Инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками - видео как правильно сделать обрешетку, размеры и установка панелей, стоимость отделки дома

Самым важным элементов правильного монтажа цокольного сайдинга является обрешетка из дерева или металлического профиля. На картинке слева показан оптимальный “пирог” – обрешетка, пароизоляция, пергаментная бумага(своего рода гидро-барьер, предотвращающий попадание влаги в утеплитель) и цокольные виниловые панели. В данной статье мы рассмотрим монтаж сайдинга на фанеру – это связанно стем, что цокольных панелей разных производителей имеют разные размеры и мы не сможем вам подсказать точные размеры для обрешетки. Крепление фанеры на обрешетку, кроме увеличения прочности вашего фасада значительно сократит тепло потери дома. И так приступим.

• Уровень строительный (желательно взять ещё и гидро-уровень)
• Молоток и резиновую киянку
• Шнурку или капроновую нить
• Рулетка
• Маркет или карандаш
• Шуруповерт
• Саморезы – 20 мм для цокольного сайдига и крупные для обрешетки
• Пресс шайбы по металлу, если решите делать обрешетку под цокольный сайдинг из металлического профиля
• Ножовку с мелким зубом (можно использовать ножовку по металлу)
• Лобзик (для обрешетки)
• Строительный нож

Для каркасных, деревянных домов рекомендуется использовать деревянную обрешётку под сайдинг – это связанно с высокой “подвижностью” данных типов домов. Дерево сильно изменяется в размерах при высыхании или набухании.

Для кирпичных, монолитных, блочных домов правильно делать обрешетку под сайдинг из металлического профиля.

Расстояние между вертикальными брусками(профилем) 59 см – вам значительно легче будет крепить утеплитель (большинство имеют ширину 60 см). Не крепите брус прямо к стене – используйте прокладки из материалов не подверженных гниению или деформации (оптимально пластик, толщиной не более 1 см). Расстояние между брусками (профилем) делается на 1 см меньше для того, чтобы плотно вставить утеплитель(желательно использовать полужесткий минеральный, плитный). Обязательно отделите утеплитель от стены пергаментной бумагой – это значительно продлит его срок службы. Монтаж пароизоляции производится для того, чтобы обеспечить продув утеплителя и избежать процессов гниения, возникновения грибка. Пароизоляция препятствует проникновению влаги внутрь вашего каркаса.

Монтаж цокольных панелей необходимо начинать с крепления угловых элементов. Важно оставить 2-3 см от земли, отмостки до начала углового элемента – дома имеют свойство подниматься зимой и опускаться весной. Если не предусмотреть это, то возможно сильная деформация цокольного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга стоит начинать с одной стены слева-направо. Но для этого стоит отбить “уровень” натянув шнурку (капроновую нить) по гидро – уровню (имеет большую точность по сравнению с обычным). Данная линия у вас будет базовой. Не забудьте отступить от уровня земли 2 – 3 см. Крепим стартовую по шнурке. Установите фасадно-цокольную панель в стартовую планку и задвиньте ее в паз наружного угла с зазором 2-4 мм так, чтобы все Г-образные замки панели защелкнулись на стартовой планке. Фасадные панели прикрепите к фанере через отверстия, расположенные во втором ряду сверху. Чтобы сократить потери, используйте отрезанную часть панели в качестве концевой или начальной в другом ряду. Крепление панелей лучше проводить саморезами, не сильно затягивая.

Установка последней панели в ряду:

Закрепите предпоследнюю панель на один крепеж с левой стороны так, чтобы правую сторону можно было отогнуть. Затем вставьте последнюю панель в паз углового элемента. Отогните обе панели от стены и состыкуйте их, нажав на соединительный шов. После этого закрепите их окончательно.
Дополнительные элементы (ставни, козырьки и т.п.), которые устанавливаются поверх смонтированных панелей, крепите к обрешетке, через фанеру.

