Фармайод дезинфектант

водорастворимый комплекс йода с неионогенным поверхно-активным веществом

обладает высокой антимикробной активностью в отношении различных грибов, вирусов и бактерий. Предназначен для дезинфекции помещений, транспортных средств и оборудования, а также для борьбы с болезнями растений вирусной, грибной и бактериальной природы.

влажная обработка поверхностей, пролив почвы, опрыскивание растений

обеспечивает подавление или уменьшение исходной патогенной (вредной) микрофлоры, исключая или отдаляя заражение растений с внешних источников.

100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и тщательно проливают почву из лейки с мелким ситечком. При сильной зараженности почвы допускается увеличение концентрации в 3 раза (300 мл на 10 литров воды). Приготовленного раствора достаточно для обработки 5 кв. м. почвы, при этом снижение численности вредоносных микроорганизмов достигает 98%. Высадка растений в обработанную почву допустима через 48 часов.

Для обработки тепличных конструкций, пленки, стекол против накопившейся за сезон инфекции 100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и равномерно распыляют или наносят губкой по поверхности. На 10 кв.м. поверхности требуется 1-3 литра готового раствора. Если присутствует органическое загрязнение (пыль, жир, налет) перед применением Фармайода рекомендуется влажная обработка моющим средством «Фармадез».

Фармайод высокоэффективен против распространения вирусных и бактериальных инфекций, поэтому в течение сезона, при уходе за растениями после обрезки, прищипки, пасынковании промывайте инструменты (секаторы, прививочные ножи) от следов клеточного сока в растворе Фармайода. Рассадные кассеты, ящики, горшки, которые подлежат повторному использованию также необходимо дезинфицировать.

Перед закладкой овощей и фруктов на хранение проводят влажную дезинфекцию стен, перекрытий и прочих конструкций для предотвращения заражения урожая накопившейся в помещении инфекцией (10 мл препарата на 10 литров воды и далее как для дезинфекции теплиц). Двери, окна и вентиляционные люки должны быть закрыты. Температура воздуха должна быть не ниже 0?С.

При применении Фармайода отмечается положительный побочный эффект – сдерживание численности некоторых вредителей (клещей, трипсов, нематоды). При температуре воздуха во время обработки более 25?С фумигатный эффект усиливается.

• выращивание устойчивых гибридов
• использование здорового посадочного и посевного материала
• борьба с насекомыми-переносчикам (тли, трипсы и др. сосущие вредители), например биопрепаратом Фитоверм.
• использование иммуностимулирующих препаратов (НВ-101, Экоберин)
• удаление зараженных растений и растительных остатков
• своевременное применение Фармайода

Фармайод Средства защиты

Инструкция по применению препарата «Фармайод»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

· Фармайод представляет собой жидкость темно-коричневого цвета. В состав препарата входит йодополимерный комплекс. Массовая доля активного йода составляет 10%. Препарат хранят при температуре от + 10 ?С до + 30 ?С. Срок годности 2 года от даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

· Фармайод – дезинфицирующий и антисептический препарат широкого спектра действия. Фармайод обладает широким спектром действия в отношении неспорообразующих микроорганизмов (исключая микобактерии), вирусов, грибов. Входящий в состав препарата йод обладает противомикробным, противогрибковым, противовоспалительным и вяжущим действием. Также Фармайод обладает эффектом сдерживания численности некоторых видов вредителей (клещей, трипсов, немматод и цветоедов).

· В основе противомикробного действия йода лежит способность нарушать обменные процессы возбудителей. Растворы фармайода не обладают раздражающим действием, не вызывают коррозию металлов.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

· Препарат применяют для проведения профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции почвы, растений, стеклянных и поликарбонатных теплиц и дезинвазии животноводческих, птицеводческих, звероводческих и других помещений, средств ухода за животными. Препарат применяют для санации воздуха и дыхательных путей птиц и животных при респираторных заболеваниях, а также для обеззараживания кожного покрова и ран. Рабочие растворы фармайода готовят в чистой посуде из стекла или полимерного материала путем разведения средства водой температуры 20 – 25 ?С. Рекомендуется сначала развести препарат в небольшой емкости и потом приготовить рабочий раствор. Соотношение фармайода и воды составляет: Для дезинфекции стенок теплиц, помещений для животных, обработки растений 3 мл. препарата на 10 л. воды. Рабочим раствором тщательно увлажнить обрабатываемые поверхности. Для обработки почвы 10 мл. препарата на 10 л. воды. 10 л. рабочего раствора расходуется на 3 кв. м.

