные под завинчивающимися крышками краны, но трогать их не нужно сейчас. Один разъем (обычно толстый) имеет вход под заправочный коллектор. Вот именно сюда присоединяем левый шланг, а центральный соединяем с вакуумным насосом.
2. Открыв левый вентиль, откачиваем воздух, пока стрелка не покажет 0, после чего продолжаем это делать в течение еще 15 минут. После чего необходимо закрыть кран. На место насоса подсоединяем баллон с фреоном для заправки кондиционера.
3. Самое время снять крышки с торцовых кранов на внешнем блоке. Под ними находятся гнезда, например, шестиугольной формы, куда входит специальный ключ (стержень, как у раскладного велосипеда Таир). Чтобы самостоятельно установить кондиционер, выверните на максимум краны. В таком положении будет вестись эксплуатация, поэтому крышки поставьте на место.
4. Открывайте левый кран коллектора, а также и вентиль заправочного баллона. Заправка ведется по массе. Хотя бывают схемы (мы говорили выше), где замеряется перепад температур при выпуске фреона из внешнего блока в контур.

На этом все, про расчёт мощности кондиционера разговор уже велся.

Начать следует с разрешения. Ни один прибор, висящий на стене дома, не может там оказаться без согласования с многочисленными организациями. Прежде всего это собственник. Мы можем обладать правами на квартиру, но никак не на многоквартирный дом, где живет так много людей. Перед тем, как установить кондиционер, необходимо получить разрешение, а еще (до согласования) нужно проект получить у сертифицированной организации. Без него работы проводить нельзя. Нравится такой расклад? А между тем в некоторых регионах администрация может ездить по улицам и демонтировать все незаконно установленное оборудование. Это значит, что если самому установить кондиционер, то может приехать вышка и изделие снять. Как его возвращать, не скажем, интересуйтесь у юристов. Но, как известно, у нас в стране некоторые люди более равные, нежели другие, поэтому на кого-то равняться не рекомендуем…

Согласно ГОСТ 26963 установка кондиционера происходит согласно инструкции по эксплуатации. Правда, просто? Берешь и ставишь, однако почему-то не упоминается куча нормативных актов, которая запрещает и вовсе ставить кондиционер (а равно и любое другое оборудование):

• если дом является памятником архитектуры;
• если здание выходит фасадом на центральную улицу;
• если имеется хоть какая-то художественная ценность у строения…

И перечень таких ограничений длинный, что зря не расписывать все трудности, рекомендуем просто обратиться в местную администрацию. В большинстве случаев, когда требуется испортить стену обычной многоэтажки, достаточно будет получить разрешение ТСЖ. Например, в случае с антенной требуется согласие всех жителей дома… всего лишь. И в любом случае на чужом имуществе нельзя обойтись и вовсе без разрешения. На практике на это мало кто обращает внимание.

Теперь о мощности. Вы, конечно же, знаете, что в фирмах, занимающихся установкой, она маркируется цифрами от 07 до 30. Причем с повышением числа стоимость работ растет. Почему, собственно, многих и интересует, как самостоятельно установить кондиционер. Например, для 30-х моделей услуги установщика могут составить порядка 20000 рублей. Понятно, что не каждый хочет платить такую сумму, либо же желает знать, куда именно уходят деньги. Во-первых, эта самая мощность. Большинство не знает, как правильно рассчитать ее.

Существуют онлайн калькуляторы и даже программы в Excel, где можно получить нужную цифру, введя свои данные. Это не только размеры помещения, но и число принтеров, ксероксов, прочей бытовой техники. Вся прелесть Excel в том, что можно внедрить в расчеты свои приборы, задав их мощность. Потому что, как догадались наши читатели, хладопроизводительность кондиционера должна окупить избыток тепла от техники.

В свете сказанного перед установкой кондиционера попытайтесь оценить потребности в холоде. В этом также могут помочь программы для расчета мощности котла. Многие удивятся, но результаты можно использовать не только для расчета обогрева, но и для кондиционирования. Дело в том, что теплопотери идут в направлении понижения температуры через стены. Причем величина пропорциональна именно разнице. Вот что нужно сделать в нашем случае:

1. Берем температуру помещения равной 22 ?С. Это максимальный порог, выше которого подниматься не нужно, согласно СНиП.
2. Оцениваем максимальную температуру на улице в летний период, если стена выходит на юг, то придется померить именно ее температуру, а не воздуха.
3. Теперь начинаем расчет отопления, а разница температур снаружи и изнутри должна быть равна измеренной.
4. Обратите внимание, что в калькуляторах предлагается задать четыре стены, но у нас обычно наружная только одна. Эта проблема решается просто. Задайте четыре стены, равных нашей, а потом поделите результат на 4, и получится то, что нужно, разумеется, придется учесть и окна, если таковые имеются.
5. Температура по калькулятору в помещении должна быть выше. То есть улица и дом меняются местами.
6. Запас по мощности, если таковой предложит программа, необходимо отбросить.

