Установка стропил: пошаговая инструкция

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   • 2,5-10% - плоская кровля;
   • более 10% - скатная кровля.
2. Нагрузки на крышу:
   • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
   • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m. где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
   • установить фронтальные (крайние) фермы;
   • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
   • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Стропильная система своими руками: Пошаговая инструкция по возведению

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Стропильная система своими руками

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки перекрытия верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
• Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
• Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
   • Односкатная крыша ;
   • Двускатная крыша ;
   • Трехскатная крыша ;
   • Четырехскатная крыша ;
   • Мансардная крыша .
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

Установка подкосов на крыше

1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.

Технология выполнения висячих стропил

Cтропильная система двухскатной крыши своими руками: инструкция пошагово

Выбор в пользу двухскатной крыши делается нами неслучайно. Это действительно качественная и надежная кровля нашего жилья или какой-либо хозяйственной постройки, которая при правильном возведении будет служить на протяжении долгих лет. Однако, прежде всего, следует помнить, что для нее нужна правильно сделанная стропильная система, ведь если допустить ошибки при ее создании – впоследствии даже самый лучший кровельный материал не обеспечит нам тепло и сухость в помещении. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать ее своими руками, и из каких этапов будет состоять ее монтаж.

Что такое двухскатная крыша? Это один из самых простых вариантов создания верхней части вашего дома или хозяйственной постройки, состоящий из двух поверхностей, именуемых скатами и соприкасающихся под углом (коньком). В нижней части элементы двухскатной крыши опираются на стены, а боковая часть (фронтон) фактически являются продолжением стены. Такая конструкция требует значительно меньших затрат сил и средств на создание, нежели вальмовые или ломаные аналоги, поэтому возвести ее можно своими руками, без обращения к специалистам.

Прежде чем приступать к работе по созданию системы для двухскатной крыши, необходимо правильно спланировать строительство и произвести расчет ее стоимости. Перед тем как брать калькулятор и прикидывать, сколько денег придется потратить на обустройство, следует учесть, что строительство состоит из нескольких этапов, в частности:

1. Создание основы, ее обвязка и установка стропильных ног.
2. Если стропильная система будет мансардной – тогда дополнительно понадобится установка соответствующих балок.
3. Устройство обрешетки под тот или иной тип кровли.
4. Укладывание утеплителя, изоляция конструкции от скопления воды и пара.
5. Укладка кровли.
6. Создание водостока.

С учетом каждого из этих этапов, вам будет необходимо рассчитать общую стоимость материалов, закупить их и завезти на строительную площадку. Разумеется, стропильная система, сделанная своими руками, позволит вам немного сэкономить, поэтому обращайте внимание на наиболее качественные материалы. Перед началом работ не забудьте провести соответствующую подготовку стен и перекрытий здания и убедиться в том, что они выдержат массу будущей двухскатной крыши. Как только это будет сделано, вы можете приступать непосредственно к созданию системы. Далее разберем, как же это делается.

Первым этапом при строительстве является монтаж деревянного бруса. Он играет роль перекрытия и позволяет не допустить влияния плохих погодных условий на состояние стен. После завершения этого этапа следующим служит установка обрезной доски. Как правило, при укладке двухскатной крыши своими руками выбираются изделия размерами 50 х 150 мм.

Данный материал прекрасно подойдет и для строительства мансарды, он может послужить как в роли опор для стоек, так и в качестве балки перекрытия. При укладке необходимо закреплять ее специальными кровельными гвоздями. Поэтому если вы решили проводить установку двухскатной крыши своими руками, обязательно озаботьтесь, чтобы они были под рукой. Затем установите стойки и обвяжите их снаружи.

Фактически эти работы являются подготовительными, далее же строится непосредственно стропильная система. Способы завязывания ее могут быть самыми различными, но, как правило, выбираются именно фронтоны. Они делаются в первую очередь, материалом для их создания служит обрезная доска. Если вы заранее решили превратить чердак в мансарду – обустройство двухскатной крыши обязательно должно это учитывать, ведь тогда сам по себе проект будет несколько иным. В любом случае обрезную доску при создании фронтонов придется фиксировать ребром кверху, что позволит существенно упрочнить систему.

При возведении данной конструкции своими руками необходимо убедиться в том, что стропила плотно прикреплены к фронтонам. Сверху они закрепляются специальной планкой либо же металлическими уголками. Как только будет готов каркас, приступают к креплению остальных частей конструкции. Занимаясь данным процессом, обязательно следите за тем, чтобы вершины фронтона были расположены строго на одной линии. В конце вам понадобится сделать обрешетку. Материал для нее необходимо подбирать, исходя из вида кровли, который выбран непосредственно для укладки крыши. Это могут быть либо рейки, либо влагоустойчивая фанера или ориентировано-стружечная плита (ОСП). Итак, стропильная система готова. Далее поговорим о том, как своими руками сделать ее изоляцию.

Для данных конструкций могут быть использованы различные изоляционные материалы. В частности, для гидроизоляции и утепления крыши применяются:

• диффузионная мембрана;
• поливинилхлоридная пленка (отличный материал для пароизоляции);
• минеральная вата;
• полистирольная плита.

