Как построить баню из бруса своими руками - пошаговая инструкция

Строительство бани из бруса – один из лучших вариантов. И в плане эффективности оздоровительных процедур, и возможности выполнить всю работу по возведению постройки самостоятельно. Нелишне заметить, что готовая баня «под ключ» менее чем в 450 000 рублей не обойдется, и то, при довольно скромных размерах помещений.

Нет смысла останавливаться на таких вопросах, как достоинства (хотя есть и определенные недостатки) бань из бруса, правилах выбора и складирования (хранения) продукции и тому подобных аспектах всего процесса строительства. Если решено своими руками построить баню из бруса, то естественно, что хозяин со всеми подобными нюансами уже знаком.

Однако напомнить отдельные моменты лишним не будет.

• Брус естественной влажности необходимо использовать сразу же. Если материал оставить «на потом», то в процессе усушки заготовки может банально «повести», так как создать оптимальные условия для равномерного просыхания изделий (по всей глубине структуры) в домашних условий довольно сложно. Кроме того, необходимо знать и все тонкости этой технологии, а среди индивидуальных застройщиков профессионалов не так уж и много, да и возможности их ограничены.

• Рекомендуемые размеры бруса. для внешних и несущих стен – 15 х 15, для перегородок – 10 х 15 (см). Такие сечения являются оптимальным сочетанием требований по прочности и теплопроводности всех конструктивных элементов бани.

• После приобретения материала необходимо провести его сортировку. В любой партии даже самой качественной продукции всегда найдется несколько образцов хоть с небольшими, но дефектами. Это не значит, что они совершенно не пригодны к монтажу. Такой брус следует отложить отдельно и укладывать только при возведении внутренних стен. А вот для внешних лучше не использовать.

Каждый хозяин сам, исходя из финансовых возможностей, определит и архитектуру, и внутреннюю планировку бани, и вид отделочных материалов. Поэтому остановимся только на основных этапах строительства.

• Предварительно расчищается место под строительство с расчетом удобства ведения работ.
• Самый простой по технологии монтажа тип основания, учитывая небольшой вес бани – «лента» (монолит) мелко заглубленная — подробно строительство такого фундамента описано здесь. После разметки участка готовится траншея под установку опалубки. Ширина ленты, с учетом укладки бруса, в пределах 35 – 40 см. Поэтому траншея копается несколько большая, так как придется устанавливать панели (щиты) ограждения под заливку раствора.
• Обустройство на ее дне песчано-гравийной «подушки» слоем 10 – 15 см с последующей проливкой водой и утрамбовыванием.
• Установка армирующего каркаса.
• Загрузка бетонной массы. Раствор в опалубку заливается частями, на высоту не более 20 см, после чего утрамбовывается (штыри арматурные, лом или лопата – как удобнее). По всей площади загруженного материала он многократно протыкается для того, чтобы выпустить на поверхность воздух и излишки воды.

• Необходимо поставить так называемые «закладные». Это металлические, вертикально расположенные штыри. Именно на них будут «сажаться» брусья нижнего венца бани, чтобы исключить их горизонтальное смещение.
• Опалубка устанавливается с таким расчетом, чтобы верхний срез фундамента возвышался над грунтом не менее чем на 15 – 20 см.
• Под печь в бане монтируется отдельное, «свое» основание. Оптимальный вариант, учитывая ее небольшие размеры и значительный вес – фундамент столбчатый. Самый простой способ – заглубить трубы (асбестоцементные, пластиковые), установить в них металлические штыри (для армирования) и залить полости раствором.

Необходимо исключить непосредственное соприкосновение древесины с бетоном, иначе проникновения в нее влаги (снизу) не избежать. Для этого верхняя часть ленты покрывается мастикой (на битумной основе), на которую наклеивается гидроизоляционный материал (например, толстая пленка п/э, рубероид). Желательно, чтобы таких слоев было не менее 2-х.

Иногда дополнительно укладываются «подставки» под брусья 1-го ряда – рейки, расположенные поперек ленты.

Для соединения бруса используются различные способы. Но для бани, учитывая специфику этого строения (избыточная влажность), желательно все сочленения делать «встык». Что это значит? Изделия примыкают друг к другу торцевыми частями, а скрепляются металлическими пластинами или скобами.

