Рейтинг: 4.3/5.0 (1737 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.
Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29
Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 42\47
Завод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.
Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.
В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.
После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.
Итак мы поставили мелкомодульную раздатку. Как сделать обкатку в нашем случае? Заливаем масло. Вывешиваем машину на подъемник. Включаем прямую передачу. Обкатку производим около получаса, периодически проверяя нагрев корпуса. Делать это возможно даже рукой, но очень осторожно. Если вы заметите рост температуры выше 50-60 градусов – ищите причину. При правильной сборке температура корпуса как правило не превышает данной величины. Сливаем масло и заливаем свежее. Первое масло выполнило роль промывки. Очень интересный эффект можно увидеть если слить масло, например в таз с черным дном. Если посветить сверху мощной лампой, иногда можно увидеть серебристую «пыльцу» на поверхности, это и есть результат «обкатки» шестерней. А теперь представте что это масло осталось в качестве «основного» и как «весело» придется подшипникам.
Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
год 88й. только не бейте сильно.
масло какое было залито неизвестно. когда сливал - пахло НИКАК не трансмиссионкой. оч боюсь что отработка.
а какое посоветуете?
На предыдущей ниве везде в трансмиссии использовал Лукоил ТМ-5 80W-90. Гул конечно был, но не такой.
вероятно, я общался в магазине именно с Вами. Но как бы то ни было - расскажу ещё раз. у меня звенит фланец промкардана, так что демонтаж РК неизбежен. И я мечусь в выборе опорных узлов или двухрядных крышек.
мой взгляд такой: какие бы у меня не стояли подшипники, они наверняка изношены в рамках допуска или нет - другой вопрос. так что установка крышек заменит мне ещё и подшипники, а опор - только укрепит старые.
Честно говоря, РК раньше не снимал и не разбирал. Но хочу всё сделать сам. Расскажите, какие есть подводные камни, где надо быть осторожным, и вообще Ваши мысли на этот счёт?
Добавлено (06.01.2012, 00:53)
---------------------------------------------
вопрос в догонку: чем отличаются раздатки 21210-1800020-00, 21213-1800020-02 и 21214-1800020-02?
я так понимаю, что у *214* двухрядные подшипники. а чем отличаются *21210* от *21213*? Косозубые шестерни? Реально ли при перетряхивании РК воткнуть мне(подозреваю что стоит 21210) такие? Или они не решат тот самый гул(вой)?
Сообщение отредактировал bp3 - Суббота, 31.12.2011, 19:41
Перетряхнуть 21-бю на 213-ю можно. Комплект шестерен и блоков будет стоить 3500руб. Потребуется замена всех подшипников, масло. Безусловно, агрегат станет более "молчаливым".
Что касается крышек и опорников - решать только вам. Что касается следующей цитаты: (И я мечусь в выборе опорных узлов или двухрядных крышек. мой взгляд такой: какие бы у меня не стояли подшипники, они наверняка изношены в рамках допуска или нет - другой вопрос. так что установка крышек заменит мне ещё и подшипники, а опор - только укрепит старые.). то мы всегда рекомендуем при установке опорных фланцев на РК с пробегом от 30тыс и более обязательно менять 305-е подшипники.
Мое личное мнение, что опорник грамотнее крышек, так как подшипники получаются разнесены дальше друг от друга, следовательно вал привода моста фиксируется надежнее, не "гуляет". В крышках стоит двухрядик, который не на много шире стандартного 305-го подшипника.
Немного поясню - в 88-ом году в раздатку устанавливались шестерни старого образца с широким зубом, они то собственно и являются причиной повышенной шумности. Заменив эти шестерни на нового образца, Вы уже добьетесь более тихой работы РК, если же менять шестерни не хочется используйте более густое масло AGIP ROTRA MP 85W/140. (230 рублей за литр)
Дорогие мальчишки и, возможно, девчонки, таки решил я исключить вибрацию раздатки, перейдя на крышки нового образца с двухрядными подшипниками. Особенно огромный люфт есссссно в заднем подшипнике! Описание замены задней крышки на крышку нового образца находится за 3 секунды в любом поисковике, а вот замены переднеееей крышки, я таки не нашел (прррр :-Р).
Кароч, таки сам процессссссссс…:
В связи с тем, что я за раз решил менять обе стороны, то тупо снял раздатку с машины. Как это сделать, догадывайтесь сами (злостный смех).
Раздатка на вольном выгуле
Снимаем крышки поочередно, я начал с задней. От задней крышки нам нужен вал, фланец, гайка (лучше новая), шайба. Стопорное кольцо шло в комплекте с крышкой.
Выпрессорвываем вал из старой крышки.
Берем новую крышку нового образца. Кладем на верстак, подкладываем что-нибудь, чтобы она была горизонтальной и лежала ровно, не качаясь.
Берем строительный фен, выставляем температуру 620 градусов и греем посадочное место под подшипник в крышке круговыми движениями. Примерно займет это 15 минут. Греем и в общем всю крышку. Как только крышка прогрета, берем подшипник и просто бросаем его в колодец крышки. Влетает как карандаш в стакан, сразу же ставим стопорное кольцо и в уже разогретый подшипник от крышки, легко заходит вал. Как только крышку можно будет трогать руками, ставим сальник, ставим фланец и можно ставить на раздатку.
Не забываем просверлить дырку в корпусе для подвода масла.
Дырка примерно на 6-8 мм в диаметре
Снимаем переднюю крышку. Выпрессовываем вал, все как на задней.
Разогревая феном старую крышку и вытаскиваем из нее втулку вала привода и центрирующую втулку (указано стрелками)
греем и вытаскиваем
Так же феном в 620 градусов греем новую крышку, закидываем подшипник, кольцо стопорное, вал, и втулки из старой крышки. Остывает до терпимой температуры, ставим сальник.
Все собирал без герметика на прокладки. Пока раздатка не установлена, можно залить масло!
Ставим на машину и кайфуем! Кааааайфуем, сегодня нивой мы кайфууууем…
Цена вопроса: 3 500 ?
