Toyota Corolla

Устройство системы охлаждения 1. Насос 2. Радиатор 3. Впускной патрубок 4. От отопителя 5. К отопителю Блок отопителя, блок вентилятора и кондиционер, смонтированные под передней панелью кузова 1. Панель управления кондиционером 2.

Давление открытия клапана пробки радиатора 0,6 – 0,85 кГс/см2 Температура срабатывания термостата 83 – 94 оС Тип хладагента в системе кондиционирования: – в автомобилях до 1993 г. выпуска R –12 – в автомобилях после 1994 г. выпуска.

Предупреждение Не допускайте контакта антифриза с кожей или с окрашенными деталями кузова. При попадании антифриза на кожу или глаза немедленно промойте большим количеством холодной воды. Антифриз очень ядовит, что делает его опасным при попадании в пищевод. Не оставляйте антифриз в открытом сосуде, или пролитым на полу в виде луж. Дети и животные, привлеченны.

Предупреждение До полного остывания двигателя запрещается отворачивать пробку радиатора, снимать термостат и сливать жидкость из системы охлаждения. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед тем как делать вывод о том, что основной причиной ненормальной работы системы охлаждения является неисправно.

Предупреждение Не работайте в непосредственной близости от лопастей вентилятора, чтобы избежать травм. Вентилятор может включиться самопроизвольно! Расположение главного реле двигателя, реле кондиционера и реле вентилятора в главном релейном блоке A. Реле кондиционера B. Реле вентилятора N3.

Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Слейте жидкость в сосуд (см. подраздел 2.8.4). 3. Отсоедините верхний и нижний шланги радиатора. 4. Отсоедините шланг бачка от залив.

Насос охлаждающей жидкости Тремя небольшими стрелками указаны отверстия для болтов крепления, а двумя большими стрелками указаны контрольные отверстия. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выход из строя насоса охлаждающей жидкости влечет за.

Предупреждение Приступайте к работам только после полного остывания двигателя. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В случае отказа датчика сначала проверьте предохранители (см. подраздел 12.1). 2. Если спустя небольшое время после запуска д.

Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Блок вентилятора расположен в салоне, над правой нишей для ног. Если вентилятор не включается, то проверьте надежность и чистоту всех соединений, а также исправность предохранителя. Убедитесь, что батарея полностью заряжена. 2.

Предупреждение Рассматриваемые автомобили оборудованы подушками безопасности. В любой момент при подключенной батарее подушка (которая имеет жесткую конструкцию) может развернуться (надуться). Чтобы исключить случайное срабатывание подушки (и возможные травмы) при выполнении любых работ вблизи деталей подушки безопасности поверните ключ зажигания в положение.

(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разгерметизируйте кондиционер и удалите хладагент в службе автосервиса Toyota или в специализированной мастерской. 2. Снимите декоративную решетку (см. подраздел 11.26). 3. Отсоедините.

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разгерметизируйте кондиционер и удалите хладагент в службе автосервиса Toyota или в специализированной мастерской. 2. Отсоедините батарею от массы. 3. Снимите с компрессора ремень (см. подраздел 2.

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разгерметизируйте кондиционер и удалите хладагент в службе автосервиса Toyota или в специализированной мастерской. 2. Снимите радиатор (см. подраздел 4.9). 3. Снимите декоративную реше.

Детали, которые надо снять при демонтаже испарителя 1. Перчаточный ящик 2. Воздухопровод 3. Накладка порожка передней двери 4. Блок охлаждения Снятие испарителя 1. Усилитель кондиционера и межсоединения 2.

Правильная работа кондиционера Toyota

Как работает кондиционер Тойота ?

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).

Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.

Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была "повышена" высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя "без толку" через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме "истощения" и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.

Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод "снимается" с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Ёто устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно "кладут с избытком" для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять кондиционер Тойота ?

Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.

Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.

Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Ётот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Ётот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Ёто удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Диагностика кондиционера тойота

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.

Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.

Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще. Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.

Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5. Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.