Почему так лучше? Данная методика позволит, в случае необходимости, быстро и «безболезненно» заменить подгнивший брус без частичной разборки сруба бани. Если читатель не согласен с такой постановкой вопроса, то о других способах монтажа информации в интернете более чем достаточно. Но они требуют и некоторого опыта, и больше времени!

• После монтажа нижнего венца необходимо убедиться в правильности его геометрии. Для этого достаточно замерить диагонали и сравнить величины. На этом этапе работы еще можно будет что-то подкорректировать.
• Между рядами брусьев прокладывается материал межвенцового утеплителя – лента джутовая, войлок или иное, на усмотрение хозяина. На рисунке показан самый дешевый вариант – теплоизоляция мхом.

• Проемы (дверей, окон) желательно наметить сразу, а не выпиливать потом. Но коробки устанавливаются только после окончательной усушки древесины.

Вариантов может быть несколько. Но общие требования к верхнему перекрытию бани такие (учитывая, что теплый воздух стремится вверх):

• качественная теплоизоляция;
• достаточная паропроницаемость;
• надежная гидроизоляция.

Выбор материала – отдельный разговор. А вот на что нужно обратить внимание, так это утепление строения, надежная гидроизоляция всех поверхностей и качественная вентиляция. Соблюдение данных условий обеспечит и эффективность приема процедур, и долговечность бани. Подробно об утеплении бани читайте здесь .

• После усадки древесины все щели обязательно конопатятся (а они будут). Если зазоры довольно большие (например, в местах установки дверных блоков), то используется монтажная пена.
• Подключение к инженерным коммуникациям (водопровод, канализация, эл/снабжение).

• Независимо от того, из какой породы дерева закуплен брус, для устройства нижнего венца рекомендуется брать лиственницу. Эта древесина характеризуется тем, что в процессе эксплуатации, даже частично впитывая влагу, становится только прочнее.
• Для удешевления строительства бани при возведении 3-го и последующих рядов целесообразно использовать материал из хвойных пород (сосна или ель).
• В обязательном порядке каждая заготовка должна быть обработана спецсредствами (антипиренами и антисептиками), причем еще до начала монтажа.
• В продаже имеется специальный герметик («теплый шов », для древесины). Ведро стоит примерно 4 100 – 4 300 рублей. Для конопатки бани это самый лучший вариант, не требующий много времени и практического опыта.

Баня из бруса своими руками: фото, видео инструкция

Собственная баня из бруса - это не только телесное здоровье, это ещё и замечательный повод собраться и пообщаться с друзьями. Парилка помогает очистить тело намного эффективнее, чем ванна или душ. При этом организм получает огромный заряд бодрости. Баня из бруса своими руками - достижимая цель для большинства домовладельцев. Ее строительство не отличается сложностью, если следовать пошаговой инструкции с фото ниже.

Одной из самых дорогих статей расходов при любом строительстве является постройка фундамента. Для удешевления стоимости проекта и упрощения постройки, был сделан столбчатый фундамент. Он представляет собой бетонные блоки, которые устанавливаются в местах повышенной нагрузки (под будущими стенами, печкой, углами здания…). Для надежности столбы следует утопить в землю на глубину от 70 см (идеальной глубиной будет являться глубина промерзания грунта).

Оптимальной по размеру является баня из бруса 3х5 м. Брус рекомендован как материал доступный и простой для укладки. Размеры бани оптимизированы под размеры доступного бруса (по стандартной стоимости). Блоки лучше выбрать размеров 90х60х30 см, потребуется 8 штук. Блоки устанавливаются в вырытые углубления и выравниваются по одному уровню. Сверху их следует застелить гидроизоляцией (рубероид) и непосредственно на них будет монтироваться все строение.

Поэтапное строительство бани из бруса предполагает наличие схемы строительства (в идеале сделать полноценные чертежи). Это необходимо для точного расчета материалов и установления временных рамок постройки.