Фармайод, ВРК

Состав: водорастворимый комплекс йода с неионогенным поверхностноактивным веществом

Для чего и где применять: обладает высокой антимикробной активностью в отношении различных грибов, вирусов и бактерий. Предназначен для дезинфекции помещений, транспортных средств и оборудования, а также для борьбы с болезнями растений вирусной, грибной и бактериальной природы.

Как применять: влажная обработка поверхностей, пролив почвы, опрыскивание растений

Действие и результат: обеспечивает подавление или уменьшение исходной патогенной (вредной) микрофлоры, исключая или отдаляя заражение растений с внешних источников.

Применение для дезинфекции почвы:

100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и тщательно проливают почву из лейки с мелким ситечком или через ОЗГ. При сильной зараженности почвы допускается увеличение концентрации в 3 раза (300 мл на 10 литров воды). Приготовленного раствора достаточно для обработки 5 кв.м. почвы, при этом снижение численности вредоносных микроорганизмов достигает 98%. Высадка растений в обработанную почву допустима через 48 часов.

Применение для дезинфекции теплиц:

Для обработки тепличных конструкций, пленки, стекол против накопившейся за сезон инфекции 100 мл препарата растворяют в 10 литрах воды и равномерно распыляют или наносят губкой по поверхности. Норма расхода рабочего раствора 2000-5000 л на 1 га. Если присутствует органическое загрязнение (пыль, жир, налет) перед применением Фармайода рекомендуется влажная обработка моющим средством «Фармадез».

Применение для дезинфекции в течение сезона:

Фармайод высокоэффективен против распространения вирусных и бактериальных инфекций, поэтому в течение сезона, при уходе за растениями после обрезки, прищипки, пасынковании промывайте инструменты (секаторы, прививочные ножи) от следов клеточного сока в растворе Фармайода. Рассадные кассеты, ящики, горшки, которые подлежат повторному использованию также необходимо дезинфицировать.

Дезинфекция складских помещений и хранилищ:

Перед закладкой овощей и фруктов на хранение проводят влажную дезинфекцию стен, перекрытий и прочих конструкций для предотвращения заражения урожая накопившейся в помещении инфекцией (10 мл препарата на 10 литров воды и далее как для дезинфекции теплиц). Двери, окна и вентиляционные люки должны быть закрыты. Температура воздуха должна быть не ниже 0?С.

При применении Фармайода отмечается положительный побочный эффект – сдерживание численности некоторых вредителей (клещей, трипсов, нематоды). При температуре воздуха во время обработки более 25?С фумигатный эффект усиливается.

Профилактика вирусных инфекций:

-выращивание устойчивых гибридов

-использование здорового посадочного и посевного материала

-борьба с насекомыми-переносчикам (тли, трипсы и др. сосущие вредители), например препаратом Фитоверм, КЭ

-использование иммуностимулирующих препаратов

-удаление зараженных растений и растительных остатков

-своевременное применение Фармайода

Применение против вирусных заболеваний растений:

Помощь саду и огороду

Неотложные агротехнические мероприятия для борьбы с яблонным цветоедом

№ 15 (357) от 18 апреля 2013 [«Аргументы Недели», подготовила Мария ДУТОВА ]

Снег ещё лежит, сады ждут тепла. Однако жизнь в саду давно идёт своим чередом. И садовые вредители вливаются в эту жизнь полным ходом, им нужно не пропустить благоприятный период и успеть отложить яйца в спящие почки. Что ж, придётся нам с ними бороться…
Как только появятся первые проталины, жуки яблонного цветоеда очнутся от спячки, выберутся из зимних «квартир» и поползут в крону плодовых деревьев. Сначала они сами позавтракают свежими соками набухающих почек, а следом самки туда отложат яйца. И процесс гибели почек начнёт развиваться с огромной скоростью.
Теплеет, и всё новые самки просыпаются, ползут и ползут, откладывая яйца. В результате такого нашествия заселённые цветоедом цветковые почки погибают и засыхают. Если численность вредителя невелика, то погибнет только часть бутонов. В благоприятные годы такое естественное ограничение завязей не повредит урожаю. Ведь, как известно, максимум 20% завязей остаётся на дереве, остальные дерево сбрасывает. Но при большой численности яблонного цветоеда вы можете легко остаться совсем без урожая.
Сейчас сложились очень неблагоприятные условия для садов. Тёплая весна где-то задержалась. А цветоеды потихоньку «оттаивают», просыпаются и принимаются за работу. И у них появляется очень много времени, чтобы до распускания почек успеть отложить побольше яиц.
Поэтому самым эффективным и экологически безопасным способом борьбы с яблонным цветоедом был и остаётся старый и проверенный процесс наложения ловчих поясов на штамб дерева. Ловчий пояс – это полоса плотной х/б или льняной ткани шириной 20–25 см. Ею плотно обёртывают ствол дерева на высоте не выше 50 см от земли и ниже первой скелетной ветви. Сверху и снизу обвязывают ствол, прижимая ленту к коре, лишая «врага» возможности проползти под поясом. Самое важное: на середину ленты-пояса широкой полосой нанесите невысыхающую липкую клеевую массу (продаётся в садовых магазинах). Вот и всё, ползущий вверх к почкам враг прилипнет намертво!
Регулярно осматривайте пояса. При большом количестве вредителей рекомендуется снять ленту и сжечь, а на дерево надеть свежий пояс. После полного схода снега расстелите под кроной п/э плёнку или плотную ткань. По утрам, при температуре менее 10 градусов, жуки малоподвижны, летать не в состоянии. В это время потрясите дерево и ветви. Оцепеневшие жуки дождём попадают на подстилку. Соберите их и сожгите. Но предварительно не поленитесь посчитать их количество под одним деревом. Если их немного, 10–15 штук, то сильно беспокоиться не нужно, ограничьтесь ловчими поясами и утренними стряхиваниями.