Кондиционер Тойота Королла: чистка, замена подшипника компрессора

На сегодняшний день, кондиционер в автомобиле – это уже не роскошь, а обыденная опция которая входит в стандартную комплектации автомобиля. Каждый из них нуждается в своевременном обслуживании, чистке, иначе это может привести к поломке, а замена кондиционер стоит не так уж и дешево. Поэтому легче всего просто следить за ним и выполнять своевременную чистку и заправку. Кондиционер на Тойоте Королле, как и в любом другом автомобиле может поломаться. Чаще всего из строя выходят подшипники компрессора. В данной статье мы поговорим о чистке кондиционера и о том, как правильно заменить подшипник.

Для чистки потребуется специальное средство, которое можно купить в любом автомобильном магазине вашего города. Процедура очень проста и не займет много времени. Заглянув спереди под панель со стороны пассажирского сидения можно увидеть дренажную трубку, на фото она обозначена.

Для начала нам потребуется отогнуть ковер под бардачком. У нас снять трубку не получилось. Дабы ее не порвать сверху, мы просто сняли нижнюю часть шланга.

Далее берем наше чистящее средство и до упора вставляем шланг, который шел в комплекте с баллоном. Сделать это не сложно, смотрим фото. Шланг тонкий, легко проходит в отверстие и добирается до всех внутренностей механизма.

После того как шланг вставлен, нам необходимо подключить баллон и нажав клапан полностью его опустошить. Жидкость, попадающая внутрь с легкостью отчистит кондиционер, уберет всю грязь, неприятный запах и т.д.

После того как весь баллон впрыснут в систему мы подсоединяем трубку обратно и ждем примерно 20-30 минут. Когда пена полностью вытечет, необходимо завести автомобиль и хорошенько продуть систему. На фотографии, представленной ниже, видно как вытекает пена.

Таким простым способом можно почистить систему кондиционирования. Также не забываем вовремя осуществлять замену салонных фильтров. Которые также влияют на продолжительность работы кондиционера.

Иногда так случается, что подшипник сыпется в связи со своей выработкой. Первым делом необходимо приподнять автомобиль с правой стороны, снять колесо и убрать пластиковый грязевой щиток. Для этого нам потребуется ключ на 10, которым мы выкручиваем 3 шурупа. На фотографии, они выделены.

Далее, снизу потребуется открутить 4 болта, самый дальний сидит на гайке, которую требуется придерживать сверху, иначе он может прокручиваться.

Сняв защиту, вы увидите компрессор. Снять его не составит труда – всего несколько болтов. Итак, компрессор снят.

Начинаем его разбирать берем головку на 7 и специальным ключом откручиваем утяжелитель против часовой стрелки – резьба у него обычная. Здесь ничего сложного нет.

Пластина тоже имеет обычную резьбу, откручиваем ее таким же образом. После того как демпферная пластина была снята, нам потребуется убрать резинки. На фотографиях видно как выглядит компрессор с резинками и без.

Далее нам необходимо снять стопорное кольцо и шкив. На фото, представленном ниже видно, как выглядит поломанный подшипник.

Далее покупаем подшипник. В любом автомобильном магазине с запчастями Тойота. Наш фирмы FKC.

Далее, если сможете, то вытащите подшипник сами, мы же отдали его специалистам, которые произвели выпрессовку старого подшипника и запрессовку нового. Сами снять не смогли, так как одна сторона шкива закрыта, мы побоялись выбивать, так как пластик может сломаться или полопаться.

Спустя 20 минут после отдачи компрессора мастеру, мы получили уже готовую работу.

Далее можно собирать все в обратном порядке. Вставляем резинки, Устанавливаем шкив на место. Устанавливаем также стопорное кольцо. Обращаем внимание на правильность установки резинок на свои места. После этого надеваем пластину и все хорошенько затягиваем. Не забываем про утяжелитель.

Как мы видим, здесь все очень просто. Устанавливаем перебранный компрессор на свое место, хорошо затягиваем болты. Натягиваем родной ремень. Устанавливаем на свое место защиту, колесо. После чего заводим автомобиль и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера. С целым подшипником в салоне тихо и все работает прекрасно.