Сама по себе изоляция стропильной системы подразумевает необходимость укладки нескольких слоев материала, и это необходимо учитывать при ее создании своими руками. Прежде всего, укладывают специальную пленку, которая позволяет защитить от конденсата, но при этом не препятствует дыханию стропил. Потом необходимо уложить слой материала, которому будет отведена роль утеплителя (обычно это минеральная вата), а сверху укрыть его влагозащитной мембраной. Данная схема не окончательна и может существенно меняться в зависимости выбранных вами материалов. Однако если вы делаете изоляцию крыши своими руками, следует учитывать некоторые простые правила, в частности:

• материал не должен иметь повреждений;
• укладка пленки и мембран осуществляется внахлест. Для закрепления следует запастись специальными скобами;
• утеплитель должен прилегать друг к другу максимально плотно, не допуская свободного пространства;
• выбор изоляционных материалов необходимо осуществлять с учетом типа кровли, который будет использоваться для крыши.

Собственно, на этом стропильная система готова. Далее остается укладка кровельных материалов и создание водостока, который не позволит воде скапливаться наверху и стекать просто во двор. Обустройство двухскатной крыши значительно проще альтернативных решений, кроме того, оно дает пространство для творчества, и вы можете дополнить свой будущий дом уютной мансардой. Сделать ее своими руками абсолютно реально, главное – просчитайте необходимое количество материалов, и купите все необходимое заранее, чтобы строительство шло без остановок и заминок.

Односкатная крыша своими руками пошагово с фото и видео для гаража, устройство крыши и расчет стропильной системы

Плоская крыша здания расположена параллельно земле. Наличие наклона более 5 градусов делает ее скатной (скатами называют верхние плоскости крыши). Такая конструкция не дает снегу и дождю накапливаться наверху – чем выше уклон, тем быстрее кровля очищается от осадков. Сегодня речь пойдет о крышах, имеющих всего один скат. Они самые простые и дешевые, но не лишены оригинальности.

Традиционной «односкатку» назвать нельзя – эта роль и в России, и в Европе отведена двускатной кровле. Такие домики с треугольником наверху рисуют дети, их можно увидеть в большинстве сел и деревень. А вот здания, увенчанные одним скатом, у нас чаще всего являются хозяйственными постройками. Например, сарайчиками, беседками, летними кухнями, гаражами, верандами или навесами.

Впрочем, сегодня архитекторы отступают от догм, сооружая привлекательные, современные и стильные дома с такой крышей. И дачи нередко встречаются подобной конструкции – владельцев привлекает быстрота строительства, экономия материалов, легкость и надежность постройки. Ничего нигде не течет и не поддувает (ведь нет стыков в области конька). А монтаж комфортен и прост, так как с одной плоскостью работать удобнее, чем с двумя.

Мансарду под одним скатом, конечно, устроить не получится, однако при наличии достаточного уклона можно соорудить небольшой чердачок (что-то вроде антресолей для хранения). Кстати, о наклоне: в большинстве случаев его делают от 18 до 35 градусов (зависит от типа выбранного материала для кровли). Максимум – 50 или 60 градусов. Причем расположение постройки выбирают так, чтобы ветер дул в скат.

Односкатная крыша будет хороша в следующих случаях:

• если древесина в данной местности очень дорогая или является дефицитом, ведь понадобится ее вдвое меньше, чем для классической «двускатки»;
• если климат изобилует ветреными днями, причем направление ветров постоянное;
• если предстоит соорудить быстро и недорого дачу, гараж, беседку или другую несложную постройку;
• если строится жилой дом в непосредственной близости от проезжей части, куда запрещено сбрасывать снег. Тогда уклон единственного ската направляют в противоположную сторону.

Для сооружения такой крыши можно привлечь специалистов – многие фирмы выполняют подобные работы. Однако и самому несложно справиться с этой задачей – было бы желание. Ведь при этом не нужны ни подъемные устройства, ни какой-либо «хитрый» инструмент. Обычного арсенала домашнего мастера-любителя хватит. Итак, начнем.

Конструктивно односкатное изделие выполнено следующим образом: две стены, имеющие разную высоту, служат опорами для несущей системы. То есть нем при постройке здания нужно предусмотреть эту разницу. Она-то и образует уклон.

Основа крыши – стропильная система (обычно наклонного типа). Стропила - прочные длинные балки, которые кладутся на две стены разной высоты, укрепленные мауэрлатом (толстым брусом). В небольших домиках можно и без него обойтись, кладя стропила прямо на стены.

Расстояние между балками (шаг) зависит от вида кровельного материала, а также от климатических нагрузок (ветра, снега, дождя). Он может иметь размер от 60 до 140 см. Чем меньше шаг, тем надежнее стропила. Однако и вес их при этом усиливается, так что нужно учитывать, выдержат ли его стены.

Если здание уже построено, причем с одинаковыми стенами, то достраивания одной из них можно избежать. Для этого необходимо удлинить нужную стену подпорками, а затем сверху уложить прочный прогон - мауэрлат.