Как гибнет урожай
Жук яблонного долгоносика-цветоеда маленький (до 5 мм), тёмно-коричневый и плохо заметен на коре плодового дерева. Его личинка желтовато-розовая, тоже невелика – 5–6 мм. Вылезая весной из-под опавшей листвы и из щелей коры, жуки выгрызают почки, а потом бутоны. Самки откладывают яйца – по одному в каждую почку. А всего одна самка производит 50–100 яиц. Так что легко подсчитать, сколько вреда наносит цветоед.
Личинки отрождаются через 5–7 дней. Если разрезать повреждённую почку и заглянуть внутрь, то вы обнаружите уютно устроившегося маленького червячка. Ещё через 15–20 дней личинка окукливается, и потом через 10 дней появляется жук нового поколения. Он вылезает из полностью съеденного бутона и начинает питаться листьями и зелёными завязями. И продолжает портить наш урожай до середины июня. Потом убирается на покой.
Спасёмся химией…

Если при утреннем потряхивании кроны дерева на подстилку упало 30 и более жуков (50–60 – это уже очень много!), то без химической обработки дерева никак не обойтись. Придётсяопрыскивать одним из разрешённых инсектицидов. Действуйте по инструкции. Для лучшего эффекта обработку нужно проводить 2–3 раза с перерывом в неделю. Но завершить опрыскивания нужно до формирования розовых бутонов. После этого ваши усилия будут бесполезны, все яйца уже отложены.
Ещё раз хотим напомнить нашим читателям о больших количествах подделок на рынке химических средств борьбы с вредителями и болезнями. Мы не раз об этом писали и предупреждали. Дорогие садоводы, будьте бдительны. Приобретайте ядохимикаты только у проверенных производителей. Не навредите себе и своему саду.

Хорошая была передача, не нашла ее сейчас. и ее автора Владимира Антонова не в списках корреспондентов Хабара. Кстати, здесь рассказывалось про гидрогель.

Пора сажать и пересаживать

Самое время грамотно и правильно заложить плодовый сад

№ 16 (358) от 25 апреля 2013 [«Аргументы Недели», Николай ФУРСОВ ]