Обратите внимание, что весь этот расчет ведется только в случае, если не получилось найти программу для кондиционеров, где искомая цифра сразу дается в БТЕ/1000 (именно она градируется от 07 и выше). Обычно в любой маркировке идет этот параметр, на который равняются покупатели и установщики. Но как перевести БТЕ/1000 в кВт? По нашим данным нужно БТЕ умножить на 0,2931, и получится искомая цифра. Мы это говорим потому, что расчет для котлов отопления идет именно в кВт. Также упомянем, что БТЕ — это Британская тепловая единица, а по-английски она звучит, как British Thermal Unit.

Теперь читатели знают, что «семерка» эквивалентна 2,0 кВт, а «девятка» – 2,5 кВт. Мы подчеркиваем, что у этой цифры связь с энергопотреблением опосредованная. Это не одно и то же. Каждый хороший кондиционер производит холода больше, нежели потребляет электричества от сети. На этом основана идея тепловых насосов, впрочем, наши постоянные читатели об этом должны прекрасно знать. Итак, мы пояснили, как именно вести расчет. Мы надеемся, что читатели помогут друг другу ссылками на онлайн-ресурсы… А если нет, загляните в наш раздел по котлам и обогревателям, там приводились нужные адреса наравне с объяснениями, как пользоваться калькуляторами.

Кстати, нам не доводилось видеть программы, учитывающие присутствие людей. Если в помещении находится кто-то, то на каждого человека следует добавить 100 Вт к мощности кондиционера, сколько это будет в БТЕ, посчитайте сами! Для спортзалов эту цифру следует повысить до 300 Вт, потому что люди занимаются физическим трудом, а значит, и кондиционеру придется попотеть больше.

Мы сразу хотим сказать, что установка кондиционера бывает стандартной и нестандартной. Обычно все, что находится в прайсах, относится именно к первому случаю. Что же касается дополнительных опций, то придется разузнать обо всем у фирмы. То есть, допустим, мы хотим поставить «двенашку», но фреоновый контур требуется увеличить на несколько метров относительно положенных. Приготовьтесь за это чуть приплатить. Тарифы у компаний разные, про конкретные цены осведомляйтесь там.

Почему так происходит? Например, типичный кондиционер может весь фреон содержать во внешнем блоке. При этом вентили наглухо перекрыты. Тогда мастера решают, где установить кондиционер, начинают сверлить, долбить, тянуть, крутить. В ходе работ воедино связываются входной и выходной тракты, дренажная труба. И вот, перед тем, как установить внешний блок кондиционера, мастера обнаружили, что длина чуть превышена.

Это значит, что давление фреона не будет в норме, придется чуть дозаправить, а это отдельные хлопоты. В обычном случае после сборки мастер откачает воздух вакуумным насосом, а затем просто откроет вентиль, чтобы хладагент наполнил систему. В этом случае должно выдерживаться определенное давление в системе. В кондиционерах это не так важно, в частности, на испарителе нет отрицательных температур, поэтому не так критично, если внутрь попадет немного пара.

В этом случае достаточность количества фреона измеряют термометром. То есть мастер открывает кран и смотрит что показывает измеритель. В случае чего производится дозаправка. Вот почему при нестандартном монтаже иногда может понадобиться фреон. По длине труб также расходуется какой-то объем. Кроме того, любой кондиционер имеет ограничение по длине трассы фреона, и этот вопрос нужно обсудить еще до покупки. У нас в стране вообще ситуация интересная. Вроде бы и написано, что кондиционеры устанавливаются согласно руководству по эксплуатации, а с другой стороны нельзя ставить никакие инженерные системы на дом без проекта от организации с лицензией (а вот исполнять проект вроде бы можно, более подробно нужно смотреть указ правительства, где перечислены виды деятельности, требующие лицензию).

Вот поэтому по уму нужно в любом случае куда-то обращаться. А проектировщик скорее всего захочет и установку провести. Кстати, можно уточнить, есть ли практика установки приборов на лоджию. С первого взгляда это кажется глупо, но зимой, когда потребуется работа на обогрев, условия функционирования компрессора станут мягче. Таким образом, мы не сомневаемся, что большинство читателей может правильно установить кондиционер. Однако по закону нужен хотя бы проект, даже если его перерисуют из руководства по эксплуатации изделия. А про то, что вода капает на голову прохожих, вообще умолчим. Мы не в курсе, как эта проблема решается за рубежом, но скорее всего есть какой-то правильный путь, благодаря которому пешеходу будут избавлены от проблем с охраной сухости своих голов.