Про важность чистки кондиционера нам расскажут в передаче «Главная дорога».

Чистка, обеззараживание испарителя кондиционера

Адрес: Екатеринбург Сообщений 413

Опишу процесс на примере моей машины. Пишу здесь, т.к. способ подходит не только к Corolla и им подобным. Способ очень простой и возможен не любой машине с салонным фильтром. Результат – устранение затхлого запаха кондиционера, частичная промывка испарителя.
Фото делать было некогда, да и не к чему – всё просто.
Были муки поиска средства для обеззараживания – время нет и желания сканировать аптеки на предмет покупки спецжидкости. Я пошел простым путем – купил средство для мытья стёкл (любое, с курковым распылителем) и для мытья унитазов (максимально жидкое и прозрачное, с содержанием обеззараживающих компонентов и отдушкой). Цена вопроса – 100р за оба средства.
Средство для стёкл выливаем в бачек омывателя, получаем пустой флакон с распылителем.
Наливаем средство для унитазов в распылитель и разбавляем водой примерно 1:1, т.к. в чистом виде слишком густое и распыляться не будет.
И так… Снимаем бардачок, чтобы добраться к салонному фильтру. Вынимаем салонный фильтр.
Заводим машину, включаем кондишн и вентилятор на максимум, ставим забор воздуха из салона, направление в ноги и лицо. Открываем все двери. Из распылителя пшикаем в щель, где стоял салонный фильтр, немного в низ, в направлении турбины. Не бойтесь – в салон эта жижа не полетит, всё конденсируется на испарителе и жирной струёй стекает из соответствующего слива.
Пшикаем примерно 100гр, смотрим под машину – бежит. Зашибись. Значит всё правильно.
И так примерно грамм 200-300, можно попшикать и вырубить вентилятор, чтоб всё отмокло. Курим 5 мин. включаем вентилятор и наблюдаем струю снизу. У меня ушло примерно 0,5л.
Маленький нюанс – возможно, немного побежит из нижней крышки вентилятора, там 3 болта. Дело в том, что распыляемое средство не на 100% улетает в испаритель, часть набрасывается турбиной вентилятора на стенки корпуса. Поэтому положите тряпку в ноги пассажира, чтоб не капало на пол.
Далее гоняем кондишн 10-15 мин. чтоб промылось чистым конденсатом.
Результат – под машиной мутная лужа, запах исчез (пахло 3 дня моющим средством, но не противно).
Затраты:
40 мин. времени
Моющие средства – 100р
Пиво 2 х 0,5л – 100р.
PS^ описан способ, не требующий много времени, денег, спецжидкости и разборки кондиционера. Затраты минимальны – поэтому сильно не пинайте.

У меня - ALLEX TA-NZE124-BHPNK 1nz-fe (4WD) 2002г.
У жены - Nissan MARCH K12, CR12DE (2WD) 2003г

STEP UP пенный очиститель кондиционера вот это вещь я каждый год им чищу.КРАСОТА свежий воздух.кстати на горской есть

Это всё хорошо. Я специально описал способ не требующий спецжидкости. Мне чтоб купить такой балончик надо ехать после работы по пробкам около 1,5ч. А хозтовары рядом у всех.
В принципе можно вообще ничего не покупать. Просто отдаеш машину в сервис по ремонту кондишинов и они всего за 5тыр тебе всё разберут, руками промоют, ёршиком прочистят воздуховоды и на последок ещё в попу поцелуют.

У меня - ALLEX TA-NZE124-BHPNK 1nz-fe (4WD) 2002г.
У жены - Nissan MARCH K12, CR12DE (2WD) 2003г

А подшипник вентилятора потом не свистел? Если нет, то попробую "доместосом", он всё убивает.

Там скорее всего подшипник скольжения, т.е баббитовая втулка. Обороты настолько велики, что под турбину просто ничего не залетит. Да и разобрать вентилятор не сложно, снизу отвинчиваеш 3 болта и он вываливается в ноги пассажиру. Короче, не грейся. Главное сильных кислот не пшикать, типа СИЛИТ. Испаритель алюминиевый - никчему всякие реакции. Лучше испоьзовать прозрачные средства, т.е. без абразивов.