Для постройки бани потребуется примерно 5 м3 бруса с параметрами 150х150 мм. Брус следует закупать у проверенного поставщика. Баня из бруса 150х150 мм реализуется на основе шипового соединения. Для упрощения соединения бруса в нем просверливаются отверстия, в которые потом утапливаются деревянные нагели (можно использовать металлические, но уменьшится долговечность бани). Полный цикл работ способен выполнить один человек. Зазоры между брусьями рекомендуется забивать паклей (ее удобно укладывать сверху на брус до прокладки следующего). Постройка бани из бруса на этапе укладки каркаса достаточно проста. При постройке крыши, потребуются дополнительные руки.

Самым бюджетным вариантом для кровли бани является двухскатная кровля, крытая шифером.

Для стропил и ферм потребуется брус 120х50 мм. Необходимо изготовить шесть ферм для укладки шифера в один ряд (первый скат) и в полтора ряда (второй скат).

Канализационная труба выводится в септик. выкопанный неподалеку. Для создания септика можно использовать старые автомобильные покрышки.

Для создания парилки будет использована печь Компакт 12Б, которая имеет встроенный бак для воды. Фундамент под печью желательно сделать литым (она имеет большой вес), можно также использовать блоки. Из кирпича выкладывается стенка вокруг дверки печи.

Между мойкой и предбанником делается перемычка из бетонных блоков. В мойке пол был выполнен следующим образом: на тонкий слой керамзита была положена бетонная стяжка, затем слой керамзита около 20 см, сверху стяжка с уклоном к трубе. В пол интегрируется канализационная труба для слива воды, поэтому следует выполнить пол со стоком к отверстию решетки. Сверху укладывается доски из лиственницы.

В предбаннике на выровненный грунт на уровне земли выкладывается рубероид. На него устанавливаются старые шпалы, сверху снова рубероид и доски из лиственницы.

Данный план как сделать баню из бруса позволит получить баню из двух комнат (предбанник и мойка), которой не будет страшен мороз (можно париться зимой) и с доступной стоимостью.

Для вывода отработанных газов из печи используется труба нержавейка (три части по 1 метру). Сверху на нее устанавливаем козырек.

Стены в парилке следует теплоизолировать Пенотермом 3 мм (швы проклеиваются алюминиевым скотчем). Такая теплоизоляция будет удерживать тепло и не даст влиять на брус влажному воздуху. Внутри мойку затем следует обшить деревянной вагонкой.

Предбанник утепляется Урсой 50 мм, поверх нее кладется пароизоляция, а затем обшивается вагонкой.

После отделочных работ площадь помещений немного уменьшилась. Размеры мойки составляют 2х2,65х2,10 м, предбанника 2х2,5х1,95 м, тамбура 1,8х0,6х1,95 м. В тамбуре удобно располагается вязанка дров на полгода топки.

Труба через потолок проходит следующим образом: сверху лист оцинковки прибит по краям к квадратному проему, снизу лист асбеста и закрыта все единым листом оцинковки. На чердаке труба одета в гильзу, диаметром около 40 см и высотой 60 см. В нее насыпан керамзит, таким образом, переход в сэндвич находится в керамзите. А основная часть сендвича над крышей. Потолок засыпан слоем керамзита 15 см.

Для того, чтобы получить более полное понимание того как построить баню из бруса своими руками, следует внимательно просмотреть фотоотчет постройки.

Основые принципы и этапы строительства бани своими руками

Владельцы загородных участков обычно не упускают возможности обзавестись собственной баней. подчас ее строительство даже предшествует постройке дома. Строительство бани — задача не из простых. Нужно учесть множество факторов, продумать систему водоснабжения, водоотведения и отопления исходя из условий на участке, выбрать оптимальный проект с учетом количества людей, которые будут регулярно пользоваться баней, особенностей ее использования. Важными моментами являются также выбор строительного материала и места для постройки.

Строительство бани на даче — очень распространенное в нашей стране решение. В идеале место под баню нужно выбирать, когда участок только начинают застраивать и осваивать. Если участок невелик, баню приходится совмещать с хозяйственными постройками (туалет, летняя кухня). Возможно также совмещение бани с жилым домом, но такой проект должен разрабатывать профессионал.

Нужно учитывать ряд природных факторов: уровень грунтовых вод, участки, попадающие под затопление при паводках, близость водоема, преобладающее направление ветра и осадков.