• Монтаж цокольного сайдинга принято начинать слева направо с самой низкой точки стены фасада дома. Отделка стен производится поэтапно, то есть сначала делаете первую стену, потом приступаете ко второй. Не в коем случаем не производите монтаж сайдинга по всему периметру дома – не сойдётесь.
• Пластик, как и любой другой материал под воздействием низких температур немного сужается, при высоких расширяется. Что бы избежать деформацию цокольных панелей при перепадах температуры, при монтаже сайдинга не старайтесь подогнать его как можно плотнее друг к другу, оставляйте 2-3 мм на температурный деформационный шов – это предусмотрено производителем.
• Цвет (точнее оттенки) сайдинга могут незначительно отличаться друг от друга. Есть 2 решения данной проблемы:
1. При монтаже делать “меланж” – со временем цвет выровняется. В отходы пустить только очень сильно выделяющиеся панели.
2. Стараться разбить на несколько пачек (в зависимости от количества стен) и стараться плавно распределять по стене – от более светлых к темным или наоборот. Это наиболее оптимальный вариант монтажа, но крайне трудо и времязатратный
• Цокольный сайдинг необходимо использовать только для монтажа на вертикальных стенах (с уклоном не более 30 градусов). При горизонтальной укладке гарантия производителя не действует.
• Монтаж цокольного сайдинга производится на каркас из дерева, металлического профиля (не рекомендуется) или фанеру 11-14 мм. Не забывайте оставлять температурные швы между листами фанеры – 2-4 мм будет вполне достаточно. Фанера значительно увеличивает жесткость конструкции и уменьшает тепло потери дома. На картинке приведён упрощенный вариант монтажа цокольного сайдинга на каркас из металлического профиля.
• Основная масса производителей рекомендует использовать гвозди. Я настоятельно не рекомендую этого делать, а воспользоваться саморезами (лучше покупать 20 мм – их удобнее закручивать) – они значительно надежней.
• Пароизоляция должна “дышать”. Если делать из “не дышаших материалов” (полиэтиленовая пленка) – деревянные элементы каркаса и фанера сгниют.
• Монтаж угловых элементов необходимо производить в самом конце – это завершающий этап работ.
• Крепление панелей саморезами лучше всего проводить на уровне диафрагмы (на уровне от живота до середины груди) – видна задняя сторона панели, да и руки меньше устают.

Фирмы, специализирующиеся на проведении работ по монтажу сайдинга обычно выставляют цену равную 65-70 процентов от стоимости материала (для стандартных домов). Стоимость монтажных работ примерно выходит около 500-600 рублей за 1 метр квадратный (с обрешеткой и утеплением).

Рабочие расценки по монтажу сайдинга составляют около 100 рублей (от 50 до 150 рублей в зависимости от сложности работ). С утепление до 200 рублей. Решать, конечно же вам кого выбрать – фирму или бригаду рабочих. Но стоит отметить, что монтаж цокольного сайдинга не требует специальных знаний или приспособлений (инструмента), поэтому одинаково качественно и хорошо может быть выполнен даже своими руками. Переплачивать или нет – решение за Вами.

Как видите нет ничего сложного в монтаже цокольного сайдинга своими руками – данный процесс может выполнить каждый. Если у вас остались вопросы о том как монтировать панели – задавайте свои вопросы в комментариях, мы с радостью ответим.

Сайдинг для цоколя: сферы применения, плюсы и минусы, технология монтажа, видео инструкция по установке

Понятие «сайдинг для цоколя» применяется только в русском языке. Впервые такую облицовку начали использовать в США и Канаде, но под названием «панели под камень и кирпич». В нашей стране также можно услышать название «фасадно-цокольные панели», но во всех случаях представлен один и тот же материал. Стоимость цокольного сайдинга значительно отличается от обыкновенного винилового в большую сторону. Поэтому в России в целях экономии его начали использовать только для цокольной части дома. Остальную часть дома преимущественно отделывают стандартным виниловым сайдингом. Рынок стройматериалов предоставляет широкий выбор панелей под камень и кирпич, каждая модель отличается не только по цветовой гамме, но и по размерам и фактуре.

Цокольный сайдинг применяется в нескольких направлениях:

• для облицовки цоколя здания. Такое покрытие имеет высокую антивандальную устойчивость, то есть хорошо переносит механическое воздействие и перепады температуры, особенно в зимний период, когда под фундаментом скапливается снег.
• смешанная облицовка фасада с использованием и цокольного, и винилового сайдинга. Такое сочетание используется в декоративных целях, придает дому уникальность.
• полная облицовка фасада. Для этого потребуются большие финансовые затраты, но в итоге можно получить настоящий архитектурный шедевр.

Панели для цокольного сайдинга изготавливают из винила. В состав входят специальные добавки, которые обеспечивают сайдингу пластичность. За все время эксплуатации панели не требуют дополнительной защиты или обработки.