Услуга: Установка крышек раздаточной коробки нового образца с двухрядными подшипниками. Уменьшаются шумы и вибрации. Актуально для Шевроле Нивы с 08.2009г.в. а для Нивы - с 08.2010г.в. В настоящее время такие крышки штатно устанавливаются на заводах.
Стоимость: установки крышек раздатки (РК) нового образца с двухрядными подшипниками на Ниву Шевроле Ниву "под ключ" составит 7.900р Чтобы получить подробный расчет, заполните Заявку на расчет стоимости ремонта
Записаться: 8-495-725-7876 Нагорная, 8-495-725-7899 Люблинская или пишите .
Инфо: Еще одна "болезнь" Нивы Шевроле Нивы до 2009г.в. - люфт фланцев раздаточной коробки. Высоконагруженные выходные валы опираются на слабенькие однорядные подшипники, которые быстро изнашиваются. Результат - фланцы болтаются, на ходу появляются сильные вибрации. Некоторые сервисы даже считают, что люфт фланцев - это норма для Нивы и сделать ничего нельзя.
Сделать можно, и очень здорово. С 2009 года, на Нивах и Шнивах выходные валы опираются на двухрядный подшипник. Завод изменил конфигурацию крышек раздатки, и применил двухрядники. Теперь фланцы не "люфтят" даже на машинах с солидным пробегом. Техцентр "Нива777" предлагает к установке оригинальные крышки и подшипники РК нового образца с соблюдением заводской технологии. После установки вибрации уменьшатся и ездить на вашей Ниве Шевроле Ниве станет гораздо приятнее!
Всем привет.
Один раз я уже накололся с раскрутившейся гайкой хвостовика КПП. Проигнорировал вылет 5 передачи и проехав ещё около 500 км попал на крупную переборку КПП.
Проехал уже около 15 тыс, но начало настораживать некая расхлябанность в механизме переключения передач (достаточно большой люфт рычага КПП), поэтому вопросы:
1. Симптомы раскрутившейся гайки (только вылет передач или ещё что-то)?
2. Для затяжки необходимо снимать коробку?
Рег. 22.12.2004
Тем / Сообщений: 5 / 527
Откуда: Москва
Возраст: 47
Авто: Ssang Yong Kyron 2013
1. В принципе - да. Но может так быть, что гайка раскручена, а передачи не вылетают еще пока.
2. Можно только отодвинуть раздатку, снять промвал.
Но лучше всего - зафиксировать гайку, как показано в факе "переборка КПП", пропилив болгаркой на хвостовике вторвала два продольных шлица и зачеканив в них гайку. Вот для этого коробку придется снимать, поскольку для зачеканивания необходимо опереть гайку о наковальню. Если пытаться зачеканить на установленой коробке, вполне вероятно разрушение подшипника и изгиб втор. вала.
Рег. 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2824
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 40
Авто: 212180 1,7 карб
Прежде чем затягивать гайку, необходимо убедиться, что шлицевая на вертолете не разбита. Если разбита - менять, а то опять открутится. Когда затягивали гайку на моей КПП, то фиксировал тремя способами одновременно:
1. Стопорная шайба с загибом на гайку.
2. Фиксатор резьбы.
3. Пропил болгаркой на валу и завал гайки в пропил.
Рег. 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 60
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.
Прочитав список первоочередных работ на новой Нивке, я после покупки собрался было ехать в сервис чтобы законтрить гайку.
Однако мастер, с которым я консультировался, сказал что теперь на новых Нивках гайку ставят на заводе с предохранительной шайбой, которая не дает ей отвертываться. Т.е. аналог того, что указывал Володюшка в
Так вот: это свист или на самом деле имеет место? Т.е. надо или дополнительные работы по креплению гайки?
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4017 / 21667
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: 21214M, 2013 гв.
Когда изготовлена машинка? С февраля 2004 года на всю классику, Нивы и ШН ставят КПП нового образца. Конструкция именуется "разорванный пакет". За прошедший год я читал только об одной неприятности с новыми коробками: вышел из строя подшипник первичного вала. На отвинтившуюся гайку не было ни одной жалобы.
В начале зимы я себе менял КПП, поставил "разорванный пакет". С гайкой ничего не делал.
Алексей aka ALER.
Рег. 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 60
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.
Крокодила покупал в октябре прошлого года. Дата выпуска - август 2004 года. Сейчас довожу постепенно до "ума" согласно перечню работ по новым Нивкам и по собственному опыту. Прежняя машина (копейка) продавалась в хорошем состоянии, все отворачивалось и работало нормально.
Ответь, плиз, еще на один небольшой вопрос.
Я, после покупки крокодила, был приятно удивлен, что в нем не так шумно, как я предполагал и чему был свидетелем в старых Нивках. У Нив выпуска 2004 года другая раздатка?
И чем отличается новая КПП от старой?
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 638 / 52244
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4017 / 21667
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: 21214M, 2013 гв.
Про КПП еще посмотри http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/nov_kpp.htm
А раздатка с 2001 (кажется) года ставится мелкомодульная. Тоже смотре в FAQ.
Алексей aka ALER.
Рег. 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 60
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.
Про КПП все ясно, а про раздатку?
Она изменилась, по сравнению со старыми, или нет?
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4017 / 21667
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: 21214M, 2013 гв.
Она изменилась, по сравнению со старыми, или нет?
Мелкомодульная раздатка в точности такая же, как старая, снаружи. Да и внутри тоже ничего не изменилось, кроме зубчатых колес, которые имеют меньшую высоту зуба при большем их количестве. При этом шум смещается в сторону более высоких частот.
Алексей aka ALER.
Рег. 01.03.2005
Сообщений: 204
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 60
Авто: 2131, 1,7i, 2004 г.
На скоростях начиная с 60-ти появляется среднечастотный звук, который при увеличении скорости увеличивает свою частоту.
Меня это немного смутило, т.к. на Нива бывшего коллеги (ей около 6 лет) издает звук явно из области значительно более низких частот.
Спасибо за ответ!
