Тюнинг и ремонт НИВы

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “НИВА”

Гидрокомпенсаторы старого образца.

Всем известно, что такое гидрокомпенсатор (далее г. к.) и какую функцию он выполняет. Хуже этих г.к. я ничего не встречал, да и цена у них не плохая. Самое слабое место этих г.к. то, что они имеют свойство постоянно откручиваться (момент затяжки от 1.7 до 2.5 Кг), затяните сильней, он просто не будет работать. Многие пытаются ставить их на различные фиксаторы резьбовых соединений, но я считаю это не выход. АвтоВАЗ уже прекратил выпуск автомобилей с такими г.к. но машин с г.к. старого образца очень много, но не каждый имеет возможность поменять ГБЦ на новый образец. Есть не плохой уже проверенный на многих автомобилях способ избежать откручивание г.к. Все очень просто- затянуть их не на 2 кг, а на 4кг. У нас это получилось.

Последствия открученного г .к.

При запуске холодного ДВС допускается стук г.к. в течение 2 – 4 секунд. Если стук продолжается больше этого времени или появляется на горячем ДВС, желательно в ближайшее время обратиться на СТО для устранения неправильной работы г.к.

А теперь самое главное для тех, кто тянет с ремонтом. Открученный г.к. сначала ломает маслопадающюю рампу, изнашивает рокер и кулачок распределительного вала из-за не правильной регулировки зазора и выбивает резьбу в ГБЦ, что приводит к замене ГБЦ на новый образец)))

Гидронатяжитель цепи ГРМ

Устанавливается на Нива 21214 и 2123. Рекомендую после прохождения 1 ТО избавиться от этой детали и заменить ее на Пилот 214(механический натяжитель). Гидронатяжитель цепи очень не надежен особенно при пуске холодного ДВС. Основная неисправность натяжителя цепи-масло из натяжителя стекает обратно в систему(нарушена герметичность натяжителя), соответственно, натяжение цепи ослабло. И что у нас получается: во время пуска двигателя при не исправном натяжители маслу необходимо время. чтобы заполнить натяжитель и привести его в рабочее состояние. А дальше всего два варианта развития событий: цепочка погремит 5 сек и натянется или цепь просто слетит, что грозит очень дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Гидрокомпенсаторы нового образца.

В этих гидрокомпенсаторах я не вижу никаких недостатков. Очень хороший вариант для семейства автомобилей Нива. Единственное с чем приходилось столкнуться, так это с открученными стаканами, но здесь виноват тот автослесарь, который их не затянул (момент затяжки до 11 Кг). При затяжке стаканов меньше 4-5 Кг есть вероятность их откручивания. Последствия те же самые ,что и со старым образцом. Обратите внимание, что на заводе их очень слабо затягивают.

Моторист "РТЦ" НИВА"

Другие материалы сайта: ремонт Нивы

Установка - болтов - и 213 распредвала на машины с ГБЦ старого образца

Услуга: Устранение стука гидрокомпенсаторов (Нив и Шнив выпуска до августа 2008г.)

Инфо: Гидрокомпенсаторы у Нивы и Шевроле Нивы до 08.2008 года - слабое место. Рано или поздно они выходят из строя, и из мотора начинает раздаваться характерное "цоканье", особенно на холодную. Причина в неудачной конструкции, и завод ее впоследствии исправил. С августа 2008 года на автомобили устанавливается головка блока цилиндров нового образца, в которой конструкция гидрокомпенсаторов полностью изменена. Ездить со стучащими "гидриками" нельзя - рано или поздно это закончится прогоревшим клапаном, компрессия пропадет и мотор (головка блока) потребует недешевого ремонта. Замена гидрокомпенсаторов на новые не исправит ситуацию - они могут опять застучать через коротокое время, а установка "гидриков" нового образца невозможна из-за различий в головках старого и нового образца.

Полностью устранить данную проблему поможет установка "болтов" - механизма регулировки зазоров в клапанах вручную, как на старых "ВАЗах". Также потребуется установка распредвала 21213, т.к. штатный 21214 не рассчитан на работу с "болтами". Кстати, конфигурация кулачков 213 вала более оптимальная, мотор будет живее откликаться на педаль газа, приемистость и тяга немного увеличится. Стоит заметить, что многие тюнинговые распредвалы практически полностью повторяют заводской 213 вал.