Каждую весну в первые майские дни все «профессиональные» садоводы-огородники и просто обыкновенные дачники устремляются на свои фазенды. И новый сезон торжественно открывается коллективным праздником сельхозтруда на своих сотках. И каждый год в эту пору мы с вами выбираем, покупаем, сажаем и пересаживаем деревья и кустарники. Вот об этом и поговорим.
Самый обильный рынок садовых товаров и всевозможных саженцев, конечно же, перед майскими праздниками. И снова, как всегда, поток некачественного товара находит своих покупателей. А в этом году негативные последствия от приобретения некондиционных саженцев усиливаются оригинальными погодными условиями. Ещё раз изучим азбуку выбора и посадки весенних саженцев.
Первое. Самое сложное – выбор саженца с ОКС – открытой корневой системой. Время от выкопки саженца до его посадки должно быть минимальным, и в этом заключаются основные проблемы с приобретением такого посадочного материала. Саженец должен бытьсо спящими почками и с удовлетворительной корневой системой (несколько крупных корней и пучок мелких корешков). Только такое растение хорошо приживётся при ранней посадке в открытый грунт. Крупные садовые центры и питомники выкапывают саженцы, когда почки ещё спят и хранят посадочный материал до продажи в специальных холодильниках.
Второе. К сожалению, такие правила хранения посадочного материала соблюдаются не везде. Очень часто нам предлагают саженцы с ОКС, и при этом почки уже проснулись. Если вы приобрели такое растение, то быстрее сажайте его в грунт, но обязательно укройте белым нетканым материалом. Такая тепличка необходима для защиты ослабленного растения и нежных росточков от перегрева и ожогов злого майского солнца и возможных заморозков.
Третье. Если растение с открытыми пересушенными корнями и на нём уже «колосятся» подвядшие распустившиеся листья, то не совершайте такую большую глупость, ни в коем случае не покупайте этот посадочный материал! Это же потенциальные покойники ! Такое растение может спасти только чудо.
Четвёртое. В любом случае разумнее покупать саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой), то есть в различных горшках и контейнерах. Такой посадочный материал, конечно же, дороже. Но его качество в разы лучше, а приживаемость после пересадки – почти 100%. К тому же пересаживать саженцы с ЗКС возможно в любое время в течение всего вегетационного периода. Но, покупая растение ранней весной, будьте внимательны. Иногда растения в горшках не только вегетируют, но уже цветут. Не сажайте его сразу в открытый грунт. Передержите пару недель на прохладной веранде, пусть акклиматизируется. а в сад высаживайте после угрозы заморозков. Или соорудите над саженцем тепличку из нетканого материала.
В любом случае посадочные ямы готовьте большие и «сытные». В них ваши растения должны комфортно себя чувствовать долгие годы. Удачи.

Песок, торф или глина?
Под плодовые растения нужно копать большие объёмные ямы, наполняя их питательной почвой. Не ленитесь, выкопайте, как положено. И растения вас потом отблагодарят хорошим урожаем. Размер ямы (по правилам) должен быть 70–80 см глубиной и
70–80 см в диаметре. В глинистых почвах обязательно сделайте дренаж – это ещё 20 см битого кирпича, щебёнки или керамзита. При всех недостатках глины на таких почвах сады растут лучше всего.
В песчаных почвах, наоборот, вместо дренажа постелите слой глины и сформируйте из неё «корыто» для задержания воды и питательных веществ. В песчаных почвах всё полезное «уходит в песок». Поэтому сады удаются не очень хорошо. Требуются ежегодные обильные подкормки, морозостойкость растений падает.
На торфяных почвах плодовые деревья чувствуют себя некомфортно. Чаще всего им слишком кисло и близко залегают грунтовые воды. Практика показывает, что яблони растут плохо. Корни, достигая воды, начинают загнивать, и растение погибает. Сады сажают на «клумбах», приподнимая почву на 50–70 см. Используют полукарликовые растения. Зато хорошо растут ягодные кусты. А ещё лучше не мучить яблони и не расстраиваться самим, а удивить друзей садом из «любителей кисленького». Голубика, клюква, черника, брусника, морошка будут шикарно расти на кислых торфяниках и давать очень ощутимый урожай.

Собираем жимолость и размножаем её зелёными черенками

№ 20 (362) от 30 мая 2013 [«Аргументы Недели», Николай ФУРСОВ ]