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4017 / 21667
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: 21214M, 2013 гв.
ей около 6 лет
Раздатка наверняка старого образца. Вполне возможно, что звук связан с крестовинами или редукторами. Проверить это можно, переключив раздатку в нейтраль. Но, если он не слишком сильный, привыкнуть к нему и не заморачиваться
Алексей aka ALER.
Рег. 16.03.2005
Тем / Сообщений: 2 / 535
Откуда: Столица
Возраст: 33
Авто: GMC Truck )
понимаю, что тема неоднократно поднималось. но объясните плз. как. что и зачем. надо делать с ней. т.е. куда крутить и чем фиксировать. и какие последствия ее "нетрогания".
нива только 2-й день у меня, поэтому и спрашиваю!
несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4017 / 21667
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: 21214M, 2013 гв.
Ты поясни: нового образца коробка ("разорванный пакет" или старого? Про фиксацию гайки есть инфо в FAQ: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/index.htm Посмотр там статьи "Немного о дефектах КПП", статью "Сборка" в "Переборке КПП" и "Затяжка гайки хвостовика.
КПП нового образца ставят на Нивы с февраля прошлого года.
Алексей aka ALER.
Рег. 06.12.2004
Тем / Сообщений: 638 / 52244
если попытаться кратко.
1. она должна быть затянута.
2. она не должна сама раскручиваться
3. если она начинает раскручиваться то эффект фантастический - сначала выпадает пятая, потом по мере откручивания все остальные передачи начинают плохо включаться. Потом начинает колбасить раздатку. И в конце КПП приходит в полную негодность.
4. фиксировать можно по разному от герметика и резборого клея, до нарезания болгаркой лыски на валу и загибанием гайки а-ля гайка ступицы (мне сегодня так Иван KEROSIN сделал) и аккумуляторной кислоты.
Powered by
Foren-Z
2016.0.87-20160610-alpha
А зачем? Если и да то наверно только от Range Rover", Mitsubishi Pajero; Toyota Land Cruiser серий "80", "90" и "100 ну и всего подобного с постоянным полным приводом!
свернуть ветку
Короче не ломайте голову!прежде чем советовать от крузака,сначала загляни ему под днище!на ниву ставь,если классика,то от шевика,встает как родная,на моей такая стоит.Раньше была родная,но на п-образном подрамнике,шумела гораздо меньше. думаю масло хадо залить,поэкспериментирую.
свернуть ветку
от крузака. О_о Там раздатка размером с половину нивы! А от витары полойдет?
свернуть ветку
надо смотреть, если есть возможность и время попробуйте, но я думаю что проще не менять только раздатку, а менять все в комплексе берем Витару миняем корпус и делаем крутую ниву
КСТАТИ ВНИМАНИЕ ПРОСЬБА К АДМИНАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УДАЛЯТЬ ТЕМЫ ПРИ ПОТЕРИ ИХ АКТУАЛЬНОСТИ.
свернуть ветку
В чем проблема, Александр Великий Налетов объясни?
Может передаточное отношение демультипликатора поменять, набором шестеренок?
И потом не всякая раздатака встанет, т.к. некоторые будут смещены вниз, у каких то соосность валов будет нарушена, вообщем гемор.
ЗЫ: темы при потере актуальности удалять не надо, нах вообщем тогда группу было создвавть создавать ;)
от новой нивы там косозубые шестерни что должно было понизить уровень шума (сам я его не измерял)
от ш нивы тож подходит но тода будет дырка в полу от ручки так что не эксперементируйте!!!
свернуть ветку
У шивы и нивы одна и таже раздатка,только у шивы не большой наболдажник стоит чтобы одна ручка стояла.
свернуть ветку
Примерно с 2001 года в НИВЫ ставят косозубые раздатки. В ШН соотв. тоже самое, только на раздатка от ШН уже, там где ось крепления к кузову, т.е. надо что то химичить о шпильками. Вообщем должны быть проблемы при установке.
свернуть ветку
Не каких проблем нет все одно и тоже. Я в магазине сравнивал эти раздатки одно и тоже ни чего переделывать не надо. Ну только дырку больше для кулисы.
свернуть ветку
А почему раздатку от Шеви Нивы рассматриваете? Чем от простой нивы не устраивает? Цена?
свернуть ветку
Да не, просто хочется модернизировать ниву.Чтоб передний мост можно было отключать. Я слышал на ниву какаято приблуда продается чтобы можно было рпм отключить.
свернуть ветку
А толку? Хабов один хрен нету, так что колеса будут крутить рпм и кардан. Экономии это не даст (знаю, т.к. ездил на заднем приводе), управляемость будет никакая, ну и плюс еще износ РЗМ, т.к. он не расчитан в одиночку пахать. Классический же.
свернуть ветку
Раздатку другую не надо, вместо передней крышки фланца кардана, ставят другую. Добавляется еще одно положение на рычаге блокировки(кажется на нем). А задний привод на любителя, мне не нравится, т.к. разгон вяленький становится.
свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Хочу купить Ниву. Не знаю какую брать.
Длинную или короткую, с каким двигателем, с каким мостом или раздаткой. После какого года пошли Нивы с отключаемым одним мостом.
Как найти Ниву с дизельным двигателем.
Благодарен за любой совет.
Re: хочу Ниву
Если действительно хочешь Ниву, то бери короткую. если хочется какую-нибудь другую, то есть смысл подумать, что вообще нужно. Может Волгу подсознательно хочется. По Фрейду, Ниву хотят настоящие мужчины, которым государство не позволяет возродить традиции дикого Запада. А если наличествует женское начало, которое хочет негра-баскетболиста и подешевле, то тогда лучше Волгу.
Еще насчет Нивы.