Дополнительно предлагаем установить механический автоматический натяжитель цепи вместо заводского гидравлического. Это повысит надежность механизма ГРМ, особенно на старых моторах, где давление масла не всегда идеально, полностью уберет "грохот" цепи сразу после запуска двигателя (включено в расчет).

Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание здёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом

20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще ( не реже, чем через каждые 10 000 км).

Цена вопроса: 1 000 ?

Шевроле нива гидрокомпенсаторы нового образца

Lomonosov писал:
Утапливание плунжеров выполняется с установленными рокерами?
Да на полностью собранной головке. Заодно проверяется заедание гидриков. После полного утапливания, гидрик должен поднять рокер до касания с РВ под действием пружины. Если гидрик не вылезает, значит перетянут. При работе будет стучать.

А как действовать после утапливания гидриков?

не знал какие последствия ждут меня, когда на работе мне подогнали ЛАДУ!

Имя: Алексей
Рег. 05.03.2005
Тем / Сообщений: 42 / 3402
Откуда: Москва, САО
Возраст: 36
Авто: Шнива 2016г.в. 10 ткм

Demeh: А как действовать после утапливания гидриков? Не понял вопроса. После осаживания каждой опоры до упора, она должна вылезти (какая то больше, какая то меньше - в зависимости от положения РВ) и поджать рокер к РВ. Если какаято опора назад не вылазит, а остается полностью в утопленном состоянии - устранять причину (как правило перетяг). Если все опоры благополучно вылезли, ставить клапанную крышку и заводить мотор, всё.

". правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает. "(с)
ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в.
И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011

Рег. 16.04.2012
Сообщений: 5
Откуда: РБ, Речица
Возраст: 32
Авто: 21213, 2000 сейчас 21214, 2007

Lomonosov: Не понял вопроса. После осаживания каждой опоры до упора, она должна вылезти (какая то больше, какая то меньше - в зависимости от положения РВ) и поджать рокер к РВ. Если какаято опора назад не вылазит, а остается полностью в утопленном состоянии - устранять причину (как правило перетяг). Если все опоры благополучно вылезли, ставить клапанную крышку и заводить мотор, всё.

Ставил РВ уже вечером, решил подождать до утра не утапливая ГК. Утром некоторые ГК были утоплены под действием клапанных пружин, некоторые нет. Те что не были утоплены осадил до упора. Машина завелась с полоборота, появилась какая-то резвость, прежде невиданная, но проехав метров 600 затроила. Я остановил машину и она заглохла. Сбросил клемму, подождал, запустил - все вроде нормально. Но иногда на (особенно на холодную) двигатель немного подтраивает, что это значит начинать всю процедуру заново?

не знал какие последствия ждут меня, когда на работе мне подогнали ЛАДУ!

Рег. 21.11.2013
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Возраст: 30
Авто: Шевроле нива 2003 г.в.

Начать можно со стандартных процедур: проверка зажигания, проверка компрессии. В твоем случае я бы начал с последнего.
Я когда свои гидрики перебирал, после сборки завел машину и подождал пока она не прогреется до рабочей температуры. на улице было около 0 градусов. стуки компенсаторов полностью пропали когда мотор прогрелся градусов до 65. Сейчас все работает тихо.

Рег. 16.04.2012
Сообщений: 5
Откуда: РБ, Речица
Возраст: 32
Авто: 21213, 2000 сейчас 21214, 2007

suchair: Начать можно со стандартных процедур: проверка зажигания, проверка компрессии. В твоем случае я бы начал с последнего.
Я когда свои гидрики перебирал, после сборки завел машину и подождал пока она не прогреется до рабочей температуры. на улице было около 0 градусов. стуки компенсаторов полностью пропали когда мотор прогрелся градусов до 65. Сейчас все работает тихо.

Компрессия в норме, а вот свечи мне не понравились, попробую заменить, неохота подымать клапанную крышку.

не знал какие последствия ждут меня, когда на работе мне подогнали ЛАДУ!