Как же долго мы ждали лето 2013 года! И дождались, и не только лета, но и самых первых ягод: сладкой, с «пушком», душистой нежной жимолости. С посадочным материалом и сортами проблем сейчас нет, но всегда кажется, что у соседа кусты сочнее, а ягоды крупнее и слаще. Если кажется и хочется, то нет проблем! Попросите пару веточек с понравившихся кустов, последуйте нашим рекомендациям, и через пару лет ваши кустики затмят родителей количеством урожая и сладостью ягод.
Жимолость синяя съедобная – самая ранняя, самая первая ягода, которая созревает сегодня в наших садах. С 25 мая по 10 июня – основное время для сбора жимолости. но в отдельные годы созревание ягод может и припоздниться. Сортовое разнообразие сегодня просто огромное, но основная масса садоводов на своих шести сотках выращивает не более 15 проверенных сортов. Это объяснимо: куст жимолости растёт и хорошо плодоносит 30 и более лет. Жимолость с возрастом становится только краше, обрезки (кроме санитарной) не требует, болезнями и вредителями особо не поражается, урожаи с каждым годом только выше. Так зачем же её корчевать и сажать новые сорта? Поэтому садоводы свою жимолость берегут и не меняют.
Но иногда хочется чего-нибудь новенького, интересного, особенно если площади позволяют. Понравилась вам ягода? Смело отрезайте черенок от куста и укореняйте. Сейчас наступило самое подходящее для этого время. и укоренение даже у новичков бывает 100% и выше. Найдите веточки покрепче диаметром не менее 3 мм из молодого прироста этого года. Выбирайте слегка одревесневшую древесину. Совсем нежные зелёные черенки не берите, такой материал годится только для промышленного укоренения. Если вы везёте черенок издалека, то заверните его в мокрую ткань или бумагу и упакуйте в п/э пакет. Перед укоренением поставьте черенки на полчаса в воду.
Нарежьте из побегов черенки длиной 10 см с тремя узлами. Если междоузлия длинные, то нарежьте с двумя узлами. Ткани у черенков очень мягкие, поэтому используйте для нарезки острое лезвие. Нижний срез – наклонный, на 3–5 мм ниже узла. Верхний срез – прямой, на 1–2 см выше узла. Листовые пластины с нижних узлов удалите, остальные обрежьте на 2/3 площади. Для лучшего укоренения используйте стимулятор корнеобразования (в порошке), действуйте по инструкции. Субстрат подготовьте из песка, торфа и огородной земли в приблизительно равных частях, желательно со слабокислой реакцией. В природе жимолость хорошо растёт на самых разных по кислотности почвах. Но для хорошего укоренения лучше взять наименее кислую. Насыпьте субстрат в неглубокий ящичек слоем 7–10 см и сажайте черенки слегка наклонно, заглубляя до среднего узла. Полейте, черенки обомните, уплотняя вокруг них почву.
Если у вас нет специальной грядки для черенкования, то в саду, в разреженной тени (не на солнце!) крупных кустарников выкопайте «корыто» и вкопайте ящик с черенками вровень с поверхностью почвы. Соорудите дуги или поставьте колышки и накройте белым нетканым материалом. А поверх него укройте череночник п/э плёнкой. Тщательно закрепите со всех сторон, без щелей и зазоров.
Поливайте, желательно регулярно опрыскивать, создавая 90%-ную влажность. При созданном укрытии черенки должны укорениться неплохо. Через две недели образуется каллус (раневая ткань), а через месяц появятся настоящие корешки. Как только на черенках проснутся спящие почки и пойдут новые побеги, укрытие снимаем, и из черенков уже к концу сезона вырастут небольшие кустики. Пересаживать их будем следующей весной.

Семенной аргумент
Если нет никакой возможности оторвать черенок с понравившегося кустика, соберите хотя бы несколько ягод. Свежие семена, посеянные сразу после сбора, всходят на 100%. Подготовьте такую же лёгкую почву, как для черенков, и найдите в огороде местечко для посева семян. Ягоды жимолости разомните пальцами до кашеобразного состояния и «посейте» эту массу в бороздки на глубину 5 мм на отведённой грядочке. Укройте нетканым материалом, регулярно поливайте и ждите. Через три недели появятся всходы. К осени они окрепнут и хорошо перенесут зиму без всякого укрытия. Однако при семенном размножении не сохранятся на 100% сортовые признаки материнского растения. Но у жимолости при этом обязательно получатся новые интересные сорта, и ягоды всегда вкусные и крупные. Удачи!

Редис: с весны и до осени

№ 20 (362) от 30 мая 2013 [«Аргументы Недели», подготовила Мария ДУТОВА ]

И опять в этом году не уродился редис – горький, жёсткий и цвести собрался. А ведь всё делаю правильно: поливаю, удобряю. Наверное, я сею не те сорта? Подскажите, что надо сеять?

С уважением, Долина Мария, Ленинградская область

Редис – чудесная скороспелая культура. Бывалые огородники сеют редис в теплички очень рано, иногда даже в марте, и тогда уже к первомайским праздникам созревает сочный урожай. В течение всего последнего месяца весны нас радует этот вкусный овощ нового урожая.
Агротехника редиса совсем не сложная. А при особенной любви к редиске и некотором усердии можно собирать урожаи в течение всего лета. Во-первых. подготовьте для редисарыхлую проницаемую лёгкую почву – это обязательно. Все корнеплоды любят такую почву, и тогда они вырастают ровные и красивые. Особо питательный грунт приготавливать не обязательно, а лёгкий – непременно.
Во-вторых. если вам не хочется сеять семена через 3–5 см, то обязательно прореживайте всходы! Иначе при загущённых посадках растения начинают бороться за место под солнцем (в прямом смысле), вытягиваются и, не обращая внимания на необходимость формирования корнеплода, как можно быстрее выгоняют цветочную стрелку. Вместо сочного корнеплода образовывается жёсткий волосатый хвостатый корень красного цвета. И никакого урожая…
В-третьих. полив должен быть ежедневным (а лучше 2–3 раза в день ). Если при жаркой погоде поливать редис от случая к случаю и только в выходные, мы также получим горькие «хвосты».
В-четвёртых. в эту пору буйствуют крестоцветные блошки, которые накидываются на молодые листочки всех растений из семейства крестоцветные. А в эту пору из всех таких огородных культур только редис растёт и зреет. И поэтому все проблемы ему и достаются. Вредитель сильно травмирует листовые пластинки, они перестают полноценно участвовать в фотосинтезе, и растение ослабевает. Рост корнеплода прекращается, и опять растение все последние силы направляет в цветонос (хотя бы род продолжить!). Проверьте, если вредителя у вас много, то проведите обработку от блошек в самом начале вегетации, воспользовавшись любым разрешённым для этого препаратом.
И в-пятых. накрывая грядочку тёмной тканью на ночь в период самых длинных дней,сокращая день до 12 часов. вы будете собирать шикарные урожаи редиса всё лето.
Выращивайте редис с соблюдением агротехники, и любые сегодняшние сорта дадут прекрасный урожай. Режьте его в летнюю окрошку, и приятного аппетита на своей дачной земле!