Уровень грунтовых вод определить можно самостоятельно, выкопав по углам предполагаемой постройки ямы примерно метровой глубины и через несколько часов проверив, не появилась ли в них вода. От уровня грунтовых вод зависит выбор типа фундамента.

• Лучшим местом для бани является возвышение, не подтапливаемое в период паводков, при этом участок должен быть ровным.
• Желательно строить баню вблизи природного водоема, но не ближе 15, а если нет возможности расположить ее на достаточно возвышенном участке, то и 30 м.
• Окна бани следует ориентировать на юго-запад, запад, чтоб обеспечить побольше света, двери располагать с южной стороны, особенно если пользоваться постройкой предполагается круглый год, чтоб у дверей собиралось поменьше снега.
• Также желательно расположить дверь так, чтоб на нее попадало возможно меньше косых дождей. Если предотвратить воздействие осадков на дверь проблематично, придется строить тамбур для ее защиты от разбухания.
• Планируя расположение бани относительно других построек, нужно учитывать преобладающее направление ветра и строить баню с подветренной стороны.
• Соображения пожарной безопасности требуют выдерживать расстояние между баней и другими постройками на собственном участке не меньше 8 метров.
• Нормы предусматривают строительство бани на расстоянии минимум 1 м от границ участка, 15 м от построек на соседних участках, а также от леса. Желательно также строить ее в максимально удаленном от трассы месте.

Бани могут строиться из разных материалов — кирпича, камня, пеноблоков, но традиционно лучшим материалом для бани считается дерево. Строят бани из строганых и оцилиндрованных бревен, из бруса. Хорош для строительства бани клееный брус, максимально устойчивый к воздействию влаги. Но из всех материалов для деревянного строительства он самый дорогой.

Более доступен по цене, при этом удобен в укладке и устойчив к деформациям профилированный брус. При строительстве бани из кирпича, камня или блоков, понадобится раствор, для строительства деревянной бани — материал для конопатки.

Рассмотрим на примере бани из профилированного бруса. Строительство такой бани потребует:

• брус сечением 15?15 для внешних стен, 15?10 для внутренних перегородок, для 2–3 нижних венцов лучше использовать брус из лиственницы, для последующих — сосновый;
• раствор и арматура для фундамента, доски для опалубки (либо винтовые сваи, раствор для цементирования, швеллер для обвязки);
• рубероид для гидроизоляции ленточного фундамента и цоколя (при наличии);
• глина и щебень для отмостки;
• лаги для пола и половая доска;
• плоские камни;
• ленточный утеплитель, лучше джутовый;
• доски (вагонка) для внутренней обшивки, до 12 мм толщиной для стен, до 50 мм для потолка, хорошо подойдет осина, липа, ольха;
• бруски для обрешетки, стропила для кровли;
• фольгированный материал для тепло- и пароизоляции, минеральная вата;
• кровельные материалы — шифер, оцинкованный металл, рубероид.

Из инструментов понадобятся лопата для рытья траншеи под фундамент, пила, топор, дрель, молоток, конопатка и киянка.

Посмотрите фото строительства бани своими руками (кликайте по картинке для слайд-шоу):