Проще всего установить внутренний блок кондиционера. Он вешается на дюбель-гвозди или другой крепеж. Во многих моделях питание проходит на внешний блок именно здесь. Хотя за рубежом часто встречаются конструкции, где силовые кабели идут раздельно, а компрессор включается через реле, управляемое сигналом амплитудой порядка 25 В. Установить кондиционер в квартиру безусловно стоит, если нет привычки к жаре. Напоминаем, что это оборудование никоим образом не заменяет вентиляции, поэтому необходимо принять запас по мощности на циркуляцию воздуха. Перед тем, как установить кондиционер, потрудитесь провести расчет, и это, быть может, сэкономит немного денег. А они никогда не бывают лишними.

У нас применяются в общем-то корейские технологии, а как установить кондиционер самостоятельно в США? Сразу скажем, что и отличия имеются, и сходства достаточно много. Вот и обсудим сегодня все нюансы, потому что там за океаном тоже находятся отдельные любители и целые фирмы, снимающие процесс установки кондиционера от и до. Сегодня мы решили поделиться заморским опытом установки кондиционера, благо фразы произносятся самые простые, а ролики, хотя и выкидывают некоторые тонкости, но в общем оставляют благоприятное впечатление основательности. Как оно и должно быть, как это и делается у нас в России. Так что же делает мастер в США, когда ему доводится установить кондиционер своими руками?

Установка кондиционера за рубежом

Первое отличие в том, что кондиционерами обычно оборудуются дома бизнес класса. По крайней мере не видно роликов, где фигурировали бы трущобы. В связи с этим имеются шикарные условия для установки внешнего блока кондиционера. Из наших знаний в Америке все делают по лицензиям. На бригаду может быть лишь один профи по установке кондиционеров. Он и работать не обязан, приедет, посмотрит и уедет, но без его лицензии работа не стоит ломаного гроша. Так ведется строительство.

Что касается внешнего блока кондиционера, то ставится он двумя способами:

1. На стойки, на высоте фута над землей.
2. Невысоко на стене, где внешний блок кондиционера могут без проблем достать двое крепких парней с лестницей или пикапом.

В связи с этим российская проблема, что делать с разрешениями государственных организаций, отпадает. Как решается проблема в городах? Мы полагаем, что там на крышах ставят так называемые HVAC. Отличие от сплит-систем небольшое, но имеется. Кому интересно, читайте наши более ранние обзоры. Первое, что бросается в глаза – коммуникации. Американка по сути используется везде, но в США ее кладут и того более оригинальным способом:

• Короткие трубки внутреннего блока пробивают стену.
• Снаружи монтируется дополнительный пакет, ровно до внешнего блока.
• Далее все, как в РФ.

Напомним, что у корейцев гайки наружу не выносятся.

Сам процесс вальцевания не показан, но мы полагаем, что трубки также нарезаются по месту. После этого при помощи специального инструмента оборудуются гайками. Сами коммуникации берутся в защитную оболочку, которая также предотвращает теплообмен со средой. Дренажный шланг заводится в сток: все культурно и не капает, как у нас, на головы прохожим.

Со стороны внутреннего блока можно поменять сторону, откуда конденсат будет стекать. Зачем это делается, сказать сложно. Видимо, чтобы удобнее было завести сток в канализацию. Для того, чтобы перекинуть сторону, необходимо снять внешнюю крышку, после чего шланг и пробка меняются местами. Электрическая проводка ведется 4-жильным кабелем не тоньше 16 калибра.

Примечание. В США принята система калибровки кабеля, где более тонким жилам соответствует больший номер. Сложилось это исторически, преимущественно в США. Кабель катали на станке, пропуская через все более мелкие отверстия. Соответственно, 16 калибр участвовал в этой операции 16 раз.

Провод используется для питания и передачи сигналов управления. Берется кабель с цветной оплеткой, чтобы обозначения внутреннего блока соответствовали внешнему. Обычно это земля (GND) и цифры от 1 до 3. Чтобы провести монтаж, снимается щиток. На внутреннем блоке это такая небольшая крышка на шурупах в правой части, на внешнем – стальной уступ на правом боку корпуса. Питание, как и прежде, ведется через внутренний блок. В этом никаких отличий не наблюдается.

Установка кондиционера в США

Итак, в США мы видим два отличия от своей родины:

• Местоположение внешнего блока, который аккуратно ставят и снимают, а не изобретаются ужасающие методы, наподобие сдергивания ящика автомобилем на землю. Иногда и вовсе корпус помещается на четыре прочные стойки, выступающие из почвы примерно на фут.
• Дренажный шланг заводится в канализацию. Кстати, точно так же делают и с перепускными клапанами водонагревателей.