Если уж брать,то обычную,короткую.Длинную создали экстенсивным путем,т.е. просто нарастили за счет проставки.По поводу отключаемого моста:на работе (в Западной Сибири)я езжу на Лэндкрюйзере.Машину,аналогичной этой найти невозможно,в тех условиях аналогов нет,Паджеро отдыхает.Но однажды полетела крестовина переднего кардана и его отключили,т.е. машина стала заднеприводной.Дело было зимой,машина стала вети себя просто очень опасно на дороге,как ВАЗ 2104 на лысой резине в гололед.Почему: 2.4 тонны с таким центром тяжести - не шутка.То же самое и в отношении Нивы.У меня в семье 3 Нивы,стало быть опыт есть. А он говорит о том:надо купить,поездить и подумать,прикинуть.Если нравится,то всю жизнь на ней и проездишь,а если не понравилось то пересядешь на паркетные авто.Накопишь денег,купишь Лэндкрюйзер и до конца жизни будешь гонять на этой посудине.Желаю успеха,все таки люди,которые видят в автомобиле нечто большее,чем средство передвижения,заслуживают уважения.Пишите о внедорожниках,отвечу.Логгер.
2Logger Еще насчет Нивы.
Привет!
Если сталкивался, напиши, pls, как ты решаешь проблему центровки раздатки на Ниве.
О центровке раздатки.
Здесь все дешево и сердито.Вывешиваем Ниву на подъемнике(лучше 4-х лапом)закрепляем чтобы она не убежала.Поднимаем.Находим 2-х механиков и нанимаем их рубликов эдак за 250,они будут перемещать полуоткрученную раздатку.Заводим любимого дракона и включаем 4-ю передачу,газ ставим для удержания скорости на уровне 60 км/ч.В это время два бойца из ларца начинают позиционировать раздатку и через какое-то время находят оптимальное положение,при котором шум почти изчезает.Далее подбором прокладок под шпильки крепления коробки выставляем ее в это положение и затягиваем гайки.Вся операция - 30 минут.На каких машинах это не поможет:совсем молодые(пробег до 1т.км) и вконец убитые (пробег за 100 т.км).Таким образом я отцентровал около 20 раздаток,и все довольны.И еще.В магазине детских игрушек можно найти какого-то мишку или попугая (мягкую игрушку),которого следует ,предварительно разрезав на попе,натянуть на рычаги управления раздаткой.Эффект-ошеломляющий,да и есть предмет для разговора с длинноногой попутчицей.Желаю удачи на дороге.Логгер.
+ Валы.
Есть еще один момент касающийся шума трансмисии(не только для Нивы). На заводах в крестовины закладывают часто разную дрянь
вплоть до солидола. К исходу 40-50 тыс. особенно при езде зимой
она уже ничего не смазывает и карданные шарниры крутятся с приличным усилием и имеют "затиры" в определенных положениях.
При езде в таком случае возникает довольно сильная вибрация
вызванная трением в шарнирах.
Выход - как можно раньше заменить смазку на N 158 или Шрус 4.
При переборке крестовин из-за неточности изготовления карданных вилок приходится обстукивать собранные шарниры добиваясь
их свободного перемещения.
С уважением.
Alex Long
Re: + Валы.
Чего-то у меня есть сомнения по применимости Шрус-4 в крестовинах. Сейчас не вспомню, но где-то обосновывали нежелательность ее там использования.
Смазка.
Шрус 4 все же лучше чем Литол. Я пользовался и N 158 и
Шрус 4 - особых проблем не заметил. Другое дело что достать
смазку N 158 (синего цвета) тяжело. Эта смазка обеспечивает
в 1,5 раза большую долговечность подшипников чем Литол-24.
Насчет нежелательности использования Шрус 4 есть только одно
соображение. Он несколько размягчает манжеты. С другой стороны
они со временем начинают "дубеть", так что результат получается
примерно тот же.
Успехов.
Alex Long
О дизеле,инжекторе и обычном моторе.
Дизельных Нив в жизни не наблюдал,но когда учился в Шотландии,в соседнем городке была у мужика дизельная.Ездила отменно,но постоянно были проблемы с агрегатами трансмиссии(редуктора,коробки).Но их зарплата позволяет покупать редукторы хоть каждый день,даже с ихней тройной торгашеской накруткой(а вы думали это только в России навар более 100% - норма?).Кажется,под дизель надо-бы коробки и прочее помощней.А если поставить слабый дизель,то Лада-Джип станет препятствием на дороге.
Инжектор. Штука хорошая,за ним все равно будущее.С ним исчезают рывки при трогании,стало быть нагрузки на коробки-редукторы меньше.Расход должен упасть,но где-то на литр (что для Нивы несущественно).Больной и убогий от рождения,Солекс причиняет немало хлопот при попадании воды и твердых примесей,"проваливает" переходной режим(система ХХ отключается раньше,чем начинает работать основная дозирующая система).Идеальная машина для повседневных разьездов(как вариант конторской):Карбюратор - Озон 2107;стремную систему рециркуляции вых.газов - ампутировать;в фирме "Механика" расточить камеры сгорания под 76-й (но ездить на 92-м).В тяжелых условиях Западной Сибири (работаю на месторождениях) мы убили за 2 года 12 Нив.Две просто порвали тракторами,когда тащили из болота(очень слабый задок из-за полноразмерной пятой двери),а остальные кончились на моторах,которые не выдерживали качество бензина и масла.А вот 1.6л (от старых Нив)ездят очень долго.Вывод:при замене мотора лучше купить 1.6,он не так сильно "удавлен".Одна радость:ни одна машина не сошла с дистанции из-за поломки ходовой части(. ).
Резюме:если по Москве и для себя - инжектор,если в контору как беговую лошадь - то карбюраторную,но с "Озоном".Удачи.Логгер.
Пару замечаний.
То что ВАЗовский 1,7 л. мотор перегружен, было очевидно давно,
но странно, что на LandCruiser хорошее масло нашли, а на
"Ниву" нет.
Старый 1,6 л. тоже мало подходит для нее. Не та хар-ка крутящего момента. Под Ваши условия нужно было бы ставить
уфимский 3313 (1,8 л под 76 бензин). На хорошей широкой резине
меньше было бы проблем с болотами и моторесурсом.
Слышал последнее время на ВАЗе стали делать винтовые самоблокир.