У меня - ALLEX TA-NZE124-BHPNK 1nz-fe (4WD) 2002г.
У жены - Nissan MARCH K12, CR12DE (2WD) 2003г

Адрес: КАТЭК, 24 rus Сообщений 9,824

для примера Как почистить ПЕЧКУ. королловоды тоже отЖЖигают по чЁрному, убивают вонь на корню :)))

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Адрес: Новосибирск Сообщений 1,363

вот как один чистил испаритель своими руками с разбором панели http://rkuzn.narod.ru/cars/Carina/ac/clear.htm респект таким людям

автолюбитель с детства
тойота калдина AT-211 7А

Адрес: Екатеринбург Сообщений 413

вот как один чистил испаритель своими руками с разбором панели http://rkuzn.narod.ru/cars/Carina/ac/clear.htm респект таким людям

Пипец. Этож надо иметь такое желание разобрать пол машины. Я не готов.

У меня - ALLEX TA-NZE124-BHPNK 1nz-fe (4WD) 2002г.
У жены - Nissan MARCH K12, CR12DE (2WD) 2003г

Чистил доместосом + ABRO балончик. Хватило только на 1 лето. С вентилятора текло, нижний подшипник заржавел!

Toyota Mark II / 1G-FE / 1995

Адрес: Новосибирск Сообщений 408

Я в поршлом году пытался снимать испаритель, но до конца снять не мог, поэтому отогнул нижнюю часть к низу на сколько можно и вытащил от туда "птичье гнездо" т.к. у меня салонного фильтра конструктивно нет - лето проездил нормально.
В этом году весной завоняло вообще какими-то фикалиями, не возможно было включить кондер, взял у матери на работе (в больничке) ЛИЗАФИН - средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, типо весь грибок убивает даже ВИЧ, развел ее 1:4 побрызгал сначало с внешней стороны воздухозаборника, потом с внутренней под бардачком, сейчас все великолепно, цена вопроса - бесплатно, я думаю что у каждого в больничке имеется какой-нибудь друг, любовница и. нальют Вам грамм 100

Адрес: Томская обл. Сообщений 2,819

Аналогично подходит порошок пенициллина из аптеки. Мне помогло

Адрес: Таганрог Сообщений 199

STEP UP пенный очиститель кондиционера вот это вещь я каждый год им чищу.КРАСОТА свежий воздух.кстати на горской есть

Купил себе такой. А куда засовывать гибкую трубку. Подскажите если не трудно.

Toyota Corolla X NZE124 1NZ-FE 4WD 2001г

Адрес: КАТЭК, 24 rus Сообщений 9,824

А куда засовывать гибкую трубку.

1. на балоне написанно
2. некоторые суют в дренажный шланг, через него конденсат выгодит
3. (Думаю самый правильный вариант) снять бардачок, вытащить салонный фильтр, вот через эту щель гибкую трубку и засовывать

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Открытие и закрытие люка, Приоткрывание люка, Управление отопителем и кондиционером

Руководство по эксплуатации

Не сидите на краю сиденья и не на­
клоняйтесь над панелью приборов при

Не кладите предметы и ваших живот­

ных на или напротив панели приборов
или накладки рулевого колеса, в кото­
рых расположены подушки безопасно­
сти. Они могут помешать срабатыва­
нию подушки, либо привести к серьез­
ной травме или смерти, так как будут
отброшены назад при срабатывании
подушки безопасности. Волее того,
водитель и впереди^ сидящий пасса­
жир, не

держать вещей в руках

Не модифицируйте, не снимайте, не
ударяйте и не открывайте какие-либо
компоненты, как, например, накладку
рулевого колеса, рулевое колесо, ко­

жух рулевой колонки, крышку подушки

безопасности переднего пассажира
или устройство датчиков подушки,

Подобные действия могут привести к
внезапному срабатыванию подушки

безопасности или выведению из строя
системы SRS.