Есть множество видов сайдинга для цоколя. Каждый из них имитирует определенный материал: камень, кирпич, дранку, дерево и др. Даже профессионал на первый взгляд не сможет отличить натуральный материал от синтетического сайдинга. Основные и самые популярные текстуры:

• тесанный камень;
• облицовочный кирпич;
• кедровая доска.

Главные преимущества цокольного сайдинга — декоративные свойства и высокие технические характеристики. Помимо того, что здание приобретает изысканный стиль, панели выдерживают жесткие климатические условия.

Для изготовления цокольных панелей используются самые современные полимеры. которые выдерживают эксплуатацию сроком до 50 лет. Чтобы он сохранял прежний вид не нужны специальные меры, только минимальный уход.

Цокольный сайдинг выдерживает самое агрессивное внешнее воздействие, что особенно важно для нижней части дома. Для монтажа цокольного сайдинга не нужны специальные знания и навыки, справиться можно самостоятельно без привлечения профессионалов.

Если быть более конкретными, то цокольный сайдинг выдерживает перепады температуры от -50 до +50 °С. Даже при охлаждении до максимальной температуры, панели выдерживают удары и другое механическое воздействие. Материал устойчив к воздействию микроорганизмам, таким как плесень или грибок. Цокольный сайдинг не поддается процессам коррозии или гниения. Не меняются декоративные свойства и при попадании прямых солнечных лучей и непосредственно ультрафиолета. Широкий выбор расцветок не оставит равнодушным ни одного покупателя.

Большим преимуществом является демократичная цена, благодаря которой без больших финансовых вливаний можно превратить свой дом в настоящую крепость.

Как и любой другой материал, сайдинг для цоколя имеет и свои недостатки. Первый, наверное, самый несущественный — это то, что многие цвета, фактуры и размеры, придется делать на заказ. Но это скорее нюанс, чем недостаток. А вот действительно большой минус — это горючесть материала. При воспламенении здания, весь сайлинд моментально расплавится, хотя и не даст огню распространиться дальше. Поэтому техникой безопасности запрещено устанавливать виниловые панели в магазинах, предприятиях, помещениях с топливом и т. д.

При пожаре сайдинг не выделяет опасных химических веществ. В остальных же случаях сайдинг для цоколя отвечает всем требованиям по технике безопасности. Стоит отметить, что современные технологии не стоят на месте, это касается и сайдинга для цоколя. Поэтому в скором будущем можно ожидать устранения его немногих недостатков.

Ценовая политики на цокольный сайдинг зависит от конкретного производителя и применяемых технологий. Стоимость может колебаться от 400 до 2000 рублей за квадратный метр.

Установить сайдинг для цоколя сможет любой непрофессионал, главное разобраться с инструкцией и строго ее соблюдать.

Средний размер фасадных панелей составляет 50?120 см. крепятся они на обрешетку. Так же как и при облицовке обычным сайдингом, можно дополнительно утеплить дом.

В первую очередь устанавливается обрешетка, конструируется она из металлических составляющих. Не рекомендуется для цоколя использовать деревянные материалы, так как они имеют малый срок эксплуатации. В зависимости от климатических и погодных условий подбирают и высоту обрешетки. Если зимой грунт промерзает, то монтировать обрешетку стоит на высоте 15 см от грунта, если не промерзает, то расстояние не отступается.

Обрешетка может монтироваться как в горизонтальном, так и вертикальном положении, на прочность сайдинга это не повлияет. Все же для цокольной части дома специалисты рекомендуют использовать горизонтальный способ монтажа, для остальной части вертикальный. Длина шага между направляющими горизонтальной обрешетки должна равняться 45 см, а между вертикальной — 90 см.

В первую очередь монтируется стартовая рейка. Заранее нужно разметить ее точное месторасположение: строго вертикально. По углам здания устанавливаются угловые элементы (внешние и внутренние). Рейки и панели прикрепляют оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, в крайнем случае их можно заменить саморезами с пресс-шайбой.

При закреплении цокольного сайдинга гвозди и саморезы внедряются не до конца, между шляпкой и панелью должен оставаться зазор в 1,5 мм. Это необходимо для того, чтобы во время теплового расширения шляпки не повредили панель. На стыках в углах здания также оставляют зазор величиной 5?10 для этих же целей, далее они прикрываются уголком-наличником, поэтому снаружи зазор будет незаметен.