Малинник без повреждений!

Наверное, многим садоводам знакома такая ситуация: малинник отлично перезимовал, весной проснулся, буйно зацвел. обещая обильный урожай, а когда подходит пора собирать ягоды, отдельные побеги вдруг начинают усыхать, так и не успев отдать урожай. Причина - растения поражены стеблевой галлицей.
Этот вредитель на стадии комарика прокалывает нежные побеги замещения и откладывает внутрь яйца. Развитие личинок и образование галл идет непрерывно с весны до конца вегетации, вот почему не все галлы видны, а поздние кладки проявляют себя лишь следующей весной. Если бороться с вредителем шаблонно, проводя опрыскивания в указанные в литературе сроки, то толку будет мало. Ведь погода каждый год немного разная, поэтому вредители размножаются не в один и тот же срок, а в зависимости от условий. Стоит опоздать с опрыскиванием всего на несколько дней - и малинник уже заражен.
Я долго решал эту проблему и создал свою систему защиты, которая дает гарантию на 90-95%. Сразу оговорюсь, эта статья для истинных садоводов, которые живут в регионах с климатом, сходном с климатом моих мест, и не боятся хлопот. Понадобится как минимум два года, чтобы был результат: первый год - на искоренение вредителя, второй - на упреждение.
По моим наблюдениям, галлы появляются в первую очередь снизу, на отрастающих побегах замещения и молодой поросли. в период начала цветения и плодоношения. Первое опрыскивание я провожу по спящим почкам Препаратом 30. Второе - перед цветением, когда новая поросль достигнет в высоту 20-30 см, - Фуфаноном, причем стараюсь попасть в сроки по лунному календарю. Опрыскиваю только низ кустов, но поросль и побеги замещения отрастают неравномерно, поэтому провожу третье опрыскивание Кинмиксом спустя 2-3 недели, опять же сверяясь с лунным календарем.
После сбора урожая как можно быстрее вырезаю все старые побеги. До наступления осени еще несколько раз провожу опрыскивания, чередуя препараты.
У нас на Кубани вегетация заканчивается очень поздно, иногда в середине ноября. И я постепенно перешел к другой схеме - она еще надежнее. До окончания сбора урожая все делаю так, как описано, а дальше - иначе. Срезаю не только все старые побеги, но и оставленные побеги замещения, оставляю всего 3-4 побега замещения с 3-4 междоузлиями. Верхушки удаляю, потому что они чаще всего бывают заражены вредителем.
К этому времени нижние почки созревают и после удаления верхней части побегов просыпаются и идут в рост. Остается только усиленно ухаживать за малиной - полив, рыхление, подкормки, как корневые, так и по листьям, и опрыскивания против вредителей (обычно 3-4 раза, сверяясь с лунным календарем). А чтобы удобнее было ухаживать, снизу на высоте 50-60 см я натягиваю проволоку. К зиме малинник полностью восстанавливается, он чист от болезней и вредителей. Чтобы не было недорослей, на каждом пеньке даю отрастать всего 2-3 боковым побегам, остальные почки ослепляю. Окончательную нормировку малинника провожу весной: зима покажет, что надо вырезать. Оставляю на 1 пог.м 4-6 побегов, не больше, остальное, как бы ни было жалко, вырезаю, чтобы не создавалось загущения.
Коснусь еще одного момента, по моему мнению, очень влияющего на зимостойкость. Срезы надо обязательно замазывать садовым варом или масляной краской, очень хорошо - суриком. Ведь через раны идет иссушение. Поэтому верхушки желательно срезать не осенью, а весной, при окончательной нормировке малинника. Хлопотно, да. Зато урожай всегда будет радовать вас!