Управление люком возможно, когда

ключ зажигания находится в положе­
нии "ON". Люк может находиться в

двух различных открытых состояниях:

в сдвинутом и в открытом под углом.

Открытие и закрытие люка

Внимание: при закрывании и откры­
вании

чтобы не защемить руки. Будьте
особенно осторожны, когда вы везе­
те детей.

Для открытия люка нажмите на пере­

"OPEN". Для остановки люка еще раз

нажмите на переключатель.

Для закрытия люка нажмите на пере­

ключатель со стороны "CLOSE". Для
остановки люка в необходимом по­
ложении нажмите на переключатель
еще раз.

1. Полностью откройте солнцезащит­
ную щторку.

2. При нажатии на переключатель
"TILT" со стороны "UP" поднимается
задняя часть люка. Для остановки в

необходимом положении нажмите

3. Для закрытия люка нажмите на пере­

ключатель "TILT" со стороны "DOWN",
и люк будет закрываться. Чтобы его ос­

тановить в требуемом положении, на­
жмите на переключатель еще раз.

При открытии люка автоматически- бу­

дет открываться шторка люка. Шторку
люка также можно открывать и закры­

Также при открытии люка автоматиче­
ски выдвигается дефлектор.

рости вращения вентилятора отопите­
ля (6) из положения "О" сразу начнет
работать режим кондиционирования.

При повторном нажатии на выключа­

тель "А/С" (1) выключится режим кон­
диционирования и будет работать ото­

питель. Отопитель работает, если от­
ключен режим кондиционера.
3. Переключатель направления потока
воздуха (2) предназначен для измене­
ния направления обдува.

(Модели с ручным управлением кон­

диционером и отопителем)
Для переключения режима обдува пе­
реведите переключатель в необходи­
мое положение.

(Модели с автоматическим управле­

нием кондиционером и отопителем)

Для переключения режима обдува на­

жмите на кнопку "MODE", На инфор­

мационном табло появится индикатор,
показывающий текущую схему обдува.

- В этой позиции поток воздуха на­

правлен в район головы.

Управление работой кондиционера и

отопителя осуществляется с панели

управления <см. соответствующие

сборочные рисунки "Панель управле­
ния кондиционером и отопителем").

1. (Модели с автоматическим управ­

лением кондиционером и отопите­
лем) Для включения кондиционера

или отопителя необходимо нажать
выключатель "AUTO" <5). Для включе­
ния кондиционера необходимо нажать
на выключатель "А/С" (1). При вклю­
чении кондиционера на выключателе
загорается индикатор. Если режим

кондиционера был включен перед по­
следним выключением, то при вклю­
чении сразу начнет работать режим
кондиционирования.
Внимание: мигание индикатора в хо­
де

вания означает нарушение работы
системы, при этом кондиционер ав­
томатически выключается.

Для выключения кондиционера по­

вторно нажмите на выключатель "А/С"

(1), в этом случае будет работать ото­
питель. Если нажать на выключатель
"OFF" (4), то отопитель выключится.
2.

(Модели с ручным управлением

кондиционером и отопителем) Для
включения отопителя необходимо пе­
ревести

вращения вентилятора отопителя (6)
из положения "О" в любое другое. Для
включения кондиционера необходимо
нажать на выключатель кондиционера

"А/С" (1). При включении кондиционе­
ра на выключателе загорается инди­

катор.
Внимание: мигание индикатора в хо­
де работы системы кондициониро­
вания

системы, при этом кондиционер ав­
томатически выключается.
Если режим кондиционера был вклю­
чен перед последним выключением, то
при перемещении переключателя скО­

- В этой позиции поток воздуха на­

правлен в район головы и пола од­
новременно.

- В этой позиции поток воздуха на­

правлен почти полностью на пол, на
некоторых моделях во время ото­
пления более теплый воздух на­
правлен на уровень пола, а более

холодный - в район головы.

- В этой позиции поток воздуха на­

правлен на лобовое стекло, стекла
передних дверей, в район головы и
пола, на некоторых моделях в район
головы направляется менее подог­
ретый поток воздуха.