1. Начинается строительство с закладки фундамента, который должен уходить вглубь максимум до половины глубины промерзания грунта, а над поверхностью земли подниматься на 15–20 см, при отсутствии цоколя его высота может достигать 60 см. По ширине фундамент должен на 10 см превышать размер бруса. Сверху должны выступать штыри, на которые будет крепиться первый венец из брусьев. Одновременно с заливкой фундамента можно залить стены сливной ямы, она располагается под помещением моечной и должна иметь глубину 1,5 м, размеры 1,8?1,8 м. Залитый с использованием арматуры ленточный фундамент должен выстояться 3–5 дней, в зависимости от погоды. В его верхней части ниже уровня пола делаются вентиляционные отверстия, они должны располагаться в противоположных стенах и иметь диаметр 15 см.
2. Вокруг фундамента необходимо устроить отмостку шириной 1,2–1,5 м. Лучше всего использовать для этих целей глину и засыпать ее сверху слоем щебня толщиной до 10 см.
3. По всему периметру готового фундамента прокладывается 2–3 слоя рубероида для гидроизоляции, он должен быть шире фундамента минимум на 5 см.
4. Готовится основание под пол, 20 см подушки из шлака, такой же слой бетонного раствора и плоские камни поверх свежезалитого бетона. Посредине сливной ямы устанавливается водяной затвор.
5. Поверх камней настилаются лаги.
6. Можно использовать готовый стеновой комплект или распиливать брус на отрезки нужной длины. зарезать пазы и шипы самостоятельно. В первом ряду размечаются в соответствии с расположением штырей в фундаменте и высверливаются сквозные отверстия диаметром 25 мм.
7. Первый венец укладывается на штыри, брусья соединяются, места соединений уплотняются. Выкладывается следующий ряд, просверливаются сквозные отверстия с заходом на половину высоты предыдущего ряда. Верхний ряд снимается, в отверстия нижнего забиваются шканты (чурки в 1,5 высоты бруса), на них набивается следующий ряд. Венцы соединяются нагелями. Пазы неплотно утепляются джутом, когда сруб даст усадку, процедура конопатки повторяется.
8. Когда уложен оклад, можно установить дверной блок, а по достижении нужной высоты сруба — оконные.
9. В верхний венец врубаются балки чердачного перекрытия, в которые врубают нижние концы стропил. Их верхние концы вполдерева соединяются в коньке. Шаг между стропилами составляет 1–1,2 м, к ним прибивается коньковая доска и обрешетка, а на нее настилается паро-, гидроизоляция и выбранный кровельный материал. При этом предусматриваются закладные для трубы.

• Утепление потолка в бане. При утеплении небольшой деревянной или каркасной бани можно сделать настильный потолок, доски лиственных пород толщиной до 50 мм настилаются и крепятся поверх стен, на них укладывается и закрепляется слой пароизоляции, для этих целей хорошо подойдет фольгированный материал, а сверху — слой минеральной ваты.
• Утепление стен в бане. Если строительство бани велось из бруса достаточной толщины, можно обойтись без утепления бани изнутри, а только покрыть внутри слоем гидроизоляции; если используется утеплитель (минеральная вата), то его необходимо снаружи защитить слоем фольгированного материала.
• Утепление пола в бане. Если в парилке и моечной половая доска на лаги настилается с зазором около 5 мм, то в предбаннике доски можно укладывать встык и даже покрыть лаком или половой краской.
• Стены при отделке бани внутри лучше всего обшивать деревянной вагонкой без структурных дефектов, она крепится на обрешетку гвоздями, но крепление должно быть потайным, чтоб шляпки гвоздей не выходили на поверхность.

У нас вы найдете устройство и технологию строительства каркасной бани.

Можно заказать строительство бани профессионалам, либо построить ее самостоятельно, взяв за основу подходящий готовый комплект. Важно соблюдать технологию строительства бани:

• Лучше сначала определиться с участком под баню, а потом выбирать проект.
• Тип фундамента должен соответствовать особенностям грунта, размерам бани, выбранному строительному материалу.
• Наиболее простым является возведение деревянной бани из готового стенового комплекта.
• Если стены бани обычно возводятся из древесины хвойных пород, то для внутренней обшивки нужно использовать дерево с минимальным содержанием смолы.

Строительство бани своими руками, видео:

Строительство бани: проекты, этапы и технология сборки; фото и видео о том, как построить баню своими руками

Баня – это не просто место для проведения гигиенических процедур, это особая атмосфера, полный релакс и обновление всего организма. То, что горячая вода и высокая температура воздуха могут творить чудеса с человеческим телом и психикой, заметили еще в древности, у каждой народности появились свои виды бань: русская парная, финская сауна, турецкий хамам и др. Сегодня многие хотят построить баню на даче или на приусадебном участке. Испокон веков осуществлялась постройка бани своими руками (не было в то время строительных организаций и компаний), при большом желании и наличии определенных средств можно выстроить отличную парную. Наша статья расскажет о том, как правильно построить баню, раскроет этапы строительства бани и даст дельные советы (фото и видео подсказки).