«Круговое» потомство фундука

На мой взгляд, лучший способ размножения фундука - отводками, при этом получаются сильные саженцы с хорошей мочкой корней. Но как оказалось, плодоношение подавляет процесс укоренения.

Хорошо укореняются только молодые однолетние побеги. при условии что куст не плодоносит или на плодоношение оставлены одна-две ветки. Так ведут себя почти все сорта на моем участке, кроме Первенца, который отказался укоренять отводки даже при наличии всего одной плодоносящей ветки! Маточный куст этого сорта приходится обрезать, оставляя только однолетние побеги-хлысты для последующего укоренения. Для других сортов я тоже заложила маточники. Между кустами должно быть не меньше 3-3,5 м. Вокруг каждого куста должно оставаться пространство, равное высоте однолетних побегов или чуть меньше.

Подготовка к размножению отводками начинается поздней осенью. перед началом устойчивых заморозков. В конце октября - начале ноября у всех кустов я пригибаю к земле и пришпиливаю металлическими рогульками однолетние побеги. Пригибаю радиально вокруг куста, без изгибов, чтобы с осени каждая почка была ориентирована вверх и весной получила свою порцию снеговой воды.

Весной, как только почва прогреется и начнут расти сорняки. тяпкой рыхлю весь приствольный круг на глубину 7-10 см. Побеги-хлысты приподнимаю, они «висят» над поверхностью почвы на высоте 10-15 см. Когда молодые зеленые побеги, появившиеся из каждой почки, достигнут в высоту 15-20 см, приступаю к процессу укоренения отводков. Для этого беру с собой на участок молоток, железные рогульки (большие и маленькие), чашку с пастой из смеси Корневина или Укоренита, старую зубную щетку, нож с зазубренным лезвием (для рыбы) и секатор.

Первым делом убираю рогульки и поднимаю все ветки куста. С каждой веткой работаю отдельно. Тяпкой делаю небольшую бороздку. Затем ножом продираю кору по всей длине побега, но осторожно, чтобы не повредить зеленые побеги, и сразу на влажные еще раны наношу пасту стимулятора укоренения. Побег пригибаю и пришпиливаю большой рогулькой возле основания куста. Далее можно применять рогульки потоньше, важно только, чтобы весь побег был плотно прижат ко дну бороздки. Затем присыпаю зеленые побеги почвой слоем 5-7 см. Зеленые побеги в основании материнской ветки, которые не попали в канавку на укоренение, удаляю, оставляя только самый первый. Он будет отводочным хлыстом на следующий год.

Так работаю с каждой веткой куста. Когда все побеги уложены на укоренение, мульчирую весь отводочный круг. Мульча защищает от иссушения и излишнего уплотнения почву и способствует свободному проникновению влаги к корням. Полив провожу сразу по уложенной мульче. В дальнейшем поливаю по необходимости. Почва в отводочном круге должна оставаться теплой, рыхлой и влажной (но не мокрой!).

В течение лета провожу две или три прополки, в зависимости от засоренности отводочных кругов.

Отделять саженцы начинаю не раньше начала листопада (примерно в октябре). Первым делом отрезаю секатором материнскую ветку у самого основания, оставляя только побег для размножения отводками в следующем году. Материнскую ветку выкапываю очень осторожно, чтобы не оборвать корни саженцев. Разрезаю на небольшие отрезки и ставлю в ведро с водой. Корешки у молодых саженцев еще очень тонкие и пересушивать их нельзя. Удаляю лишние части материнской ветви, корни саженцев обмакиваю в глиняную болтушку и отправляю в прикоп. Потом эти саженцы идут на продажу или доращивание.Версия для печати
02 октября 2012

В последние 3 года сильно выросло количество майских жуков. Если раньше я встречала их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники. Удаляя старые кусты, обнаруживала по 15-20 личинок. Подскажите, что делать?
Г. Лукин, г. Тула

Личинки майского жука могут нанести большой ущерб и даже полностью уничтожить посадки овощных культур и ягодников. У жуков очень сильные челюсти, они способны перегрызать толстые корни даже у 6-7-летних деревьев. Но особенно любят корни земляники. Полный цикл развития насекомого от яйца до жука — 4-5 лет. После нескольких дней «обжорства» майские жуки спариваются, самки зарываются глубоко в землю и откладывают от 70 до 130 яиц. Предпочтение они отдают рыхлым и песчаным участкам.