дифы-лы типа буржуйских ZF или Borg-Worner. Есть ли у Вас
информация об их применении в Нивовских раздатках и мостах?
С уважением.
Насчет масла,резины и крутящего момента.
В принципе,Ниве большего момента и не нужно,трансмиссия не выдержит.Недостаток мощности компенсируется повышенным расходом,что на Севере допустимо(снега,водки и топлива всегда навалом).Родное масло (по тойотовской классификации)осталось в Москве,а там льем импортное 15/40(дизельное)летом и 0/50 зимой,для Маков,для Кразов,для Тойот - все одинаковое.А у Нив замена масла происходила каждые 5т.км,в процессе проведения капремонта мотора или другой значительной экзекуции.Поэтому масло здесь роли не играет.Теперь о резине.Делать из автомобиля асфальтоукладочный механизм никто из людей,знакомых с инжинирингом,не собирается.О плече обкатки,настройке подвески,и т.д.сломано много копий.Почему,например у Вольво-740 ширина зимней резины всего 195 а не 235 как на Волге (ведь масса одинаковая). Широкая резина на Ниве - путь на погост.Один мой знакомый пролетал под мостом,а там была просто лужа. И поехал он на Волжской резине ка пингвин с горки. Хорошо,что пролетел между ферм моста и ни во что не попал,зато теперь на его новой Ниве(любитель 4*4,понимаешь)красуется стандартная резина.Просто не надо прикидываться коллективом инженеров-конструкторов и изобретать чудо-пепелац.Уважайте чужой труд.Удачи на дороге.Пишите.Логгер.
О том же.
Речь шла не столько о величине крутяшего момента, сколько о
зависимости его от оборотов. Давно известно, что ВАЗовские
моторы для классики имеют чисто "асфальтную" хар-ку унаследованную от FIAT. Короче говоря приличный крутящий
момент достигается только при 2200-2500 об/мин. Вам не удастся
поездить на 06 по кочкам на 2-ой передаче со скоростью 10-15
км/ч, что элементарно проходит на 412(и родственниках),
придется включать 1-ю или переходить на пониженный ряд (в ниве)
а это в свою очередь чревато перегревом(летом уже через полчаса).
Вот откуда такой малый моторесурс.
Уфимские моторы дают хорошую тягу уже с 1300-1500
об/мин, а с 1800 мотор достигает 80 % максимального момента.
При трогании (особенно в тяжелых условиях) это позволяет избежать пробуксовки ведущих колес и длительной "оттяжки"
сцепления. Да и ресурс в сопоставимых условиях в 1,5 раза выше.
Насчет прочности трансмиссии - вопрос спорный. Мне неоднократно приходилось видеть машины с "Волговским" 402 мотором. Если не корчить из себя раллиста(повороты с заносом и т.д.), ресурс раздатки находится в тех же пределах (30-50 тыс.) и сильно зависит от применяемого масла и регулярности обслуживания.
Что касается резины. Насколько я знаю найти для Нивы литые(даже кованные)
диски R15 c нормальным(или близким к нему) вылетом нет проблем.
Проблема найти недорогую резину с подходящим классом грузоподьемности (82-86). Если ставить дубовую "волговскую" 205/70, или газелевскую, действительно будешь "летать" как пингвин. Другое дело, не нужно валить в кучу ширину покрышек,
размер и вылет дисков и аквапланирование(это дело как известно сильно зависит от рисунка протектора и скорости машины).
Сравнение с Volvo не вполне корректно. В городе зимой можно ставить и 175 (даже не 195) и будет все ОК. Но на природе (в ваших то краях) при 15-20 см снега машина сядет сразу. При 10 см двигаться будет проблематично. "Волга" имеет
еще худшую развесовку, чем Volvo. Поэтому и ставят
205-2(сколько найдешь).
А как иначе вкатить тяжелый нос на снежный валик?
Делать чудо-пепелац никто и не собирался, но,согласитесь, угробить 12 машин и не сделать никаких выводов по меньшей мере странно. Судя по печати в свое время были планы производства "нив" с уфимским мотором 1,5 л. для Монголии!!(это почище Зап. Сибири) Помешали ограниченные возможности УЗАМ и ВАЗовский снобизм.
С уважением.
Alex Long
Re: хочу Ниву
Итак, на сегодняшний день мы имеем с ВАЗа следующий ассортимент:
ВАЗ-21213 - "короткая" машина (база 2200 мм), двигатель 21213 1,7 литра с карбом Солекс 21073, 82 лошади, 130Нм крутящего, пятиступенчатая коробка. Дешевое, неприхотливое и надежное решение для одиночки, семьи из двух человек или с совсем маленьким дитём.
ВАЗ - 21214 - тот же кузов с мотором 21214 1,7 л с одноточечным электронным впрыском GM или Bosch - моторчик неплох, система надежная, но все-таки вариант больше подходит для крупных городов.
ВАЗ - 21215 - тот же кузов с дизелем Peugeot XUD9L (1.8 литра, атмосферный, "пенсионерские" динамические характеристики) или XU9TD (1.9 турбодизель, по динамике примерно соответствует бензиновой машине с мотором 1,7) - обе машины примерно в 1,5 раза дороже и купить их в России практически невозможно, так как по условиям соглашения с французами они полностью возвращаются за пределы страны. Отечественный барнаултрансмашевский дизель ВАЗ-БТМ-3411 объемом 1.8 литра с турбиной низкого давления пока дальше опытных образцов не продвинулся - а жаль, моторчик очень неплох и неприхотлив, в отличие от капризных французских братьев.
ВАЗ-21217 - гибрид старины с модернизированным кузовом - на него ставится мотор 2106, только с "Солексом" и БСЗ, как на ВАЗ-21065. ИМХО дохловат агрегатец.
ВАЗ-21218 Фора - удлиненная на 300 мм по базе (2500 мм) за счет оригинальных длинных дверей машина, выпускаемая ПСА "Бронто" при АвтоВАЗе. Двигатели - 21213 1,7 л, 2130 1,8 л, 21214 (1,7 впрыск) - только под заказ. Самая дорогая (более 6 тысяч уёв за "голую" машину) модификация Нивы.