Когда расстояние между нашими стенами небольшое (до 4,5 м), то вполне достаточно отдельных стропильных балок и мауэрлата. При увеличении этого размера могут понадобиться подстропильные ноги – специальные подпорки. Если расстояние более 6 м, то используются составные стропила с дополнительными стойками и распорками.

• Вальмовая крыша - стропильная система, расчет конструкции и технология монтажа;
• Узнайте, как смонтировать двухскатную крышу своими руками здесь;
• Интерьер дома в стиле шале: derevo-s.ru/stroeniya/dom/stil-shale.

В Сети, в журналах и в специализированных фирмах можно найти готовые проекты односкатных зданий. Можно воспользоваться ими или создать свой собственный проект, это несложно. Главное – расчет нужного уклона, чтобы наша крыша выдержала все невзгоды.

Отметим, что каждый кровельный материал имеет свой минимум уклона. Помним об этом. В частности, для рубероида и другой мягкой кровли он меньше всего – от 5 градусов. Для профлиста – от 20 градусов, а для металлической черепицы – от 25-30 градусов.

После выбора нужного угла наклона рисуем полученный треугольник, где гипотенуза – плоскость крыши, а катеты – расстояние между стенами и их разница. Так определяем, на сколько нужно поднять заднюю стену.

С северной стороны наклон нужен больше, чем с южной (солнце способствует таянию снега). И в степи, где ветрено, тоже можно наклон делать меньше, чем в лесу (ветер поможет убрать осадки, сдув их). И еще: если местность очень сырая, с частыми дождями, то уклон желательно побольше сделать (до 45 градусов).

Для системы стропил надо приобрести крепкие квадратные брусья: для мауэрлата - толщиной 10-15 см, для стропил – толщиной 10 см, для обрешетки – толщиной 5 см. Все они должны быть очень хорошо просушенными и гладкими, предварительно обработанными антикоррозийным составом.

Там, где деревянные стропильные элементы соприкасаются с кирпичом или бетоном, они могут отсыреть и начать гнить. Чтобы этого не произошло, предусматриваем хорошую гидроизоляцию. Тщательно нужно герметизировать и все места стыков. Там, где ноги стропил примыкают к стенам и основной крыше, делаем кровельные фартуки. Продумываем хорошую вентиляцию.

Также нам понадобится кровельный материал и крепеж для него. Например, шиферные гвозди. Еще будут нужны гидроизоляция (для этого дешевле всего использовать толстую пленку из полиэтилена), пароизоляция, утеплитель. Запасемся строительным степлером со скобами, молотком с гвоздями на 100, анкерными болтами, ножом, ножовкой и топориком.

Чтобы работать было проще, а ноги не проваливались, можно положить на бруски стропил доски, расположив их достаточно часто. А когда придет время класть шифер, их уберем.

Односкатный вариант сооружается вдвое, а то и втрое быстрее, чем двускатный – одного дня точно хватит. В качестве примера попробуем сделать крышу для гаража, используя бюджетный шифер. Уклон делаем 20 градусов. Далее:

1. Укладываем на все четыре стены мауэрлат, который приделываем с помощью анкерных болтов. Есть еще вариант – заранее установить в кладке длинные болты и закрепить основу стропил с их помощью.
2. Кладем стропильные бруски на расстоянии 70-80 см друг от друга. Крепим их длинными гвоздями на 100.
3. Прибиваем обрешетку, располагая ее бруски под 90 градусов к стропилам.
4. Снизу вверх кладем полиэтилен – гидроизоляцию, приделывая его степлером. Отдельные листы располагаем внахлест.
5. Закрепляем шиферные листы (тоже снизу вверх, внахлест), используя шиферные гвозди.
6. Сверху и снизу прибьем ветровые доски, защищающие шифер от ветра и подтекания воды.

Видео-ролик наглядно демонстрирует этапы монтажа конструкции для гаража:

В случае нахождения в неспокойной зоне перед укладкой мауэрлата надо сделать сейсмопояс из железобетона, расположив его прямо поверх кладки. Если он получился ровным, можно и без мауэрлата обойтись.

Итак, крыша сооружена за один день. Высокая скорость и простота работ – это ее существенные плюсы. Как и экономное расходование материалов, а также полезного пространства.

• легко осуществлять ремонт;
• при правильной ориентации ветра нам станут союзниками, сдувая снег;
• проект обойдется дешевле всего (можно и самому все расчеты сделать);
• на скате можно поставить солнечные батареи.

• отсутствие места для мансарды не всем нравится;
• теплоизоляционные свойства крыши меньше, чем у двускатного варианта;
• при непредсказуемости ветров и частой смене их направлений крышу может сорвать.

Чтобы ветер не причинил крыше вреда, соорудим на сточной стороне специальный бордюр, защитив его оцинкованной сталью или черепицей.

И не забудем готовое сооружение подвергать регулярной ежегодной профилактике с осмотром всех элементов и соединений.

Оцените эту статью:

Всего голосов: 285