Монтаж осуществляется слева направо, виниловые панели с легкостью обрезаются для достижения ровной кромки. Облицовочную панель вставляют в уголок и стартовую планку, а затем окончательно прикрепляют гвоздями к обрешетке. Последующие панели соединяют с предыдущими пазовым методом. После установки последней планки сайдинга работа завершена и больше не требует никаких действий.

Виниловые панели под камень и кирпич начали завоевывать сердца многих покупателей. С их помощью можно без больших затрат облагородить весь дом или только цокольную часть. Легкость монтажа и высокие эксплуатационные свойства придают цокольному сайдингу еще большую привлекательность.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Nailite

Производитель сайдинга Nailite - компания Nailite International – является автором данной инструкции. Компания в обязательном порядке выполняет требования, установленные NES (см. отчёт NES NER-580). Обращаем внимание, что Nailite International не несёт ответственности за травмы, возникшие в процессе монтажа, а также за неправильный монтаж сайдинга. Вся ответственность ложится на монтажную организацию, непосредственно занимающуюся монтажными работами. Компания ГрандСтрой рекомендует обращаться к сотрудникам своей компании, так как монтаж сайдинга будет выполнен в срок и качественно.

Монтаж цокольного сайдинга услугами наших специалистов -. быстро и качественно, недорого и с гарантией. Заказать .

1. Монтаж всегда осуществляется слева направо. При переходе к отделке сайдингом другой стены двигайтесь от низшей точки конструкции.
2. Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Располагайте сайдинг так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на штыри предыдущего ряда при укладке сайдинга, чтобы избежать коробления. Рекомендуем хранить панели соответственно стрелкам на упаковке. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить сайдинг в тёплом помещении, т.к. гибкость материала при этом увеличивается.
3. Оттенки панелей из разных партий могут отличаться, поэтому при отделке одной стены специалисты компании ГрандСтрой не рекомендуют смешивать разные партии. Номер пигмента каждой партии проставлен на упаковке.
4. Сайдинг Nailite должен использоваться для отделки только вертикальных поверхностей, также допустимо применение для мансардных крыш с уклоном 9/12 и более. Гарантия не распространяется на отделку панелями пола или других типов крыш.
5. Перед началом работы необходимо обеспечить плоскую, ровную и гвоздимую поверхность стены. Рекомендуется монтаж на фанеру либо стену толщиной 11 мм, ориентированной структуры. Если используется дранка, необходимо заполнить всё свободное пространство и обеспечить гладкую поверхность.
6. Следите, чтобы гвозди или другие крепёжные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм. Учитывайте, что размер крепёжных элементов может быть разным.
7. Для изоляции необходимо использовать «дышащие» материалы подходящего цвета, а не фольгированные. В последнем случае гарантия будет недействительной.
8. При креплении панели гвоздями необходимо с её лицевой стороны просверлить незаметное отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента - это необходимо для страховки от коробления при температурных деформациях панели. Головки гвоздей или шурупов можно покрыть краской.

Компания ГрандСтрой рекомендует закреплять сайдинг, находящийся на уровне пояса монтажника, поскольку так человек видит обратную сторону панели. (Инструкция по монтажу цокольного сайдинга ) При креплении сайдинга не нужно добиваться неподвижности панели, крепёж ставьте непременно по центру отверстия, легко прижимая при этом панель. Не рекомендуем монтировать более двух углов единовременно, чтобы оставить возможность последующей подгонки и выравнивания панелей.

В нижней точке конструкции начертите опорную линию так, чтобы припуск на ширину угловой панели составил 10 см (4 дюйма) (см. рис. 1). Закрепите опорную полосу гвоздями на расстоянии 30 см (12 дюймов). Важно: опорная полоса должна быть расположена строго горизонтально.

Вычтите из полной длины стены ширину угловых элементов и поделите оставшуюся величину на 102 см (40 дюймов). Так вы определите количество необходимых панелей для этой стены. Учтите, что концевая планка должна составлять минимум 30 см (12 дюймов). Сайдинг разрешается делить на отрезки по 20 см (8 дюймов) в произвольном месте, но не допуская совпадения швов, иначе сложно будет добиться естественности рисунка или орнамента. Не рекомендуем отрезать сразу больше одной замыкающей детали, поскольку в следующих рядах может потребоваться серьёзная подгонка.