ВАЗ-212182 Форс - то же, в бронированном варианте - для инкассаторов.
ВАЗ-2131 - "длинная" пятидверная машина с увеличенной на 500 мм базой (2700 мм).Меньше козлит, меньше гудит, но за счет меньшего угла рампы, естественно, ниже и проходимость. Двигатель - 1,7 л 21213. Стоит около 5-5,5 тыс. уёв.
ВАЗ - 21312 - то же с двигателем ВАЗ-2130 (1,8 л. 85 л.с. длинноходный мотор с кованым стальным коленвалом, пришедшим с барнаульского дизеля). Основное отличие - увеличенный крутящий момент (139 Нм) и очень устойчивая тяга на "низах". Минус - несколько сильнее греется :(((
Агрегаты трансмиссии, за исключением задних карданных валов (21218,2131 и их модификации)идентичные. Постоянный полный привод на оба моста с блокируемым межосевым дифференциалом. Отключаемый передний мост имели единичные экземпляры, раздатки для которых изготавливались на заказ за рубежом. ИМХО практического смысла отключение передка, особенно на короткой машине, не имеет - "квадратная" Нива гораздо быстрее слетит с трассы, чем "классика", да и расход уменьшится очень ненамного - не стоит эта овчинка выделки.
Опции, доступные за деньги:
- гидроусилитель рулевого управления ZF - 1500 уе
- механический трехопорный рулевой редуктор "винт-шариковая гайка" Gemmer - 500 уе
- кондиционер - 2000 уе
- шумоизоляция - от 200 до 2000 уе (ИМХО бестолку)
Имеет смысл, сохранив штатный вылет и размерность резины (175/80Р16, 185/75Р16, 195/70Р16, 205/70Р16), посадить ее на литые (КиК, Красноярск) или кованые (КрАМЗ, красноярск, Слик, Тольятти, Авиатехнология, Москва) диски штатной размерности.
Еще два момента:
- недостаточно долговечное штатное сцепление можно заменить (ведомый диск или весь комплект, если есть лишних 1500 рублей) на QH или Valeo
- валкость машины на родных амортизаторах убирается их заменой на Monroe GasMagnum 4x4 (2400 руб./комплект)
Подробнее о Нивах и их владельцах - в конференции "Обменяемся опытом - Нива" на www.auto.ru.
Есть вопросы - можно мэйлом
Леонид
Хочу купить Ниву. Не знаю какую брать.
Длинную или короткую, с каким двигателем, с каким мостом или раздаткой. После какого года пошли Нивы с отключаемым одним мостом.
Как найти Ниву с дизельным двигателем.
Благодарен за любой совет.
rtty 04 мая 2000
Если действительно хочешь Ниву, то бери короткую. если хочется какую-нибудь другую, то есть смысл подумать, что вообще нужно. Может Волгу подсознательно хочется. По Фрейду, Ниву хотят настоящие мужчины, которым государство не позволяет возродить традиции дикого Запада. А если наличествует женское начало, которое хочет негра-баскетболиста и подешевле, то тогда лучше Волгу.
Logger 05 мая 2000
Если уж брать,то обычную,короткую.Длинную создали экстенсивным путем,т.е. просто нарастили за счет проставки.По поводу отключаемого моста:на работе (в Западной Сибири)я езжу на Лэндкрюйзере.Машину,аналогичной этой найти невозможно,в тех условиях аналогов нет,Паджеро отдыхает.Но однажды полетела крестовина переднего кардана и его отключили,т.е. машина стала заднеприводной.Дело было зимой,машина стала вети себя просто очень опасно на дороге,как ВАЗ 2104 на лысой резине в гололед.Почему: 2.4 тонны с таким центром тяжести - не шутка.То же самое и в отношении Нивы.У меня в семье 3 Нивы,стало быть опыт есть. А он говорит о том:надо купить,поездить и подумать,прикинуть.Если нравится,то всю жизнь на ней и проездишь,а если не понравилось то пересядешь на паркетные авто.Накопишь денег,купишь Лэндкрюйзер и до конца жизни будешь гонять на этой посудине.Желаю успеха,все таки люди,которые видят в автомобиле нечто большее,чем средство передвижения,заслуживают уважения.Пишите о внедорожниках,отвечу.Логгер.
rtty 05 мая 2000
Привет!
Если сталкивался, напиши, pls, как ты решаешь проблему центровки раздатки на Ниве.
Logger 05 мая 2000
Здесь все дешево и сердито.Вывешиваем Ниву на подъемнике(лучше 4-х лапом)закрепляем чтобы она не убежала.Поднимаем.Находим 2-х механиков и нанимаем их рубликов эдак за 250,они будут перемещать полуоткрученную раздатку.Заводим любимого дракона и включаем 4-ю передачу,газ ставим для удержания скорости на уровне 60 км/ч.В это время два бойца из ларца начинают позиционировать раздатку и через какое-то время находят оптимальное положение,при котором шум почти изчезает.Далее подбором прокладок под шпильки крепления коробки выставляем ее в это положение и затягиваем гайки.Вся операция - 30 минут.На каких машинах это не поможет:совсем молодые(пробег до 1т.км) и вконец убитые (пробег за 100 т.км).Таким образом я отцентровал около 20 раздаток,и все довольны.И еще.В магазине детских игрушек можно найти какого-то мишку или попугая (мягкую игрушку),которого следует ,предварительно разрезав на попе,натянуть на рычаги управления раздаткой.Эффект-ошеломляющий,да и есть предмет для разговора с длинноногой попутчицей.Желаю удачи на дороге.Логгер.
Logger 05 мая 2000
Дизельных Нив в жизни не наблюдал,но когда учился в Шотландии,в соседнем городке была у мужика дизельная.Ездила отменно,но постоянно были проблемы с агрегатами трансмиссии(редуктора,коробки).Но их зарплата позволяет покупать редукторы хоть каждый день,даже с ихней тройной торгашеской накруткой(а вы думали это только в России навар более 100% - норма?).Кажется,под дизель надо-бы коробки и прочее помощней.А если поставить слабый дизель,то Лада-Джип станет препятствием на дороге.