Через 30-40 дней появляются личинки, которые питаются мелкими корешками и перегноем. В почве личинка находится 3-4 года. Бороться с личинками майского жука очень трудно, поскольку они прячутся на глубине 50-60 см. Разве что при перекопке попадутся на глаза. Тогда их непременно надо собрать и уничтожить. Но это не всегда дает результаты, потому что в почве могут быть яйца, которые вы просто не сможете увидеть. И вредитель появится на следующий год.

Нашествия майского жука бывают раз в пять-десять лет. Распространению вредителя способствует множество брошенных земель, которые не перепахиваются, и в которые не вносятся удобрения.

При перекопке почвы нужно выбирать личинки (они крупные и хорошо заметны) и уничтожать. Землянику для профилактики полить (под кусты) раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды). Для профилактики в рядках здоровой земляники рекомендуется сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0,1-0,2-процентным раствором Дециса.

Бороться надо не только с личинками, но и со взрослыми жуками. Стряхивайте их по возможности по утрам с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное врямя жуков можно ловить при помощи световых ловушек. Для этого в саду развешивают лампочки и ставят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керосина. Жуки летят на свет и падают в воду. Многие птицы, в первую очередь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинками, поэтому развешивайте весной скворечники и привлекайте птиц в свой сад.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В БОРЬБЕ С ВИРУСНЫМИ И БАКТЕРИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для борьбы с болезнями растений вирусной и бактериальной природы, дезинфекции и дезинсекции помещений, транспортных средств и оборудования. Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных фитопатогенных бактерий видов Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Xanthomonas, а также вирусов ВТМ, ВТоМ; ВОМ, ВЗКМО и др.
Действующее вещество, концентрация: водорастворимый комплекс йода с неионогенным поверхностно-активным веществом, 100 г/л (кг)
Класс опасности - III. Рабочий раствор средства 1% концентрации не обладает местно-раздражающим действием, не вызывает побочного действия.
Период защитного действия: не менее 3-4 недель.
Фитотоксичность: при применении в рекомендуемых дозах фитотоксического действия не обнаруживается, однако, на огурце не рекомендуется использовать на ранних стадиях развития и в условиях пониженной освещенности (нулевая световая зона, покрытые толстым слоем снега или льда стекла).
Возможность возникновения резистентности: не наблюдается.
Ограничения: при обработке необходимо избегать контакта рабочего раствора с пчелами и шмелями.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Опрыскивание вегетирующих растений:
Приготовление рабочих растворов для обработки растений огурца и томата проводится непосредственно перед применением:
Огурец
Для обработки растений огурца готовят 0,03% раствор (по препарату): на 1000 л воды вносят 0,3 (кг) препарата (0,12 кг на ОЗГ). Норма расхода рабочего раствора -500- 1000 л на 1 г
Томаты
Для обработки растений томата готовят 0,05% раствор (по препарату): на 1000 л воды внося 0,5 (кг) препарата.
Норма расхода рабочего раствора - 500-1000 л на 1 га.
Зерновые
Для обработки зерновых культур готовят 0,03% или 0,05% раствор (по препарату). Норма расхода рабочего раствора --200л на 1 га.
Дезинфекция:
При дезинфекции поверхностей Фармайод обеспечивает подавление или уменьшение исходной патогенной микрофлоры, таким образом, исключая или отдаляя заражение растений с внешних источников. Помимо этого, при использовании Фармайода для дезинфекции отмечается побочный эффект -сдерживание численности некоторых видов вредителей (клещей, трипсов, нематод). Влажная обработка тепличных стекол, конструкций, стационарного оборудования проводится с использованием 1%-3%-го рабочего раствора, для приготовления которого к одной части дезинфицирующего средства Фармайод необходимо добавить 99 (97) частей воды (на 1000л воды внести 10-30 кг препарата) соответственно, после чего раствор тщательно перемешать. Норма расхода рабочего раствора - 3000-5000л на 1 га.
1% рабочий раствор Фармайода (в защищенном от света месте) сохраняет свою активность в течение года
Перед дезинфекцией проводят тщательную очистку и мойку поверхностей и оборудования в помещениях.
Дезинфекцию выполняют методом влажного распыления рабочего раствора на обрабатываемые поверхности с помощью ручных распыляющих устройств при норме расхода 0,1-0,3 л на м .
Обработку осуществляют при температуре воздуха не ниже О°С, предварительно закрыв окна, двери, вентиляционные люки обрабатываемого помещения.

Источник: ООО «Фармбиомедсервис»
Сообщение отредактировал Рацвай: 09.07.2013, 18:11:13

Ninelm 13.01.2014, 17:51