Все начинается со стоек, но процесс их установки не показан. Полагаем, что это винтовые сваи, потому что все остальное занимает слишком много времени. Бетон, в частности, набирает прочность 28 суток. Хотя в данной ситуации такая точная выдержка стандартов, быть может, и не требуется. Кстати, на свайно-винтовой фундамент ставят целые дома. Важно при установке не повредить антикоррозийный слой металла. В противном случае ржа съест полностью сваю, а внешний блок упадет. Что касается домов, то имеются еще тонкости с грунтом и ветровой нагрузкой, но мы полагаем, что это все не очень важно для 25 кг, которые весит кондиционер. Лишь бы кроты и крысы почву не рыли.

Внутренний блок вешается на крепежную пластину, которую предварительно нужно еще снять с задней стенки. В США дома из сандвич-панелей, шурупы вкручиваются в стены без усилий. Под коммуникации тонким сверлом делается сквозное отверстие в месте, где не имеется проводки. Затем сверлом Фростнера диаметр доводится до нужного. Чтобы прошли обе медные трубки, кабель и дренажный шланг.

Процесс запуска до боли знаком всем нашим постоянным читателям. Все делается по инструкции:

1. Азотированием проверяется, герметичен ли фреоновый контур. Для этого коллектор цепляется на сервисный патрубок, находящийся в нижней части правого бока внешнего блока. Контроль ведется именно через нижнюю, толстую трубку, потому что это удобно. Из баллона нагнетается азот, пока давление не достигнет 1000 фунтов на квадратный дюйм. Мы не переводим на русские меры, потому что дело все равно происходит в Америке. Затем мыльным раствором ведется контроль всех, извините, за тавтологию, американок (резьбовых соединений). После чего давление сбрасывается.
2. Следующим шагом установки кондиционера, если все в порядке с герметичностью, проводится вакуумирование системы. Для этого нужен опять же коллектор, по которому измеряют давление. Какое-то время насос работает, и нужно выждать, чтобы изнутри испарился весь конденсат. Не нарушая герметичности, переходим к следующему этапу.
3. Пора начать заправку фреоном системы. Весь хладагент уже собран во внешнем блоке, поэтому остается лишь выпустить его наружу. Для этого на торцах Г-образных патрубков внешнего блока (низ правого края корпуса) имеются крышки. Их нужно отвинтить. Вы обнаружите там краны под шестиугольную арматуру. Откручивайте любым доступным способом до конца: сначала на тонкой трубке, только затем на толстой. Это обеспечит заполнение фреоном всей системы.

Наполнение системы фреоном

Добавим к этому, что в Америке очень распространены сплит-системы с несколькими внутренними блоками. В этом случае из правого бока внешнего блока торчит целая связка патрубков, по паре на каждую активную точку помещения. Тем не менее процесс запуска мало чем отличается. Разве что вакуумирование и азотирование будут длиться явно дольше. Таким образом, мы видим, что кондиционеры отлично вписываются в быт американцев, проживающих в коттеджах, но достаточно плохо смотрятся в городах у нас. Образно говоря, такая методика очень распространена в Азии. В Англии также можно встретить нечто подобное, но в Нью-Йорке на центральных улицах точно не будет такого множества уродливых ящиков, хотя дома там не такие уж и древние.

Как было указано ранее, в США активно используются разновидности кондиционеров, называемые HVAC. Их отличие в том, что вентилятор забирает воздух со всех боков кубического внешнего блока, выдувая его через сетчатую крышку. В результате становится возможной установка кондиционера на крыше. Такой подход лишает улицы крупных городов уродливых ящиков, увесивших стены. Одновременно никак не страдают людские потребности. Понятно, что в этом случае длина коммуникаций возрастает. Большинство заморских домов спланированы на схеме принудительной вентиляции. Вот почему крыши также усеяны шахтами, где активно орудуют лопасти.

В наших реалиях каждый сам за себя, не находится варианта лучше, чем установить кондиционер на стену. Объясняют это здоровьем и чем-то еще, но почему-то никто не хочет купить себе моноблок и завести шланг в форточку. Справедливости ради скажем, что некоторая часть хозяев догадывается установить кондиционер на балкон хотя бы. Это тоже выход, если соблюсти все предписания.

Кстати, перед тем как установить кондиционер самостоятельно, определитесь с местом. Монтаж на фасаде, например, требует согласования. С балконами тоже не все так просто, должны выполняться определенные условия. До 2007 года самостоятельно установить кондиционер это все, что нужно было сделать. С недавних пор требуется пройти кучу организаций. Ходили слухи по весне 2013, что закон отменят, но в точности никто и ничего сказать не может, потому что система правил весьма запутана. Подумайте несколько раз, прежде чем установить кондиционер самостоятельно куда бы то ни было.