Инжектор. Штука хорошая,за ним все равно будущее.С ним исчезают рывки при трогании,стало быть нагрузки на коробки-редукторы меньше.Расход должен упасть,но где-то на литр (что для Нивы несущественно).Больной и убогий от рождения,Солекс причиняет немало хлопот при попадании воды и твердых примесей,"проваливает" переходной режим(система ХХ отключается раньше,чем начинает работать основная дозирующая система).Идеальная машина для повседневных разьездов(как вариант конторской):Карбюратор - Озон 2107;стремную систему рециркуляции вых.газов - ампутировать;в фирме "Механика" расточить камеры сгорания под 76-й (но ездить на 92-м).В тяжелых условиях Западной Сибири (работаю на месторождениях) мы убили за 2 года 12 Нив.Две просто порвали тракторами,когда тащили из болота(очень слабый задок из-за полноразмерной пятой двери),а остальные кончились на моторах,которые не выдерживали качество бензина и масла.А вот 1.6л (от старых Нив)ездят очень долго.Вывод:при замене мотора лучше купить 1.6,он не так сильно "удавлен".Одна радость:ни одна машина не сошла с дистанции из-за поломки ходовой части(. ).
Резюме:если по Москве и для себя - инжектор,если в контору как беговую лошадь - то карбюраторную,но с "Озоном".Удачи.Логгер.
Orgservice.by 06 мая 2000
Есть еще один момент касающийся шума трансмисии(не только для Нивы). На заводах в крестовины закладывают часто разную дрянь
вплоть до солидола. К исходу 40-50 тыс. особенно при езде зимой
она уже ничего не смазывает и карданные шарниры крутятся с приличным усилием и имеют "затиры" в определенных положениях.
При езде в таком случае возникает довольно сильная вибрация
вызванная трением в шарнирах.
Выход - как можно раньше заменить смазку на N 158 или Шрус 4.
При переборке крестовин из-за неточности изготовления карданных вилок приходится обстукивать собранные шарниры добиваясь
их свободного перемещения.
Orgservice.by 06 мая 2000
То что ВАЗовский 1,7 л. мотор перегружен, было очевидно давно,
но странно, что на LandCruiser хорошее масло нашли, а на
"Ниву" нет.
Старый 1,6 л. тоже мало подходит для нее. Не та хар-ка крутящего момента. Под Ваши условия нужно было бы ставить
уфимский 3313 (1,8 л под 76 бензин). На хорошей широкой резине
меньше было бы проблем с болотами и моторесурсом.
Слышал последнее время на ВАЗе стали делать винтовые самоблокир.
дифы-лы типа буржуйских ZF или Borg-Worner. Есть ли у Вас
информация об их применении в Нивовских раздатках и мостах?
rtty 08 мая 2000
Чего-то у меня есть сомнения по применимости Шрус-4 в крестовинах. Сейчас не вспомню, но где-то обосновывали нежелательность ее там использования.
Orgservice.by 08 мая 2000
Шрус 4 все же лучше чем Литол. Я пользовался и N 158 и
Шрус 4 - особых проблем не заметил. Другое дело что достать
смазку N 158 (синего цвета) тяжело. Эта смазка обеспечивает
в 1,5 раза большую долговечность подшипников чем Литол-24.
Насчет нежелательности использования Шрус 4 есть только одно
соображение. Он несколько размягчает манжеты. С другой стороны
они со временем начинают "дубеть", так что результат получается
примерно тот же.
Logger 09 мая 2000
В принципе,Ниве большего момента и не нужно,трансмиссия не выдержит.Недостаток мощности компенсируется повышенным расходом,что на Севере допустимо(снега,водки и топлива всегда навалом).Родное масло (по тойотовской классификации)осталось в Москве,а там льем импортное 15/40(дизельное)летом и 0/50 зимой,для Маков,для Кразов,для Тойот - все одинаковое.А у Нив замена масла происходила каждые 5т.км,в процессе проведения капремонта мотора или другой значительной экзекуции.Поэтому масло здесь роли не играет.Теперь о резине.Делать из автомобиля асфальтоукладочный механизм никто из людей,знакомых с инжинирингом,не собирается.О плече обкатки,настройке подвески,и т.д.сломано много копий.Почему,например у Вольво-740 ширина зимней резины всего 195 а не 235 как на Волге (ведь масса одинаковая). Широкая резина на Ниве - путь на погост.Один мой знакомый пролетал под мостом,а там была просто лужа. И поехал он на Волжской резине ка пингвин с горки. Хорошо,что пролетел между ферм моста и ни во что не попал,зато теперь на его новой Ниве(любитель 4*4,понимаешь)красуется стандартная резина.Просто не надо прикидываться коллективом инженеров-конструкторов и изобретать чудо-пепелац.Уважайте чужой труд.Удачи на дороге.Пишите.Логгер.
Orgservice.by 10 мая 2000
Речь шла не столько о величине крутяшего момента, сколько о
зависимости его от оборотов. Давно известно, что ВАЗовские
моторы для классики имеют чисто "асфальтную" хар-ку унаследованную от FIAT. Короче говоря приличный крутящий
момент достигается только при 2200-2500 об/мин. Вам не удастся
поездить на 06 по кочкам на 2-ой передаче со скоростью 10-15
км/ч, что элементарно проходит на 412(и родственниках),
придется включать 1-ю или переходить на пониженный ряд (в ниве)
а это в свою очередь чревато перегревом(летом уже через полчаса).
Вот откуда такой малый моторесурс.
Уфимские моторы дают хорошую тягу уже с 1300-1500
об/мин, а с 1800 мотор достигает 80 % максимального момента.
При трогании (особенно в тяжелых условиях) это позволяет избежать пробуксовки ведущих колес и длительной "оттяжки"
сцепления. Да и ресурс в сопоставимых условиях в 1,5 раза выше.