Для возведения парной можно использовать самые различные материалы: натуральное дерево (брус, оцилиндрованное бревно, доски, штакетник и др.), камень (саман, кирпич, природный камень), блочный материал (пеноблоки, силикатные блоки и др.).

Классический вариант русской бани – деревянный сруб из оцилидрованного бревна. Чаще всего используются хвойные виды: ель, сосна, они не только крепкие, влагостойкие, но и обладают целебными свойствами, при воздействии пара и температуры из древесины начинают выделяться полезные для организма фитонциды. Стройка бани-сруба может начинаться «с нуля» (закупка бревен, их подготовка и монтаж), а можно купить готовый сруб, то есть обработанные пронумерованные бревна, которые нужно только сложить в конструкцию.

Для оптимальной эксплуатации помещения, баня должна включать: предбанник (раздевалку), парную и помывочную. Для двух-трех человек достаточно: парного отсека 2 м х 1, 70 м, помывочной 2 м х 2 м и раздевалки 1, 7 м х 2 м. То есть в обще сложности постройка будет иметь размер 3, 70 м х 3, 70 м.

Если вы решили семьей «строим баню своими руками», вам понадобится проект (что и как будет расположено), материалы (дерево, камень) и свободное время. Как происходит строительство бани, видео покажет лучше всего.

Перед тем, как построить баню, видео уроки нужно просмотреть обязательно, поскольку возведение сооружений данного типа требуют определенных знаний и опыта.

Как любое возведение здания, строительство бани (фото этапов это показывает) начинается с закладки фундамента. Основание может быть залито бетоном (ленточный фундамент), можно применять сваи (если конструкция не будет оказывать сильное давление). Свайный фундамент применим при строительстве из щитов или бруса. Если мы строим баню из камня, нужно залить основательный фундамент из бетона. Важный этап – гидроизоляция фундамента, как горизонтальная (защита будущих стен), так и вертикальная (защита самого фундамента).

После начинается возведение стен. Для каменного сооружения используется обычная кладка. Для сооружений из бревен применяется врубка в торцевой шпунт и врубка в четверть (отличие заключается в стыке торцов бревен). Каждый ряд бревен обязательно фиксируется нагелями. Оконные проемы предусматривают на этапе строительства. Обычно окна делают небольшими, с выходом на западную сторону. Поскольку парятся чаще всего во второй половине дня, солнечные лучи, проникающие в окно парной, создают колоритную атмосферу. Вход в баню лучше обустроить с юга. Дело в том, что зимой с южной стороны будет меньше снега, да и растает весной он быстрее, чем с другой стороны здания. В деревянных сооружениях допускается выпиливание проемов после возведения стен.

Обустройство крыши. Оптимально обустраивать односкатную плоскую крышу. Однако это не обязательно, при желании форма крыши может быть любой.

Внутреннее обустройство. В каменных сооружениях, на стены крепится паро и гидризоляционный материал, а сверху набивается вагонка. Баня-сруб в дополнительной отделке стен не нуждается. Потолок оббивается вагонкой из дерева.

Обустройство полоков. Обычно обустраивают два ряда полоков, нижний широкий – около 80 см, верхний уже – 50 см, верхний должен быть выше нижнего не менее, чем на 35 см, от верхнего полока до потолка должно быть не менее 110 см (чтобы комфортно было сидеть, не упираясь головой в потолок). Для обустройства полоков используют доски. Расстояние между ними должно быть около 5 мм, поскольку во время парения дерево будет впитывать влагу и разбухать. Поверхность полоков тщательно обрабатывают самой мелкой наждачной бумагой (№0).

Что касается обустройства пола, его обычно делают «двухслойным», нижний слой бетонный пол, со стоком для воды (канализация и выведение лишней воды нужно обустроить с особой тщательностью, чтобы в бане не было слишком влажно, сыро и не появился плохой запах). Верхний слой пола – деревянный, брус или толстые доски также набиваются с расстоянием в 5 мм, чтобы лишняя влага стекала вниз и уходила, через сливное отверстие в бетонном полу.

Так, в общем, выглядит схема строительства парилки. Если вы еще не решились построить баню своими руками, видео ролики тех, кто уже возвел такое сооружение сам, помогут вдохновиться и совершить этот серьезный поступок.