Рег. 21.11.2013
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Возраст: 30
Авто: Шевроле нива 2003 г.в.

Ездили на НГ праздники в Крым. В дороге застучал один гидрик. По возвращении домой вскрыл двигатель - оказалось тот который 3 дня отмачивал. больше его не стал мучить, поменял на новый. Сейчас только на холодную немного постукивают, но после прогрева тишина.

Рег. 03.02.2009
Сообщений: 2557
Откуда: М.О. г.Фрязино
Возраст: 29
Авто: ВАЗ 2121 94 г.в. 1.7i

У меня тоже бывает постукивает (1 из 5 случаев) в течение 1ой минуты после старта. внимание, как понял, стараюсь не обращать.

Про Гидрокомпенсаторы Нивы Шевроле - Ремонт Двигателей ДВС - AUTO TECHNOLOGY

А кто-нибудь может нарисовать или рассказать, так что-бы токарь понял что точить для установки болтов вместо ГК нового образца, хочется проверенный вариант что-бы все по уму садилось и затягивалось.

С ГК нового образца, проблем на порядок меньше, чем с ГК старого образца. Имхо, менять их на болты не стоит. Всё таки с ГК двигатель работает лучше.

Slalex 18 Сен 2012

Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего.

бригадир 19 Сен 2012

Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего.

Прошей ее ком. версией будет ровный х.х.И тягла добавит

Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего.

Уплотнительные втулки масляной рампы должны плотно сидеть на рампе и вставляться в посадочные места с не большим усилием. Что мешает их заменить?

Замена гидрокомпенсаторов на автомобиле Chevrolet Niva

Внедорожники Chevrolet Niva комплектуется двумя типами двигателей – 1,8-литровым Z18XE компании Opel и 1,7-литровым ВАЗ-2123. Если «Опелевский» мотор не доставляет автовладельцам практически никаких проблем, то с вазовским силовым агрегатом случаются различные неполадки.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле нередко приносят хлопот владельцам машин – клапана стучат, двигатель начинает работать с перебоями.

На обычных «Классических» моторах ВАЗ в газораспределительном механизме устанавливаются рокера, а зазоры в клапанах регулируются винтами. На моторах ВАЗ-2123 вместо винтов ставятся гидравлические компенсаторы – они выполнены в форме тех же самых регулировочных винтов, но лишние зазоры в гидравлическом устройстве убираются за счет плунжерной пары, работающей под давлением масла. Гидрокомпенсатор на «Шевинивском» движке устроен очень просто, и состоит из четырех частей:

• самого корпуса;
• возвратной пружины;
• нижней и верхней части плунжерной пары (обратного клапана с поршеньком и самого плунжера).

Стучать клапана в ГРМ Chevrolet Niva могут по нескольким причинам:

• имеется недостаточное давление масла в системе;
• моторное масло в двигателе грязное, засорились масляные каналы;
• в системе смазки недостаточный уровень масла;
• изношено посадочное место под компенсатор;
• сами детали низкого качества, поэтому требуют замены.

Часто гидрокомпенсаторы (ГК) Шеви Нива стучат только на холодную, и через 30-40 секунд стук пропадает. Причина такого явления – подача давления масла на «гидрики» с небольшим опозданием, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать заменить масло и масляный фильтр. Когда клапана стучат «на горячую» – это уже хуже, нужно снимать распредвал с ГК, прочищать каналы. Если промывка не помогает, необходима замена гидравлических компенсаторов.

Клапанный стук может быть разным, и не всегда он возникает по вине именно «гидриков», причиной его возникновения могут стать:

• изношенные кулачки распредвала;
• сработанные поверхности рокеров;
• износ торца стержня самого клапана.

Но нередко бывает и наоборот – из-за гидрокомпенсаторов происходит интенсивный износ рокеров и распределительного вала. Ездить с клапанным стуком не рекомендуется:

• выходят из строя детали газораспределительного механизма;
• из-за больших зазоров в клапанах падает мощность двигателя и увеличивается расход топлива;
• слушать такой стук неприятно.

Гидравлические компенсаторы, устанавливаемые с завода, не всегда качественные, и могут начать стучать уже при небольшом пробеге. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть, его при установке не закрутили с должным усилием (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в неработоспособном состоянии, возникает вопрос – чем заменить неисправные «гидрики».