Главное правило: при монтаже нужно двигаться слева направо. Зафиксируйте первый угол каменной или кирпичной кладки ниже нижней стороны отчерченной ранее полосы приблизительно на 3 мм (0.8 дюйма). Сдвиньте начальную панель влево, уперев её в угол (см. рис. 2 и 3). Зафиксируйте эту панель на опорной полосе, учитывая расположение монтажных штырей. Не уменьшайте температурные швы (см. рис 4), в противном случае возможно коробление панелей. Затем переместите панель влево за 2 мм (1/16 дюйма) от угла. В случае монтажа панелей кирпичной кладки необходимо соединить линию горизонтального растворного шва с углом. Каменная кладка, в отличие от кирпичной, имеет произвольный рисунок, но и здесь нужно следить, чтобы растворные швы не совпадали с углом. При подгонке панели и угла необходимо нанести валик растворного заполнения (см. рис. За).

Забейте гвозди через подложку так, чтобы шляпки слегка касались поверхности панели. Следующую панель нужно завести в опорную полосу и приблизить её вплотную к первой закреплённой панели. Внимательно повторите этапы 1-3. Чтобы получить естественный рисунок каменной или кирпичной кладки, необходимо смещать каждую следующую панель примерно на 20 см (8 дюймов) (см. рис. 5 и 6). Внимание: нельзя устанавливать панели, давя верхней деталью на нижнюю. Панели нужно легко фиксировать на штыри, без нажима, в то же время следя за их надёжной фиксацией. Совет: при монтаже приподнимайте правую сторону панели, это облегчит работу.

В процессе монтажа панелей каменной и кирпичной кладки на неравнобокие швеллеры или углы может понадобиться дополнительная подгонка на заднюю сторону панели проставок, монтажных штырей, швеллеров на расстоянии до 8 см (3 дюймов) от угла или использование неравнобокого швеллера для более качественной подгонки (см. рис. 7). Неравнобокие швеллеры изготавливаются под цвет раствора и с пазами двух размеров: 19 мм (3/4 дюйма) и 28 мм (1.8 дюйма). Отметим, что вариант 19 мм (3/4 дюйма) больше подходит для кирпичной кладки, а вариант 28 мм (1.8 дюйма) – для каменной кладки.

Сайдинг Nailite оснащён столбиками на задних панелях в виде монтажных штырей. При установке нового ряда панелей специалисты компании ГрандСтрой не рекомендуют прижимать панели за эти столбики, упоры служат защитой от коробления при температурных колебаниях. На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов, которые должны только слегка касаться поверхности панели, чтобы обеспечить необходимую свободу. Устанавливайте крепёжные элементы вровень с панелью. Коррозиестойкие крепёжные элементы следует фиксировать в твёрдую подложку толщиной минимум 11 мм (7/16 дюйма).

Не забывайте учитывать, что при колебаниях температуры панели сжимаются или расширяются до 6 мм (1/4 дюйма). Среднее расстояние между стыками плиток панели составляет 13 мм (1/2 дюйма).

При температуре - 1 градуса С (30 градусов Ф) оставляйте зазор между панелями 16 мм (5/8 дюйма) для защиты от коробления. При температуре 16 градусов С (60 градусов Ф) можно оставить зазор до 13 мм (1/2 дюйма), при температуре 32 градусов С (90 градусов Ф) - зазор до 10 мм (3/8 дюйма). Для наглядности данные приведены в таблице.

Величина зазора между панелями

Для отделки сайдингом мест вокруг проёмов или между окнами специалисты компании ГрандСтрой рекомендуют произвести подрезку для припуска 1/8 дюйма при установке панелей при низкой температуре. В местах, где сложно обеспечить достаточное перемещение панелей, необходимо оставлять такой же зазор: на углах крыш, вокруг примыканий, в подошвах сводов.

Чередуйте начальные отрезки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см (8 дюймов), следите, чтобы последняя деталь в ряду была минимум 30 см (12 дюймов) в длину.

Для подгонки внутренних углов рекомендуем использовать неравнобокие швеллеры Nailite, либо можно тщательно разметить и отрезать панель и заделать угол. Перед установкой нужно выровнять угол алюминиевой или винипластовой лентой (см. рис. 9 и 10).