Условно проекты бань можно разделить на три типа: мини-бани, средние и большие, одно- и двух этажные. Проекты первого типа включают в себя только необходимый минимум: душевая (до 4 м 2 ), парилка (до 5 м 2 ) с печью из камня и тамбур (3 — 4 м 2 ), одновременно выполняющий функцию комнаты отдыха. Открытая или закрытая терраса – опционально для такой бани. Проекты такого типа экономичны в финансовом плане и просты в реализации с технической точки зрения, если строительство ведется своими руками.

В проекты бань среднего типа дополнительно включается комната отдыха (от 10 м 2 ) и просторная терраса, а площадь прочих помещений увеличивается. Общий метраж бани может быть более 30 м 2. Проекты больших бань рассчитываются на площадь от 50 м 2. и помимо перечисленных выше помещений включают бассейн, санузел и хозблок. Помимо печи здесь имеется котельная: баня, построенная по такому проекту, будет иметь автономное отопление.

Вид материала, из которого будут возводиться стены бани, не единственный критерий, по которому выбирается тип фундамента. Не менее важен и характер почвы в месте строительства. Соответствие вида фундамента типу почвы будет таким:

• Плитный фундамент – универсален, может монтироваться даже в заболоченной местности. Выдерживает постройки любой массы. Минус один – большой расход бетона, а, следовательно, высокая цена.
• Ленточный фундамент – годится практически для любого грунта, кроме плывунов и местности с большими перепадами по уровню.
• Ленточно-свайный – подойдет для монтажа даже на плывунах. А если русская баня в проекте не слишком массивная, то такой фундамент вполне может заменить плитный.
• Столбчатый тип – можно использовать только на устойчивых почвах, не пучинистых. Самый экономичный вариант из всех описанных выше.

Строительство бани своими руками, видео с нуля, тип фундамента здесь выбран ленточный.

Как построить баню из бруса своими руками и радоваться результату много лет? Качество пиломатериалов – это одна из важнейших составляющих беспроблемной эксплуатации бани. И первый критерий – целостность древесины. Даже небольшие трещины, расширяясь в процессе усадки, могут привести к деформации постройки. Также следует обратить на цвет брусьев: сероватые или синеватые пятна сигнализируют о заражении дерева грибками. Откладываем в сторону и дерево с червоточинами.

Большое значение имеет порода дерева. Лучший материал для бани – лиственница. Но она дорога, поэтому тут хороша будет такая компоновка: несколько нижних венцов и пол – лиственничные, а все остальное – из сосны или кедра. Также при покупке пиломатериалов вы должны выяснить, сколько времени и в каких условиях они высушивались и хранились.

Всего у вас есть два варианта строительства. Первый – заказать в профильной компании готовый сруб. На участок привезут своего рода «конструктор», где каждый элемент будет полностью готов к сборке и пронумерован. Далее – пошаговое строительство по сопроводительной инструкции. Это просто и довольно быстро, и дизайн любой выбрать можно. Но к стоимости дерева придется прибавить плату за работы по подготовке сруба.

Второй — баня из сруба своими руками, поэтапно, с нуля. Причем «с нуля» в прямом смысле. Вы заказываете бревно и сами готовите его к строительству: подбираете одно бревно к другому по размеру, делаете все необходимые вырубки, нумеруете и т. д. На такой стройке можно значительно сэкономить, однако всегда требуются большие временные и физические затраты для сруба бань. Видео ниже — об одном из этапов строительства.

Задумываясь о том, как правильно построить баню, мы должны учитывать массу деталей. Например, один из ключевых моментов сборки бани – угловая врубка бруса или бревен. Самый, можно сказать, древний способ врубки – «в чашу». Он может исполняться в трех вариациях:

• В полдерева – чаша вынимается в половину толщины бревна. Этот вариант своими руками сделать проще всего.
• С овальным гребнем – в вершине чаши делается гребень, который вкладывается в выемку нижнего бревна. При монтаже бревен на место может потребоваться их снятие для подгонки.
• Прямоугольная врубка – делается на треть бревна, с верхней и с нижней стороны. Здесь также может понадобиться подгонка.