Самыми надежными на автомобильном рынке считаются ГК немецкой компании INA, также для автомобиля Шеви Нива гидрокомпенсаторы производит АвтоВАЗ, причем, ГК бывают старого и нового образца, они различаются по головкам блока цилиндров (ГБЦ стали другими у машин выпуска после 2008 года).

Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но стоят они недешево – цена одного ГК АвтоВАЗ находится в пределах приблизительно 330-400 рублей, в тоже время регулировочный болт стоит всего лишь 30-50 рублей. Если водитель соглашается на регулировку клапанов через каждые 10 тыс. км, то лучше установить болты – меньше проблем, и дешевле получается ремонт.

Если стук гидрокомпенсаторов устранить невозможно, тогда детали следует заменить. Замену ГК можно произвести своими руками, и выполняется она следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, глушим мотор, устанавливаем нейтральную передачу;
• снимаем в первую очередь воздуховод, освобождаем клапанную крышку от патрубков;
• отворачиваем 8 болтов крышки клапанов;
• выставляем метку на распредвале – отлив на корпусе вала спереди должен совпадать с отметкой на задней части шестерни;
• ослабляем болт звездочки распредвала, затем демонтируем натяжитель цепи;
• натяжитель можно сразу перезарядить, утопив плунжер и зафиксировав его в этом положении колпачковой гайкой;
• отворачиваем гайки, удерживающие распределительный вал, распредвал демонтируем;
• вынимаем восемь рокеров, выкручиваем гидрокомпенсаторы;
• устанавливаем на место новые «гидрики», затягиваем их с усилием 2 кг – важно их не перетянуть, но и слишком ослабленными тоже оставлять нельзя, они могут открутиться;
• ставим на место рокера, прежде чем установить распредвал на место, устанавливаем метку – штифт должен находиться напротив отверстия во фланце (см. на рисунке снизу);
• крепим распределительный вал, ставим на место звездочку, натяжитель цепи;
• натягиваем цепь, ослабив на натяжителе колпачковую гайку, еще раз проверяем метки, и фиксируем колпачковой гайкой натяжку цепи;
• устанавливаем клапанную крышку, воздуховод и патрубки.

Запускаем мотор – поначалу гидрокомпенсаторы могут стучать, но по мере прогрева двигателя они заполняются маслом, и стук должен прекратиться. Все, замену гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле можно считать законченной.

Новые гидрокомпенсаторы на Chevrolet Niva стоят недешево, и нет никакой гарантии, что они не застучат снова. Во многих случаях автовладельцы устанавливают вместо «гидриков» болты – по цене запчасти получаются гораздо дешевле, а объем работы производится такой же, только дополнительно приходится регулировать клапана. Замену гидрокомпенсаторов на болты выполнить просто, и разборка движка происходит точно также, только немного по-другому выполняется сборка движка:

• тщательно очищаем от масла колодцы, в которые будут вкручиваться втулки болтов;
• ставим пластины, закручиваем болтовые втулки;
• во втулке вкручиваем болты, устанавливаем рокера и пружины;
• ставим на место распредвал, распредшестерню, натягиваем цепь, масляную рампу не устанавливаем;
• теперь необходимо отрегулировать клапана – регулировка на моторе ВАЗ-2123 выполняется точно так же, как и на любой ВАЗ-классике.

Регулировку клапанов производят с помощью специального широкого щупа 0,15 мм, также зазор можно выставить с помощью индикатора.

На четвертом цилиндре (при совмещение метки р\вала) регулируются клапана 6 и 8 (отсчет клапанов ведется от звездочки распредвала). Проворачиваем коленвал на 180 градусов, регулируем 7 и 4 клапан, еще через 180? – 3 и 1, еще через 180? – 2 и 5. Установка регулировочных болтов вместо гидрокомпенсаторов хуже тем, что теперь придется проводить регулировку приблизительно один раз в десять тысяч километров пробега.

Зазоры 0,15 мм выставляют на холодном двигателе, если они будут меньше, то клапана могут прогореть, при больших зазорах в двигателе возникает неприятный стук, происходит недостаточное наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, соответственно, теряется мощность мотора.