Когда обшивка сайдингом стены завершена, может возникнуть необходимость дополнительно укрепить панели гвоздями через лицевую поверхность. Для этого лучше просверлить отверстие большего, чем стержень крепёжного элемента, диаметра на стыке плит или в растворном шве. Но диаметр должен быть непременно меньше диаметра шляпки или головки крепёжного элемента. Чтобы сделать шляпку незаметной, обработайте её растворным заполнителем Nailite или покройте краской.

Установка отделки карниза из камня или кирпичной кладки

Отделка карниза из каменной или каменной кладки устанавливается поверх панельного ряда.

Гибкая отделка карниза

Для установки на углах отделку карниза Nailite можно нагреть и гнуть, придавая любые формы. В отделке карниза выполните призматический надрез в месте необходимого сгиба (см. рис. 11). Сделайте нужные надрезы перед установкой карниза на наружном углу (см. рис. 12).

Во время работ при вертикальном нахлёсте 2-ух углов компания ГрандСтрой рекомендует произвести горизонтальную подгонку, т.е. проследить за строгой горизонтальностью линий. Также возможна вертикальная подгонка на 13 мм (1/2дюйма).

Крепление предметов к панелям

Не фиксируйте арматуру непосредственно на обшивку Nailite. Сначала необходимо просверлить отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента. Внимание! Следите, чтобы крепёжные элементы арматуры проникали в твёрдую подложку. Вокруг проёмов и между окнами необходим припуск на подгонку панелей приблизительно 3 мм (1/8 дюйма).

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Панели не соединяются по бокам. 2. Нижняя направляющая не соединяется со штырями предшествующего ряда.

Цокольный сайдинг: инструкция по монтажу Деке сайдинга своими руками, видео

Внешний вид дома играет немаловажную роль, поскольку именно наружная часть дома является визитной карточкой всего участка и хозяев. Есть много современных решений, которые помогают легко и быстро сделать дом красивым и в то же время уберегают его от воздействия внешних факторов.

Есть специальный цокольный сайдинг, но на сегодняшний день с его помощью стали облицовывать полностью фасады домов. Самостоятельно сделать монтаж цокольного сайдинга можно без специальных навыков, это не займет много времени и сил.

Именно так материал называют исключительно в странах СНГ, так как в Канаде и США он называется “панель под кирпич и камень”. Когда такой материал стал продаваться у нас, он стоил очень дорого, если сравнивать с виниловым, поэтому его стали использовать как облицовочный материал для маленьких домов и то для отделки цоколя. А остальную часть фасада по старинке закатывали виниловым сайдингом.

На сегодняшний день с помощью таких фасадных панелей стали облицовывать дома полностью. Производители предлагают большое разнообразие фактур и цветов, что позволяет воплотить в реальность любые задумки.

Материал делают зачастую в виде панели и используют для этого винил. Такой сайдинг устойчив к влаге и ультрафиолету, а также ему не страшны температурные перепады.

Благодаря специальным добавкам при производстве, материал отличается от аналогов высокой прочностью, и может многократно расширятся и сжиматься, в зависимости от температуры воздуха.

Прослужить цокольный сайдинг может достаточно долго — около 50 лет, при этом панели не нуждаются в какой-либо специальной обработке. Цокольный сайдинг очень лёгкий материал, что не дает значительной нагрузки на перекрытия дома. Ему не страшна коррозия и сам материал ударопрочный.

Чаще всего по фактуре сайдинг имитирует камень или кирпич, дранки и друге отделочные материалы. Бывает сайдинг со стыками, которые практически незаметны, такой материал помогает создать целостность внешнего вида дома.

При покупке сайдинга обязательно нужно следить, чтобы материал был из одной партии, в противном случае панели могут отличаться по цвету. Цокольный сайдинг отличается от других своей прочностью, так как предназначен для нижней части дома, которая постоянно подвергается различным механическим повреждениям.

Применение цокольного сайдинга:

1. Обшивка фундамента и стен дома;
2. Как финишное покрытие после утеплителя;
3. Декор стен разных сооружений в середине;
4. Как материал для создания дизайна гаража, беседки, забора и прочих построек.

Цокольный сайдинг бывает самых различных цветов и фактур, в основном его стараются делать под природные материалы, а также можно приобрести и оригинальные расцветки.

Производители предлагают широкий ассортимент материала, с помощью которого любая дизайнерская задумка может быть воплощена в реальности.

Чем хорош цокольный сайдинг:

• Имеет низкий уровень воспламенения;
• Экологически безопасен;
• На него практически не имеют воздействия химические вещества и явления природы4
• