Лодочныые моторы Mikatsu

Одним из наиболее востребованных производителей подвесных лодочных моторов является корейская корпорация Mikatsu. Основана была эта компания в 2005 году в городе Yandung на юге Кореи. Просуществовав три года, Mikatsu продала сорок пять процентов акций гиганту морских технологий Hyundai, после чего и начался пик роста в производстве. На сегодняшний день корпорация Mikatsu Hyundai занимается изготовлением копий японских лодочных моторов Ямаха и Тохатсу, которые известны своим качеством, надёжностью и простотой в использовании. Также стоимость данных моторов значительно ниже стоимости любого брендового. Поставки лодочных моторов ведутся во многие страны мира, такие как США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Турция, Португалия, а с 2012 года осуществляется экспорт в Россию.

Абсолютно все лодочные водомоторы Mikatsu или как их еще называют Hyundai проходят тщательное тестирование в Новой Зеландии, США и Австралии. Имеют сертификат качества международного уровня и соблюдают все стандарты ЕРА. Вся линейка лодочных моторов Mikatsu является стопроцентной копией японских двигателей высокого качества, что значительно упрощает техобслуживание, так как все детали схожи и взаимозаменяемы.

Производитель Mikatsu изготавливает как двухтактные, так и четырехтактные подвесные моторы для лодок. Основным преимуществом данных моторов является их невысокая цена. Моторы Mikatsu изготавливаются с соблюдением всех требований к подвесным лодочным моторам. При работе эти моторы выбрасывают в атмосферу минимальное количество вредных веществ, а качественная сборка редуктора и других механизмов сводит к нулю протекание масла. Так же эксплуатация данных подвесных моторов на воде является полностью безопасной.

Двухтактных подвесные силовые агрегаты торговой марки Mikatsu имеют довольно простую конструкцию, что позволяет эксплуатировать их даже тем людям, которые не слишком разбираются в строении и принципе действия подвесного лодочного мотора. Основным недостатком подвесных лодочных моторов данного класса является том факт, что их техническая конструкция не позволяет провести полноценный капитальный ремонт двигателя. Но этот факт одновременно является и преимуществом, так как благодаря своей простоте, уменьшается и цена. Двухтактные подвесные лодочные моторы лучше всего устанавливать на судна, которые используются для любительской рыбной ловли, охоты, прохождению туристических маршрутов по рекам или озерам либо просто для сезонной эксплуатации лодки. Так же двухтактные моторы можно использовать как дополнительные моторы для больших судов в случай необходимости увеличения мощности судна (к примеру, для перевозки больших грузов либо буксировке суден). При таком использовании двухтактный мотор торговой марки Mikatsu прослужит Вам долгие годы, при этом, не требуя дорогостоящих ремонтов. Существуют примеры, когда подвесной мотор mikatsu hyundai, используясь только для сезонной рыбалки на небольшой воде, служит 8-9 лет, при этом, практически не теряя своих первоначальных мощностей.

Четырехтактные силовые агрегаты производства Mikatsu имеют более сложную конструкцию. Преимуществом таких моторов есть то, что они могут нарабатывать очень большое количество часов. Четырехтактный подвесной мотор подлежит полному капитальному ремонту. На нем можно заменить или расточить гильзы цилиндров, поменять поршня, кольца и клапана, в общем, заменить практически все детали и механизмы. Это обозначает то, что такой мотор может отработать несколько технических ресурсов, пройдя через несколько капитальных ремонтов, а это очень длительный срок. Так же четырехтактники расходуют меньшее количество топлива и работают на много тише.

На всех моторах марки Mikatsu установлена водяная система охлаждения. Вода подхватывается из того же водоема, на котором работает мотор и, охладив двигатель, выбрасывается туда же.

На маломощных силовых агрегатах имеются передачи движения только Вперед и Нейтраль. Положение Нейтраль позволяет качественно прогреть двигатель на суше, что нельзя сделать с моторами, на которых нет нейтральной передачи. Движение назад на лодке с таким мотором осуществляется при развернутом двигателе на 180 градусов и включенной передней скорости. На более дорогих и мощных моторах имеется задняя передача.

Управление моторами – румпель или дистанционное. При румпельном управлении поворот мотора микатсу осуществляется благодаря повороту румпеля вручную. На румпеле размещена рукоятка дросселя и кнопка Стоп. Дистанционное управление – это управление судном при помощи штурвала, который соединен с мотором различными тросиками, гидромеханизмами и сервоприводами.

Система подачи топлива на всех моделях – карбюратор. Благодаря его точной настройке, все моторы являются экономичными.

Смазка внутренних поверхностей в двигателе смешанная. Количество масла, которое необходимо на одну единицу бензина, указанно в инструкции.

Несмотря на качественное изготовление и комплектацию водомоторов, цена на моторы mikatsu hyundai является довольно привлекательной. Для того чтобы купить лодочный мотор микатсу Вам необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом.

Лодочный мотор Микатсу 9

Лодочный агрегат Микатсу 9.9 появился на рынке довольно давно. Модель нравится покупателям из-за высокой производительности и надежности. В производстве Mikatsu 9.9 используются передовые технологии и материалы. Агрегат является одним из наиболее ярких представителей сегмента лодочных моторов средней мощности.

Конструкция двигателя тщательно продумана и позволяет показывать максимальные результаты работоспособности. Микатсу 9.9 оснащается современной электронной системой впрыска топлива. При этом агрегат не боится российских реалий. Функция быстрого запуска при отрицательных температурах позволяет использовать мотор практически круглогодично. Эффективность сгорания топлива в модели удалось повысить за счет системы управления подачей топливной смеси. На высоких и средних оборотах расход топлива у Mikatsu 9.9 остается минимальным. Среди других преимуществ агрегата следует отметить функцию регулировки холостых оборотов, которая предназначена для рыбной ловли.

Также Микатсу 9.9 имеет систему блокировки, которая делает невозможным пуск при включенной передаче. Это существенно увеличивает безопасность работы с двигателем. В моторе предусмотрено быстрое подсоединение специального устройства, позволяющего осуществлять промывку агрегата пресной водой.

Перегревается данная модель крайне редко. Задние шестерни мотора Микатсу 9.9 выполнены из специального алюминиевого сплава. Стираются они крайне медленно, что увеличивает общий ресурс работы мотора. Ведущий вал двигателя надежно закреплен и установлен под гребным поддоном.

Особое внимание следует уделить системе охлаждение, имеющейся в Микатсу 9.9. У модели предусмотрено сразу 6 заборников, которые можно прочищать без особых усилий.

Еще одним достоинством модели является невысокая в сравнении с раскрученными канадскими или японскими продуктами стоимость. Доступный ценник никак не отражается на качестве силовой установки. По данному параметру Микатсу 9.9 даст фору многим другим моторам.

Лодочный мотор Mikatsu 9.9 многие специалисты называют семейным. Значительная мощность агрегата делает возможным его использование на лодках большой и средней длины и на ПВХ-лодках. Применять модель можно с лодками с навесным или встроенным транцем. Скорость и маневренность агрегата по достоинству оценят не только охотники и рыболовы, но и любители активно отдыха. К минусам модели можно отнести довольно большое потребление топлива.

На российском рынке Микатсу 9.9 становится все популярнее. Причиной тому являются высокие технические характеристики и надежность данного продукта. Производством агрегата занимается корейская компания Hyundai, известная во всем мире. Это гарантирует высокое качество сборки. Mikatsu 9.9 – современный высокопроизводительный двигатель, который понравится любому клиенту.

Мотор оснащается внешним топливным баком на 12 л. По показателю расхода горючего модель нельзя отнести к лидерам своего класса. Среднее потребление топлива у Микатсу 9.9 составляет около 5,3-5,7 л/час. Особых требований к горючему нет. Корейский агрегат работает на бензине не ниже Аи-92.

4-тактный Mikatsu 9.9 прост в эксплуатации и обслуживании. Модель имеет одну переднюю, одну заднюю скорость и нейтраль.

Мотор предназначен для лодок с высотой транца в 381 мм.

Технические характеристики Микатсу 9.9:

• рабочий объем – 169 куб.см.;
• номинальная мощность – 7,3 (9.9) кВт (л.с.);
• максимальная частота вращения – 4500-5500 б/мин;
• количество цилиндров – 2;
• диаметр цилиндра – 56 мм.

Масса двигателя составляет 36 кг.

Перед использованием нового агрегата Микатсу 9.9 необходимо выполнить его обкатку. Для этого лучше использовать качественное масло (рекомендованное производителем).

Режим обкатки для данного мотора следующий:
1. 2 часа – работа на холостом ходу с минимальными нагрузками.

2. 2 часа – эксплуатация на малых оборотах под нагрузкой.

3. 2 часа – работа на средних оборотах.

4. 2 часа – эксплуатация на 75% от предельного газа.

5. 2 часа – работа на больших оборотах. Периодически необходимо давать полный газ (не более 2-7 минут).

По завершению обкатки следует поменять масло в редукторе и проверить величину холостых оборотов. Если обкатка проходила в холодное время, то лучше прочистить или заменить свечи зажигания.

В Рунете отзывов о Микатсу 9.9 не так много.

Владимир из Саранска выбрал данную модель по совету знакомого, который остался доволен эксплуатацией этой силовой установки. О покупке не пожалел. Изначально склонялся к выбору несколько иного мотора. Думал о приобретении Сузуки 9.9, поскольку в Интернете о нем довольно много положительных отзывов. Информации о Микатсу 9.9 практически нет. Однако рискнул и взял данный мотор.

Агрегат имеет струбцину и качественный дейдвуд. Особого внимания заслуживает карбюраторная система двигателя. В ней присутствуют три клапана, способных выдержать большое предельное давление.

При необходимости мотор можно довольно легко разобрать. Это существенно облегчает его обслуживание. Также модель имеет антикавитационную плиту, установленную под анодом.

Вопросы были по мелочи, потому качеством Микатсу 9.9 остался доволен. Двигатель довольно хороший. По внешнему виду агрегат напоминает Ямаху. По расходу топлива также вполне устраивает. Это явно не предел мечтаний, но благодаря топливному баку на 12 л работать без дозаправки можно двигаться довольно долго.

Григорий при выборе лодочного мотора не зацикливался на отзывах, размещенных на форумах. О покупке не пожалел, хотя определенные недочеты в работе двигателя были. Микатсу 9.9 – это не китаец, что сразу заметно. Корейская сборка действительно чувствуется. Лишних элементов или дефектов по конструкции здесь нет. Использовал агрегат с надувной лодкой. Модель имеет высокую производительность. В тихую погоду удавалось разгонять лодку до 40 км/час. При этом потребление топлива сильно не увеличивалось.

Микатсу использовал 3 сезона. Причем иногда выходил на рыбалку даже в позднюю осень. Минусовые температуры двигатель не смущают. Он заводится с 1-2-го раза даже в минусовую температуру. Вопросов по хранению также не было. После нескольких месяцев в гараже мотор сразу устанавливал на лодку и начинал использовать. Дополнительного обслуживания он не требует.

Стоимость нового лодочного мотора Микатсу 9.9 стремится к 90000 рублей. Сейчас на российском рынке можно купить подержанный вариант данного двигателя. Стоить он будет значительно дешевле. Так 2-годовалый Микатсу 9.9 можно приобрести в среднем за 60000-65000 рублей.

К аналогам агрегата Микатсу 9.9 следует отнести лодочные моторы HDX T 9,9 и Yamaha 9.9.

MIKATSU - реально ли Хендай (Корея)? Рыбалка без границ

Друзья! Пролейте свет!
Нахожусь в стадии выбора комплекта. Собственно хочца подобрать мотор 9.9 и сэкономить
Сам немного в этом чайник. Но собственно. Мотор Микатсу!

- говорят, что корейский. На нем же значек хендая. Так ли оно?
Стоит ли брать? Можно ли раздушить до 15шки такой? может кто знает?

И собственно такой же вопрос про Ямабиши.
http://***********/lodochnye_motory/. i_t9_8bms.html
Продавцы сами о нем ничего не знают.
Может кто - что скажет?
Заранее - спасибо!

Клон Ямахи в китайском исполнении.

__________________
С уважением,
Дмитрий

SOLAR-380 К + Suzuki DT-9.9 AS "New" & Adventure-440 + Suzuki DT-40WL

Re: MIKATSU - реально ли Хендай (Корея)?

Уважаемый Авос !
Ямаха 15(9.9) простой, железный и трудноубиваемый мотор. Даже клонирование не привело к появлению фатальных недостатков, хотя оригинал все равно лучше.

Но заслуживающих внимания клонов, как уже сказали, всего два - HDX (Parsun) и Hidea.
Первый лучше, но у второго есть сервисная поддержка почти цивилизованного уровня и недорогие запчасти.

Важно понимать, что и то, и другое говно. И не предъявлять каких-то сильно повышенных требований.

Что касается лично меня, то я не разочаровался пока в китайцах (см. подпись)

__________________
Flinc 320LA+HDX T2 .
WINBOAT 375R и Hidea 9.9

Уважаемый Авос !
Ямаха 15(9.9) простой, железный и трудноубиваемый мотор. Даже клонирование не привело к появлению фатальных недостатков, хотя оригинал все равно лучше.

Но заслуживающих внимания клонов, как уже сказали, всего два - HDX (Parsun) и Hidea.
Первый лучше, но у второго есть сервисная поддержка почти цивилизованного уровня и недорогие запчасти.

Важно понимать, что и то, и другое говно. И не предъявлять каких-то сильно повышенных требований.

Что касается лично меня, то я не разочаровался пока в китайцах (см. подпись)

Ваще зачетно написал. "важно понимать,что и то,и другое г..но".

__________________
Вельбот-37 + Suzuki DT9.9AS

Отзывы о 2х-тактном лодочном моторе Микатсу

Подвесной лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS - полный аналог японского лодочного мотора Yamaha. Все их запчасти взаимозаменяемы, в связи с чем эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.
Преимущества данного лодочного мотора: превосходное качество, компактность и малый весспособствуют простоте в транспортировке, хранении и эксплуатации.
Кроме того, модель отличается низким уровнем вибрации и шума, а также мощным генератором, что обеспечивает максимальный заряд аккумуляторов. Данный ПЛМ отличается относительно малыми размерами и массой, именно поэтому Вы можете взять его с собой куда захотите.
Этот мотор легко запускается и не создаёт абсолютно никаких сложностей при эксплуатации и техническом обслуживании.
Мотор Микатсу всегда работает в режиме “Безопасный старт”, поэтому запуск мотора возможен только в положении рычага трансмиссии “нейтрал”. В нише портативных подвесных лодочных моторов данная модель является выбором, как профессионалов, так и любителей отдыха на воде.
Системы защиты и безопасности:

• Защита от запуска при включенной трансмиссии
• Чека для аварийного выключения мотора

Особенности всех моторов Микатсу – это высокие технологии и простота в эксплуатации:

• Система контроля дроссельной заслонки облегчает управление режимами мотора
• Ручной стартер с длинным шнуром делает запуск мотора легким и стабильным
• Генератор большой мощности и выпрямитель для зарядки аккумуляторной батареи
• Настраиваемый фрикцион в системе управления и плавник-компенсатор, снижающий эффект увода мотора
• Модели могут оснащаться системой дистанционного управления
• Режим «мелководья» (угол наклона мотора), 6 положений
• Выхлоп через ступицу винта снижает общий шум при работе мотора
• Наличие термостата в системе охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
• Специальный морской алюминиевый сплав обеспечивает долгую работу мотора и отсутствие коррозии
• Цинковые протекторы защищают мотор от коррозии
• Внешние топливные баки со шлангом, фитингами и системой подачи топлива

О производителе
Лодочные моторы под брендом Mikatsu – корейская разработка, являющаяся эталоном качества и доверия потребителей. Особое внимание обращено на обслуживание собственных подвесных лодочных моторов. Каждая модель подвергается техническому контролю на заключительном этапе производства, что снижает риск получения неисправного оборудования в руки клиента. Тестирование производится в специальном водном резервуаре, предназначенном для данных целей. Моторы Хендай прекрасно зарекомендовали себя в плане соотношения цена/качество/вес/экономичность расхода топлива. В совокупности этих основных для потребителя параметров они занимают лидирующие позиции на мировом рынке водно-моторной техники.

Объём двигателя, куб. см

Высота транца, мм

Объем трансмиссионного масла, мл

Рекомендуемая свеча зажигания

B7HS10 или BR7HS10

Рекомендуемый тип масла

Расход топлива, л/час

Модификация под транец 508 (L)

Николай – 20 Aug 2015

У самого лодочный мотор корейского производства Mikatsu 9.9. Экспл. хар-ки меня устраивают. Покупал в том году! Обкатывал его в море так и на речке! Для рыбалки хватает,а мне для других целей не нужно.Так что я доволен!Могу порекомендовать!

Матвей – 13 Jul 2015

Взял мотор Mikatsu 9.9, идет уверено, очень надёжен и практичен, советую всем.

Сергей – 28 Apr 2015

"корейский" бренд Микатсу существует только в России. Моторы может и не плохие, но сразу настораживает ложь о стране происхождения.

Арсений – 28 Feb 2015

Сразу скажу,что – опыт эксплуатации лодочных моторов у меня небольшой, по сути первый мой мотор, и я рад, что он не доставляет мне никаких проблем.Теперь я могу его рекомендовать, даже новичкам. Как надежный, качественный и легкий в эксплуатации мотор.

Иван – 11 Jan 2015

Мотор использую уже давно, все устраивает.Ни разу не подвел,если только по мелочам

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Лодочные моторы Mikatsu - купить, каталог, цены, в интернет магазине Водная стихия

Двигатели изготавливаются с использованием запатентованных лицензий и технологий таких крупных компаний, как Yamaha и Tohatsu, давно доказавшим потребителю свою эффективность. Все части подвесных моторов Mikatsu являются взаимозаменяемыми между двигателями этих марок, поскольку они аналогичны. В связи с этим эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.

С 2012 года компания Mikatsu Outboards Busan показывает наилучший результат по экспорту водно-моторной техники в Южной Корее.

Сегодня Лодочные моторы Mikatsu - это эталон качества и доверия потребителей.

Особое внимание Mikatsu обращено на обслуживание собственных подвесных лодочных моторов. Каждая модель подвергается техническому контролю на заключительном этапе производства, что снижает риск получения неисправного оборудования в руки клиента. Тестирование производится в специальном водном резервуаре, предназначенном для данных целей.

Двигатели моторов Mikatsu собираются под контролем ведущих специалистов и соответствуют всем стандартам качества концерна.

Моторы Mikatsu прекрасно зарекомендовали себя в плане соотношения цена/качество/вес/экономичность расхода топлива. В совокупности этих основных для потребителя параметров лодочные моторы Mikatsu занимают лидирующие позиции на мировом рынке водно-моторной техники.

Что касается России, на текущий момент в стране действует более 40 сервисных центров, обслуживающих моторы Mikatsu. Организована бесперебойная поставка запчастей и комплектующих.

“ M ” в начале названия (перед цифрами) и F после цифр – 2х-тактный
“ MF ” в начале названия (перед цифрами) – 4х-тактный
“ S ” – дейдвуд 381 мм (короткая нога)
“ L ”– дейдвуд 508 мм (длинная нога)
“ H ” –румпельное управление
“ E ” –дистанционное управление
“ E ”с приставкой “- T ” – дистанционное управление с гидроподъёмником

Модельный ряд: M3.5FHS, M4FHS, M5FHS, M8FHS, M9,8FHS, M9,9FHS. M15FHS. M15FHL. M18FHS. M18FHL. M25FHS. M30FHS. M30FHL. M30FES. M30FES-T. M30FEL. M30FEL-T. M40FHS. M40FHL. M40FES. M40FES-T. M40FEL. M40FEL-T. M50FHS. M50FES. M50FES-T. M50FEL. M50FEL-T. MF2,5HS. MF5HS. MF8HS. MF9.9HS. MF9.9HL. MF15HS. MF15HL. MF15FES. MF20HS. MF20FES, MF20HL, MF30H S. MF30HL. MF 3 0FES

Обкатка ПЛМ - положительный и отрицательный опыт

17 ноя 2012, 07:47

Предстоит впервые обкатывать ПЛМ Ямаху 9,9FMHS.Прочитал Инструкцию пользователя. Однако,теория одно,а практика -другое.Вот и хотелось бы послушать в этой теме советы опытных водномоторников.С чего начинать и какие,в первую очередь, отрицательные моменты допускают новички, впервые взявшие в руки румпель.Желательно начинать с подготовительного этапа ПЛМ (на суше) и дальше,последовательно остальные действия в лодке на воде.Может и какие то курьезные,смешные,но поучительные для других,истории у кого то были.Интересно послушать и сделать для себя выводы.Ну а поскольку,опыта не имею нашел вот такую статью.Думаю для начинающих,как я, пригодится.В путь друзья . Как правильно обкатывать мотор

Несколько практических советов

Если вас заботит здоровье нового мотора, то постарайтесь проникнуться мыслью о том, что, по крайней мере, первые 10 часов не он будет работать на вас, а вы на лодочный мотор.

Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец - далеко не редкие явления.

Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка (в отечественных моторах - обычно «КС-22») предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение.

Как лучше начинать обкатку

Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мо-тор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.

По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».

Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора

Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы - понятия неразрывные.

Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому

Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.

Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца - «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.

Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить подвесной лодочный мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали - поршни, блок цилиндров, головка блока - остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.

Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.

Каковы особенности работы мотора с повышенным содержанием масла

На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.

Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать - неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь - это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте - это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила - избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар.

Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь

Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS. Обороты - один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.

Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром - температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды - в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.

Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С - в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.

Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.

Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.

И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.

После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность лодочных моторов Hidea в таких случаях падает на 5-10%.

Немного о масле

Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения - не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л. масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.

Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.

Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия - на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно - главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.

01 дек 2012, 22:52

В этом году перед рыбалкой решил обкатать свою 30-ку. Вот как это было.
Выехали с другом в 5 утра, до места добрались за 2 часа + часик на сборку. В 8 утра встали на воду.
Примерно 20 минут на холостых, последующие 40 минут катались на минимальных оборотах в глиссирующем режиме (т.е. разогнали лодку пока не вышла на глиссер и сразу сбавили обороты, чтобы в этом режиме и идти). Третий час брал обороты до половины газа иногда сбрасывая до четверти газа. С четвёртого часа катался на 70% газа иногда на 10 минут скидывал газ до 50%, потом возвращался на 70% и иногда на 10 минут возвращался на 50%. С пятого часа 70% газа иногда на 5 минут полный газ, потом опять 70%, иногда немножко 50%, затем опять на 5 минут полный газ. И так следующие 5 часов. С небольшими перекусами, заправкой, и купанием (примерно 2 часа), причалили к берегу в 8 вечера. Получается 10 часов непрерывного катания. На следующий день болело всё тело так, как будто вагоны с песком разгружал.
P.S. До этого я ни когда не катался на моторе, ни на своём, ни на чужом, даже в качестве пассажира не катался. Методом тыка смог всё сам подключить и разобраться во всём. Одним словом ни чего сложного не было.

01 дек 2012, 23:06

02 дек 2012, 01:29

maliiv писал(а): Leonid-333
В теме про электричество, обсасывали эту тему. Я там все написал, что я думаю по этому поводу.

Игорь!Спасибо,я не знал.Посмотрю.Инфы здесь уже столько ,не успеваю,или у меня системы и опыта общения пока не хватает.Прыгаю,как кузнечик. Честно удивляюсь вам мужики,как вы быстро и мобильно здесь "работаете"?

07 фев 2013, 22:24

Еще одна статья по обкатке ПЛМ:

Лодочные моторы. Обкатка.

Основной смысл в обкатке нового лодочного мотора — неспешная равномерная приработка деталек друг к другу. В процессе правильной обкатки и службы ПЛМ, компрессия в цилиндрах на хороших лодочных моторах постепенно повышается. Это связано с приработкой поршневых колец к зеркалу цилиндра.
В какой-то момент срока службы лодочного мотора, она достигает своего пика и остается далее на этом уровне. И уже ближе к выработке ресурса, быстро начинает снижаться.
При достижении определенного порога снижения компрессии, мотор перестает заводиться, ему не сжать топливную смесь. При снижении компрессии, так же заметно падает и мощность.
Вместе с кольцами, в блоке цилиндров идет приработка и всех подшипников коленвала. Для четырехтактных лодочных моторов — разумеется, еще и система газораспределения. Ниже обкатываются подшипники редуктора и шестерни передач. Для двухтактников на время обкатки, конечно надо увеличить количество масла в топливе.
Все, кроме подшипников и ГРМ, проходит почти полную приработку именно в период обкатки. Много версий, что обкатка не нужна, всего лишь ненамного сократится срок службы мотора и т.д. Да, есть моторы, не требующие обкатку, но речь сейчас идет о типичных распространенных лодочных моторах. С ДК-моторами — тоже отдельная история, если не развалятся в период обкатки, то компрессия, почти всегда, недопустимо снижается.
Были случаи, когда на ДК-моторе кольца хорошо ложились к зеркалу цилиндра, но это исключение несколько раз разрушал противовес коленвала, снимавший втихаря стружку с картера. Конечно, для стружки в цилиндр — прямой путь. Блок с впрессованным цилиндром просто выкидывался.
Считается, что десять минут работы на холостых — приемлемое время для первого этапа обкатки лодочного мотора. Мы рекомендовали бы увеличить минимум до получаса. Пусть кольца поработают без нагрузки подольше. Далее рекомендуется использовать какие-то сложные схемы, не всегда понятные начинающему водомоторнику.
Тут есть только два важных момента: не надо, вопреки рекомендациям, давать полный газ даже на время, и повышать и понижать обороты следует очень плавно. С минимальных до средних стоит поднимать в течении полуминуты, не менее. Разумеется, никаких перегазовок, даже при заводе мотора. Лодочному мотору так же необходимо давать отдых раз в час, после чего, начинать обкатку опять с прогрева.
Две важных ошибки: отсутствие прогрева лодочного мотора перед отходом и быстрое выключение после длительного перехода на высоких оборотах. Дайте мотору поработать в обоих случаях минут пять на холостых оборотах.
Довольно давно идут споры о возможности или невозможности обкатки лодочного мотора в бочке с водой. Здесь нет ничего тайного. Довольно странно, что эти споры никак не могут разрешиться. Малышей, до 3.5 л.с. вполне можно обкатать и в бочке. Правда, только на начальном этапе, до половины газа.
Много можно услышать про нагрев воды и т.д. но что бы хоть чуть-чуть подогреть водичку, мотор придется гонять неделю, вода быстрее будет остывать сама. Эти моторы не имеют термостата, и можно заметить, что вода из контрольного отверстия выходит довольно прохладная. За исключением, конечно. Часто просто чуть теплая.
Про масло в бочке тоже не понятно. Масло будет всегда на поверхности воды, за исключением работы гребного винта, когда он становится миксером. Ну, смазка крыльчатки еще никому не вредила. Моторы помощнее. конечно, обкатать в бочке уже не получится. Можно только провести предварительную обкатку.

А теперь главное — почему только начальные этапы обкатки? Дело в том, что в последующие часы нам придется значительно добавлять оборотов. Мотору в принципе толкать перед собой нечего, он как будто бы пытается сдвинуть стену перед собой. Это будет означать только то, что он будет явно недокручивать. Недокрут, как известно, крайне губителен для любого движка, а для нашего — в период обкатки — тем более.
Можно ставить стендовые обкаточные легкие винты, но это явно не стоит того. Проще выйти на воду и пару дней тихонько покататься, заняться троллингом. Обкатка на холостых оборотах обкаткой считаться так же не может. Длительная работа на повышенных холостых оборотах — так же для него губительна. Так что идеальный вариант — прямой путь на воду. И к тому же, не придется нервировать орущим мотором соседей по даче. Лучше в бочке ограничиться проверкой и первым получасом обкатки на холостых.

После завершения процесса обкатки, следует заменить все масла и свечи и поднастроить карбюратор.

12 апр 2013, 09:20

Олег писал(а): Опять из пустого в порожнее, самое интересное, что никто не может привести хоть какого-то мало мальского аргумента почему раздушевать надо после обкатки и второе Иван, а ты уверен, что он 9.9 у тебя? Винт в расчет не берем повторю еще раз я тоже думал, что он 9.9 у меня но когда разобрали отгибать клапана они были отогнуты как у 15 а я их отогнул еще больше все это есть на РФ в теме Ямы в моей переписки с Игорем и Андреем

Олег, я ему не говорил и не навязывал своего мнения, а просто дал ссылку на тему где уже обсуждался этот вопрос, а так, сколько людей, столько и мнений, но основное правило обкатки это щадящий режим работы двигателя в течение определенного времени или пробега, без максимальной нагрузки и развития максимальных оборотов, что на ПЛМ, что на автомобильном двигателе, независимо от его мощности
PS: Сейчас своего Дастера обкатываю, основное условие обкатки по инструкции: максимальные обороты на первой тысяче пробега не более 3000 оборотов. Сейчас пробег 1950 км, пока придерживаюсь этого правила (кашу маслом не испортишь)

12 апр 2013, 09:32

Sealex_67 писал(а): Олег, я ему не говорил и не навязывал своего мнения,

Привет, а я тебе ничего и не говорил я просто перешел по ссылке, а там терки наши.

Sealex_67 писал(а): но основное правило обкатки это щадящий режим работы двигателя в течение определенного времени или пробега, без максимальной нагрузки и развития максимальных оборотов,

А что такое щадящий режим для 9.9 и 15 если обкатывать не раздушенный это щадящий режим, а если раздушенный это уже не щадящий? Причем мы все прекрасно понимаем, что это 15, тогда ради щадящего режима почему-то никто не задушевает настоящие 15 на обкатку, все обкатывают их такие, какие они есть, а они получается с отогнутыми клапанами, тогда вопрос, как влияет отгибание клапанов на обкатку мотора - ответ НИКАК вообще. Поэтому считаю надо вообще прекратить эти дискуссии на эту тему и в будущем всем давать более корректный ответ, что это никаким образом не влияет на обкатку и это дело вашей религии, а там понаписали. Если следовать такой логике все 9.9 обкатываются в щадящем режиме, а все 15 насилуют на обкатке (не щадящий режим).

12 апр 2013, 14:50

Sealex_67 писал(а): Олег, я ему не говорил и не навязывал своего мнения,

Привет, а я тебе ничего и не говорил я просто перешел по ссылке, а там терки наши.

Sealex_67 писал(а): но основное правило обкатки это щадящий режим работы двигателя в течение определенного времени или пробега, без максимальной нагрузки и развития максимальных оборотов,

А что такое щадящий режим для 9.9 и 15 если обкатывать не раздушенный это щадящий режим, а если раздушенный это уже не щадящий? Причем мы все прекрасно понимаем, что это 15, тогда ради щадящего режима почему-то никто не задушевает настоящие 15 на обкатку, все обкатывают их такие, какие они есть, а они получается с отогнутыми клапанами, тогда вопрос, как влияет отгибание клапанов на обкатку мотора - ответ НИКАК вообще. Поэтому считаю надо вообще прекратить эти дискуссии на эту тему и в будущем всем давать более корректный ответ, что это никаким образом не влияет на обкатку и это дело вашей религии, а там понаписали. Если следовать такой логике все 9.9 обкатываются в щадящем режиме, а все 15 насилуют на обкатке (не щадящий режим).

Олег
Спорить на эту тему можно долго, это как религия
Но я сейчас выскажу только свое личное мнение, и постараюсь его обосновать
1) Двигатель 9.9 ( в нашем случае) это тот же самый двигатель 15 - это из всех предыдущих материалов принимаем за истину? Или у кого либо есть возражения?
2) Двигатель 9.9 - это "задушенный" двигатель 15 (посредством уменьшения зазора отгиба клапанов, другого сечения жиклеров или карбюратора и т.п. в зависимости от марки ПЛМ) Есть возражения?
3)Двигатель 9.9 "не раздушенный" не сможет развить мощность и нести такую же нагрузку как двигатель 15. Думаю тоже никто возражать не будет?
В итоге мы получаем ситуацию, что 9.9 "не раздушенный" физически не сможет в период обкатки достичь полной мощности двигателя 15 или "раздушенного" и можно считать что мы достигли щадящего режима обкатки, т.е. в данном случае вроде, как бы, мы подстраховались.
Но здесь присутствует вторая сторона медали:
При обкатке не то что желателен, а крайне необходим тахометр (поэтому я и приобретаю вначале тахометр, с двигателем определюсь окончательно попозже) Берем ситуацию, что во время обкатки лодка оказалась груженной настолько, что двигатель 9,9 не может развить максимально возможные обороты (хотя это и возможно с б о льшим винтом, но возможно), т.е. двигатель будет явно работать с перегрузом (это как на автомобиле двигаться со звоном поршневых пальцев на 4-й передаче, вместо того, чтобы переключиться на 2-ю), в этой ситуации 9.9 "раздушенный" оказался бы в более благоприятной ситуации, ведь там где 10 лошадей маловато - 15 было бы в самый раз и обкатка шла бы в нормальном режиме.
Но ситуация описанная в последнем абзаце со штатным винтом маловероятна, при перегруженной лодке скорее возможен перекрут.
Во блин выдал

13 апр 2013, 08:50

Я вчера полазил по инету поискал инфу по обкатке ПЛМ, в результате, даже сама необходимость обкатки некоторыми оспаривается. Но то, что из более-менее аргументированного я нашел, так это то, что обкатка необходима более для редуктора, чем для поршневой группы. Обоснование такое: шестерни редуктора производителями моторов либо точатся из болванки, но большенство производителей используют более дешевый порошковый метод изготовления шестеренок, в том числе и при изготовлении таких моторов как Ямаха, Меркурий и др. Так вот во время обкатки как раз-то шестерни и прирабатываются, при этом в масло редуктора попадают остатки металла от притирающихся шестеренок, т.е. опилки. Поэтому обязательным условием после 10 часов обкатки является замена масла в редукторе и желательно чтобы сливная пробка редуктора была с магнитом, на котором бы оставались опилки от износа шестерен.
По выше описанным причинам считается что обкатка ПЛМ в бочке с водой - только потеря времени, т.е. 10 часов работы ПЛМ без нагрузки никак не повлияют на приработку шестерен редуктора
Сегодня после работы с домашнего компьютера кину ссылку на эти статьи.
Можно будет обсудить, но думаю, что смысл в статье насчет приработки шестеренок редуктора все таки есть.

13 апр 2013, 16:50

Статья из Уральского форума, по теме "обкатка ПЛМ"

Обкатка лодочного мотора. Нужна ли?

В практике не редко встречаются моторы, умерщвленные по причине "необкатанности". Стоит ли вообще серьезно подходить к этому? Ведь, нередко, у пользователя совсем нет в запасе 6-10 часов для полного цикла обкатки, как этого требуют производители подвесных лодочных моторов.

Разные производители по разному регламентируют порядок обкатки, количества масла в топливе и т.д. Некоторые производители рекомендуют лить больше масла и придерживаться щадящего режима с постепенным увеличением нагрузки. Некоторые просто настаивают на постепенном увеличении оборотов.
Попробуем разобраться зачем все это нужно.

И, естественно, предполагаем, что добросовестный покупатель все же прочитает инструкцию по эксплуатации (кому досталась инструкция на английском - может просто картинки посмотреть - обычно нарисовано доходчиво) и поинтересуется у продавца о порядке прохождения обкатки лодочного мотора.

Для своего собственного спокойствия, что бы по ночам спать крепко и не думать о моторе, усвоим, что происходит в нем после первого запуска.

Процессу приработки подвергаются три узла. Это:
- коленчатый вал с его подшипниками
- пара цилиндр и поршневые кольца,
- шестерни редуктора.

Коленчатый вал подвесного лодочного мотора может быть собран либо на подшипниках качения (обычно двухтактные моторы), либо на подшипниках скольжения (обычно четырехтактные моторы). Учитывая высокое качество подшипников качения - шариковых, роликовых, игольчатых - обкатывать их желания не возникает - в них нет особых усилий на трение. Исключение могли бы составить роликовые подшипники, имеющие "колотые" обоймы (обойма подшипника изготавливается в размер и раскалывается по насечкам или отверстиям - такие подшипники устанавливаются на неразборных коленчатых валах). Но из практики достоверно известно, что ныне выпускаемые роликовые подшипники с колотыми обоймами работают дольше шариковых за счет большего пятна контакта, передающего усилие. Качество скола обоймы при этом таково, что ступеньки не остается при сборке.

На четырехтактных моторах, как правило, используются подшипники скольжения. При этом между движущимися частями находится масло и непосредственного контакта металлических деталей не происходит. Средние и большие подвесные четырехтактные моторы имеют масляный насос, подающий масло для смазки под давлением. Малые четырехтактные моторы насоса не имеют и смазка осуществляется масляным туманом, создаваемым вращающимся коленвалом. При этом нужно иметь ввиду, что применение рекомендованного масла обязательно. Двухсильный подвесной лодочный мотор Honda работает на промывочном масле примерно 1 минуту. Дальше клин со всеми вытекающими последствиями.

Пара трения - гильза и поршневые кольца.
Сначала заметим, что при правильно выбранном зазоре и сохранении теплового режима (в чем приличных производителей лодочных моторов не упрекнуть) поршень не изнашивается, поэтому и не обкатывается. В процессе эксплуатации изнашивается пара гильза и кольца. Здесь важным моментом при обкатке является наличие просвета между кольцами и гильзой. Теоретически, кольца могут иметь отклонение от правильной окружности, в результате может быть просвет. При этом величина просвета (неприлегания к гильзе) колец более 30 градусов от всей окружности критична и считается браком. Сделаем чудовищное предположение, что производитель подвесных лодочных моторов, к примеру Yamaha выпускает бракованные кольца. В таком случае, действительно, при несоблюдении режима обкатки может появиться проблема. Как это происходит. При наличии просвета во время рабочего хода поршня, после воспламенения газ, образовавшийся после сгорания топлива, создает большое давление (которое и заставляет вращаться коленчатый вал мотора) и имеет высокую температуру.

Если кольца прилегают хорошо, то они:
1. Хорошо отдают тепло цилиндру (который, в свою очередь, охлаждается водой)
2. Не пропускают выхлопные газы, имеющие высокую температуру, соответственно, особенно и не нагреваются.

В противном случае поршневые кольца подвесного мотора сильно нагреваются, в результате чего происходит изменение структуры металла, из которого они изготовлены - происходит "отпускание". Металл становится мягче, переставая прижиматься должным образом к цилиндру. В результате - снижение компрессии, прорыв выхлопных газов, падение мощности, при запущенном процессе - заклинивание поршня. Поэтому. Обкатывать этот узел необходимо. Если кольца не очень качественные. Что вряд ли.

Pедуктор.
Шестерни редуктора практически всеми производителями выпускаются из качественного металла путем нарезания зубьев. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Есть, конечно, отклонения. Например, Mercury производит некоторые шестерни используя метод порошковой металлургии. Т.е. шестерни спекаются из металлической крошки. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после спекания не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшую жизнь этого узла. Помереть, может быть, сразу и не помрет, но, пережевывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет - при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке быстрее. Главное здесь отношение владельца лодочного мотора. Для облегчения жизни редуктора нужно соблюдать несколько простых правил. Первое. Вовремя менять масло. Первый раз сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон. Второе. Использовать при смене масло специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла (кроме того, использование специализированных масел, чаще всего, снижает расход топлива - до нескольких процентов). Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом. Если есть такая возможность - используйте их.

Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с Вашим лодочным мотором случится что-либо, если Вы не выдержите режим обкатки до конца.
Но, все же, рекомендуем придерживаться его.
Многие спрашивают - как и зачем обкатывать.
Ответ на вопрос "зачем?" - для того, что бы спать спокойно.
Ответ на вопрос "как?".

Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если Вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь.

Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки.
Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы.
2 часа - холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах.

После этого обязательно проведите техническое обслуживание подвесного мотора. Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, величины холостых оборотов.

При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или их замена. Если Вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано увеличение содержания масла - установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 можно использовать B7HS-10 (на период обкатки). Даже если в Вашем моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное нагарообразование.

Ну и, в целом, относитесь к мотору по доброму. После запуска - прогрейте его, во время обкатки не допускайте резкого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых.

Как правильно обкатать лодочный мотор Suzuki, Mercury,Yamaha, Honda, Tohatsu.

В названии статьи не зря упомянуты все бренды, ведь процесс обкатки одинаков для двигателя любого из производителей вне зависимости от мощности и тактности.

Все, что написано ниже относится как к 2-х, так и 4-х тактным моторам, любого из производителей, любой мощности.

Что можно, что нельзя во время обкатки.
1. Если это Ваш первый выход на воду на новом моторе – не рассчитывайте в этот день на полноценную рыбалку (отдых) уделите этот день двигателю и потом он отблагодарит Вас за это.
2. Обкатка двигателя в бочке – не возможна. Не верьте продавцам, и сервисам, которые предлагают либо уже обкатанный мотор, либо провести эту процедуру за дополнительные деньги. Ведь полноценная обкатка двигателя должна проходить только под нагрузкой, а не просто на холостых либо средних оборотах в какой либо емкости.
3. Во время обкатки и после нее пользуйтесь только качественными маслами. Это очень важно! Современные двигатели крайне чувствительны к качеству ГСМ. На заметку: например если в инструкции (либо в наклейке на моторе) к 4-х тактному двигателю Suzuki указано лить масло Suzuki 10-W40 не обязательно объезжать весь город, чтобы найти масло именно с такой надписью на банке. Достаточно купить масло с таким же индексом (10W40) другого проверенного производителя и конечно очень желательно, чтобы оно было с пометкой «Для водного транспорта». Обычно такое масло отличается от простого автомобильного способностью сохранять рабочие св-ва при попадании большего количества влаги в само масло. В любом случае важно, чтобы это было качественное масло, а не шмурдяк, разлитый в соседних с магазином гаражах. И еще не забывайте, что все ваши самостоятельные действия с маслами влекут к снятию мотора с гарантийного обслуживания.

Какие масла лить? Обычно сколько и какие указанно в инструкции – почитайте не ленитесь, но если таковая отсутствует, рекомендуем действовать так: для 2-х тактных двигателей любых кроме моторов с поуровневым сжиганием смеси (системы Optimax от Mercury и E-tec от Evinrude) масло с индексом TC-W3. Для 4-х тактных моторов до 30 л.с. можно полусинтетику (10W30, 10W40) свыше - синтетику 5W30, 0W30. Принцип: "Кашу маслом не испортишь" здесь вполне применим, т.е. синтетику можно лить и в маломощные двигатели.

Какое масло лить в редуктор? До 30 л.с. с индексом SAE 90 (полусинтетика), свыше 30 л.с. с индексом 75W-90 либо другое (синтетика). Причем в редуктор необходимо заправлять, только масло со специальной меткой «Для водного транспорта» - не автомобильное.
Сколько лить? В редуктор любого двигателя лить через нижнее отверстие в редукторе пока не польется из верхнего (мотор должен висеть в строго вертикальном положении). Если нет специального прибора - купите в аптеке самый большой одноразовый шприц и пользуйтесь им.
В картер 4-х тактного мотора – только по инструкции или по щупу. Потому как моторов много и единого критерия нет.
Сколько добавлять в бензин для обкатки 2-х тактного двигателя? В пропорции: на 25л. бензина один литр масла на обкатке. После обкатки рекомендую пропорцию на 70л. бенза 1 литр масла – не меньше. Если у вас мотор с раздельной смазкой (отдельный бачок для масла в двигателе например Yamaha 40VEOS) – во время обкатки дополнительно добавьте в бензин масла в пропорции на 50 литров 1 литр масла.