1. Если на автомобиле Шеви Нива застучали гидравлические компенсаторы, не следует сразу торопиться снимать клапанную крышку – для начала нужно попробовать заменить моторное масло в двигателе.
2. В движок следует заливать синтетическое масло высокого качества, соответствующее по классификации SAE – для лета подойдет «синтетика» 10W40, зимой лучше использовать менее вязкое масло, например, 5W40 или 0W30. Если замена масла производится через каждые 10 тыс. км, и масло при этом качественное, то вероятность засорения гидрокомпенсаторов не такая большая. Еще один совет – необходимо заливать одну и ту же марку моторного масла.
3. Гидравлические компенсаторы старого образца нельзя сильно затягивать – от перетяжки они быстро выходит из строя. Применяемое усилие – около 2 кгс, но если их затянуть слишком слабо, они могут раскрутиться.
4. Прежде чем менять ГК, можно сначала попробовать их промыть. Гидрокомпенсаторы промываются в бензине, для качественной очистки от шлаков «гидрики» необходимо разобрать. После очистки и сборки компенсаторы следует проверить: нужно утопить плунжер пальцами – если ГК исправный, он должен вернуться назад в исходное положение.

Как производить замену гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива с видео, как заменить на болты

Этот механизм очень прост в работе. Он состоит всего из пяти несущих деталей:

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и выступает в роли опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Обратной стороной к толкателю повернут кулачок распределительного вала. Действие происходит путём выталкивания пружины за счёт работы плунжера. В появившейся зазор через шариковый клапан гидрокомпенсатора активно поступает масло, напрямую из смазочной системы. Следующим шагом будет замыкание механизма шариковых клапанов в результате работы пружины в плунжере. Кулачок распределительного вала в этот момент меняет своё положение на противоположное, то есть уже другим боком к гидротолкателю. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на несущие клапаны ГРМ, и при движении плунжерной пары выпускается определённое количество масла, обеспечивающее стабильность работы двигателя. Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что и приводит к появлению нужного зазора в промежутке между толкателем и кулачком. Его размер и определяет количество объёмов масла, поступающих в систему.

Таких причин и признаков может быть достаточно много. Благо поломки случаются нечасто, и ремонт автомобиля занимает не так уж много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов в Шевроле Нива:

• Использование дешёвого моторного масла низкого качества;
• Недостаточно частая смена фильтров смазочной системы или вообще невыполнение этой процедуры;
• Увеличение зазоров внутри основного механизма из-за изношенности втулок и плунжеров. В таком случае объём утечки масла будет слабо контролируемым и приведёт к некорректной работе и последующей поломке механизма газораспределителя.
• Изнашивание или засорение шарикового клапана, что обязательно приведёт к повышенной утечке масла из плунжерной полости.
• Переклинивание плунжерной пары. При этом слышен отчётливый сильный стук в двигателе. Данное отклонение одно из самых серьёзных и способно быстро вывести весь механизм гидрокомпенсаторов из строя.
• Повышенные нагрузки в газораспределительной системе.

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально загрязняются, в связи с этим и начинаются сбои в работе. При возникновении такой ситуации их можно разобрать и хорошенько промыть. Сделать это достаточно непросто, поэтому вот список средств, которые вам обязательно помогут:

Весь процесс может занять чуть ли не целый день, но в итоге вы получаете рабочую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае нужно будет проводить ремонт.

Прежде чем производить замену гидрокомпенсаторов, необходимо заранее приобрести новую прокладку для клапанной крышки. Она держится на герметике, и при снятии крышки не повредить её вы точно не сможете. Также нам понадобится:

• стандартный набор ключей,
• трещётка,
• крестовая и плоская отвёртки,
• небольшой кусочек проволоки или маленькая нейлоновая стяжка (хомут),
• резиновая груша для откачивания масла,
• щётка для очищения механизма после работ.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