Насчет прочности трансмиссии - вопрос спорный. Мне неоднократно приходилось видеть машины с "Волговским" 402 мотором. Если не корчить из себя раллиста(повороты с заносом и т.д.), ресурс раздатки находится в тех же пределах (30-50 тыс.) и сильно зависит от применяемого масла и регулярности обслуживания.
Что касается резины. Насколько я знаю найти для Нивы литые(даже кованные)
диски R15 c нормальным(или близким к нему) вылетом нет проблем.
Проблема найти недорогую резину с подходящим классом грузоподьемности (82-86). Если ставить дубовую "волговскую" 205/70, или газелевскую, действительно будешь "летать" как пингвин. Другое дело, не нужно валить в кучу ширину покрышек,
размер и вылет дисков и аквапланирование(это дело как известно сильно зависит от рисунка протектора и скорости машины).
Сравнение с Volvo не вполне корректно. В городе зимой можно ставить и 175 (даже не 195) и будет все ОК. Но на природе (в ваших то краях) при 15-20 см снега машина сядет сразу. При 10 см двигаться будет проблематично. "Волга" имеет
еще худшую развесовку, чем Volvo. Поэтому и ставят
205-2(сколько найдешь).
А как иначе вкатить тяжелый нос на снежный валик?
Делать чудо-пепелац никто и не собирался, но,согласитесь, угробить 12 машин и не сделать никаких выводов по меньшей мере странно. Судя по печати в свое время были планы производства "нив" с уфимским мотором 1,5 л. для Монголии!!(это почище Зап. Сибири) Помешали ограниченные возможности УЗАМ и ВАЗовский снобизм.
LongNiva 10 мая 2000
Итак, на сегодняшний день мы имеем с ВАЗа следующий ассортимент:
ВАЗ-21213 - "короткая" машина (база 2200 мм), двигатель 21213 1,7 литра с карбом Солекс 21073, 82 лошади, 130Нм крутящего, пятиступенчатая коробка. Дешевое, неприхотливое и надежное решение для одиночки, семьи из двух человек или с совсем маленьким дитём.
ВАЗ - 21214 - тот же кузов с мотором 21214 1,7 л с одноточечным электронным впрыском GM или Bosch - моторчик неплох, система надежная, но все-таки вариант больше подходит для крупных городов.
ВАЗ - 21215 - тот же кузов с дизелем Peugeot XUD9L (1.8 литра, атмосферный, "пенсионерские" динамические характеристики) или XU9TD (1.9 турбодизель, по динамике примерно соответствует бензиновой машине с мотором 1,7) - обе машины примерно в 1,5 раза дороже и купить их в России практически невозможно, так как по условиям соглашения с французами они полностью возвращаются за пределы страны. Отечественный барнаултрансмашевский дизель ВАЗ-БТМ-3411 объемом 1.8 литра с турбиной низкого давления пока дальше опытных образцов не продвинулся - а жаль, моторчик очень неплох и неприхотлив, в отличие от капризных французских братьев.
ВАЗ-21217 - гибрид старины с модернизированным кузовом - на него ставится мотор 2106, только с "Солексом" и БСЗ, как на ВАЗ-21065. ИМХО дохловат агрегатец.
ВАЗ-21218 Фора - удлиненная на 300 мм по базе (2500 мм) за счет оригинальных длинных дверей машина, выпускаемая ПСА "Бронто" при АвтоВАЗе. Двигатели - 21213 1,7 л, 2130 1,8 л, 21214 (1,7 впрыск) - только под заказ. Самая дорогая (более 6 тысяч уёв за "голую" машину) модификация Нивы.
ВАЗ-212182 Форс - то же, в бронированном варианте - для инкассаторов.
ВАЗ-2131 - "длинная" пятидверная машина с увеличенной на 500 мм базой (2700 мм).Меньше козлит, меньше гудит, но за счет меньшего угла рампы, естественно, ниже и проходимость. Двигатель - 1,7 л 21213. Стоит около 5-5,5 тыс. уёв.
ВАЗ - 21312 - то же с двигателем ВАЗ-2130 (1,8 л. 85 л.с. длинноходный мотор с кованым стальным коленвалом, пришедшим с барнаульского дизеля). Основное отличие - увеличенный крутящий момент (139 Нм) и очень устойчивая тяга на "низах". Минус - несколько сильнее греется ((
Агрегаты трансмиссии, за исключением задних карданных валов (21218,2131 и их модификации)идентичные. Постоянный полный привод на оба моста с блокируемым межосевым дифференциалом. Отключаемый передний мост имели единичные экземпляры, раздатки для которых изготавливались на заказ за рубежом. ИМХО практического смысла отключение передка, особенно на короткой машине, не имеет - "квадратная" Нива гораздо быстрее слетит с трассы, чем "классика", да и расход уменьшится очень ненамного - не стоит эта овчинка выделки.
Опции, доступные за деньги:
- гидроусилитель рулевого управления ZF - 1500 уе
- механический трехопорный рулевой редуктор "винт-шариковая гайка" Gemmer - 500 уе
- кондиционер - 2000 уе
- шумоизоляция - от 200 до 2000 уе (ИМХО бестолку)
Имеет смысл, сохранив штатный вылет и размерность резины (175/80Р16, 185/75Р16, 195/70Р16, 205/70Р16), посадить ее на литые (КиК, Красноярск) или кованые (КрАМЗ, красноярск, Слик, Тольятти, Авиатехнология, Москва) диски штатной размерности.
Еще два момента:
- недостаточно долговечное штатное сцепление можно заменить (ведомый диск или весь комплект, если есть лишних 1500 рублей) на QH или Valeo
- валкость машины на родных амортизаторах убирается их заменой на Monroe GasMagnum 4x4 (2400 руб./комплект)
Подробнее о Нивах и их владельцах - в конференции "Обменяемся опытом - Нива" на www.auto.ru.
Есть вопросы - можно мэйлом
Леонид