И еще: на сегодня (3 квартал 2010 г.) по опыту не рекомендуем использовать масла для 2-х тактных моторов (TC-W3) отечественных в т.ч. Российских производителей (ТНК, Лукойл и др.)

Процесс обкатки: Повторимся он одинаков для любого двигателя любого из производителей. Обкатка проходит на воде. Мотор закреплен на судне.

1. Первые 15 минут. Заведите мотор и дайте ему поработать на минимально возможных холостых оборотах. После первого старта и в дальнейшем время от времени не забывайте проверять наличие контрольной струи системы охлаждения. Не пугайтесь, если ваш 2-х тактный мотор испускает сизые клубы дыма как автомобиль ГА3-24. Ведь сейчас вы льете масла в бензин в 2,5 раза больше чем нужно, вот оно и дымит.
2. Следующие 50-60 минут. Можно двигаться на оборотах не больше чем 40% от полной мощности. Если нет тахометра следите по перемещению ручки газ.
3. Следующие 60 минут. Ручка газа в положении не больше чем ? т.е. 75% от полного газа.
4. Последующие 8 часов не давайте полный газ более чем на 5 минут. После 5 минут на полных оборотах 20-30 минут движения на оборотах не более 3/4 газа.

После обкатки необходимо сменить масло в редукторе, а для 4-х тактных двигателей и в картере двигателя. Причем если вы хотите, чтобы ваш мотор оставался на гарантии, делать самому это запрещается, только в автоматизированном сервисном центре.

На заметку: если вы находитесь на воде и откатали 10 часов в обкаточном режиме либо на обкаточной смеси бензин-масло, то не обязательно в 10.01 срываться с рыбалки, либо отдыха и мчатся на сервисный центр. Если вы прибудете туда после 15 или даже 18 часов работы двигателя за это Вас не расстреляют (по крайней мере, пока таких случаев не было).

25 апр 2013, 06:30

zig писал(а): Увы, таких много, иногда попадаются взрослые мужики и начинают нагло врать в глаза, хотя потом выясняется что он и не читал мануал.

Ну там же стока много буков, аж целая страница (по обкатке). Как осилить такой объем информации? А если еще и за каждую строчу по сотке накатывать, то после 5 уже буковки прыгать начинают.

Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Re: Обкатка ПЛМ - положительный и отрицательный опыт

Sealex_67 писал(а): Я вчера полазил по инету поискал инфу по обкатке ПЛМ, в результате, даже сама необходимость обкатки некоторыми оспаривается. Но то, что из более-менее аргументированного я нашел, так это то, что обкатка необходима более для редуктора, чем для поршневой группы. Обоснование такое: шестерни редуктора производителями моторов либо точатся из болванки, но большенство производителей используют более дешевый порошковый метод изготовления шестеренок, в том числе и при изготовлении таких моторов как Ямаха, Меркурий и др. Так вот во время обкатки как раз-то шестерни и прирабатываются, при этом в масло редуктора попадают остатки металла от притирающихся шестеренок, т.е. опилки. Поэтому обязательным условием после 10 часов обкатки является замена масла в редукторе и желательно чтобы сливная пробка редуктора была с магнитом, на котором бы оставались опилки от износа шестерен.
По выше описанным причинам считается что обкатка ПЛМ в бочке с водой - только потеря времени, т.е. 10 часов работы ПЛМ без нагрузки никак не повлияют на приработку шестерен редуктора
Сегодня после работы с домашнего компьютера кину ссылку на эти статьи.
Можно будет обсудить, но думаю, что смысл в статье насчет приработки шестеренок редуктора все таки есть.

Я Судзу по мануалу обкатывал. Голову зачем себе морочить? Или ты считаешь, что производитель плохое посоветует или они глупее нас?

• прохожий57
• Сообщения: 429
• Зарегистрирован: 04 мар 2013, 17:41
• Откуда: п.Зеленогорский,Кемеровская Обл.
• моё имя: Александр

25 апр 2013, 18:24

махмах писал(а): Я Судзу по мануалу обкатывал. Голову зачем себе морочить? Или ты считаешь, что производитель плохое посоветует или они глупее нас?

Макс, то что обкатываешь по мануалу это большой плюс. И всем кто в чем-то сомневается надо делать так же. Только автор не призывает не обкатывать мотор, а обьясняет для чего это нужно. А производители, как ты заметил правильно, не дурнее нас. Им очень выгодно чтобы мы дули на холодную воду и не вздумали попробовать что-то потеплее. Обкатка еще никому не навредила даже если она и не очень нужна. Но Я как новичок в таких делах (не считая малыша МЕРКА 3.3) тоже буду делать все строго по мануалу.

• maliiv
• Сообщения: 880
• Зарегистрирован: 25 окт 2012, 14:40
• Откуда: Мурманская область г. Мончегорск
• моё имя: Игорь

26 апр 2013, 21:36

А не в руках дело. дело в технологиях. Само слово "обкатка", это довольно архаичное на сегод. день понятие, пришедшее к нам с тех времен, когда технологии изготовления различных деталей, оставляли желать лучшего. Сейчас при японской педантичности и точности, с их новейшими технологиями, это. не буду называть что. Раньше не было станков с комп. упр. лазерных технологий. Вы почитайте про японских производителей. понятно все станет. Новому мотору, страшен только его перегрев, а обороты. это не те обороты, как в Ф-1, где можно страшиться каких нибудь негативных последствий. Шестерни редуктора, многие говорят, их надо прикатывать. Че то никто не обкатывает перфоратор, болгарку например. а там и планетарки есть, и у болгарки около 10 тыс на валу, вдвое больше чем у ДВС. Коробки КПП народ перебирает, муфты с синхронами меняет, т.е. шестерни, редукторы задних мостов, и.т.д, че то никто не обкатывает, и чет ни у кого потом не ломается.
Поэтому, я своего отношения к этому, никогда не поменяю, обкатка это миф, который выгоден производителю, что бы в случае чего можно было свалить на него, ведь всем известно, что с новой машиной, или ПЛМ, чего то случается, то это происходит, в самое начальное время эксплуатации. А зацепка о неправильной обкатке, это такая скользкая вещь - она не доказуема потребителем.

27 апр 2013, 18:06