1. Аккуратно снимаем крышку головки блока цилиндров, свинчивая крепления клапанной крышки. Общее фото механизма
2. Дальше проводим проверку работоспособности гидроопор. Нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела. Если провести это действие достаточно тяжело и опора слабо поддаётся вашему натиску, значит, гидрокомпенсаторы в порядке. В противном случае рычаги легко ходят вперёд и назад.
3. Проворачиваем медленно головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звёздочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипников распределительного вала.
4. С помощью обычной крестовой отвёртки прижимаем вниз до отказа плунжер натяжителя цепи.
5. Выворачиваем болт крепления звёздочки распределительного вала, движение производится против часовой стрелки. Следует выкрутить болт крепления звёздочки распределительного вала
6. Не отпуская плунжер натяжителя, откручиваем звёздочку с распределительного вала, не отсоединяя её от основания цепи. При этом цепь должна быть плотно закреплена на приводе масляного насоса. Правильно закрепленная цепь на основании масляного насоса
7. Закрепляем звёздочку совместно с цепью в месте крепления двигателя. Крепление звёздочки с цепью
8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипников у основания распределительного вала. Откручиваем гайку шпильки крепления
9. После всех манипуляций вы получаете доступ к штуцеру подвода масла к гидроопорам и можете снять его вместе со шпильками, вынимая их одну за другой.
10. Сбоку видим трубопровод, его отворачиваем в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками рампы. Отворачиваем трубопровод
11. Дальше снимаем оставшиеся гайки, закрученные у корпуса подшипников распределительного вала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
12. Снимаем весь корпус подшипников вместе с основанием распределительного вала и шпилек блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при обратном насаживании подшипников с распределительным валом не стоит проворачивать несущий вал корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали. Снятие корпуса подшипников осуществляется вместе с основанием распредвала
13. Аккуратно выкручиваем рычаг привода клапанов. Демонтаж рычага привода клапанов следует осуществлять с особой аккуратностью
14. Достаём несущую гидроопору. Работаем с гидроопорой
15. Из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с рампой аккуратно извлекаем сами компенсаторы. Из ГБЦ вынимаются сами гидрокомпенасторы
16. Откачиваем старое масло из отверстий цилиндрических головок блока. В условиях отсутствия специального оборудования, как на СТО, можно воспользоваться обычной резиновой грушей. Если не произвести данные манипуляции, то целевой блок гидроопоры будет невозможно завернуть до конца, а значит, поломка обязательно повторится.
17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапана и распределительный вал.
18. Гайки крепления корпуса подшипников затягиваем строго в том порядке, который указан на схеме. В противном случае все основание не удастся закрепить с необходимой силой. Правильный порядок заворачивания гаек при замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле
19. Снова нажимаем поочерёдно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор ушли вниз до предела, как это делалось в начале. У вас должен появиться зазор между рычагом клапана и кулачком, его длина, как правило, составляет 3-5 сантиметров.
20. На финальном этапе ставим остальные детали в обратном порядке.

После того как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и потёков масла. С обеих поверхностей оснований небольшой щёточкой извлекаем остатки герметика и старой прокладки, это можно также сделать обратной стороной перочинного ножичка. На периметр несущей крышки наносим герметик и устанавливаем купленную прокладку, при этом нужно проследить, чтобы она не вылезла за края обивки. Точно такой же слой накладываем на противоположную поверхность и лёгким придавливанием фиксируем её. Если же у вас всё-таки возникли вопросы по проведению ремонта, вы можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Теперь при езде стук в автомобиле должен полностью прекратиться, ну а если этого не происходит и вы слышите назойливый звук, то стоит обратиться в ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Многие умельцы предпочитают заменять гидрокомпенсаторы на болты. Механизм тот же самый, за исключением самих деталей. Это делается для того, чтобы максимально сэкономить деньги, ведь закупка всего оборудования под ключ обойдётся вам до двух тысяч рублей. При таком альтернативном варианте двигатель начинает работать громче, зато холостой ход — стабильнее. При этом для крепления этих болтов понадобится дополнительно специальный щуп, которым они и будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении подобных манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестаёт действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — занятие непрост. Но после проведения всех работ, перечисленных выше, вы сможете получить работающую систему без затрат на услуги ремонтников, а также обрести бесценный опыт. И уже при возникновении повторной поломки вы с лёгкостью сделаете очистку и замену гидрокомпенсаторов, сэкономив время и деньги.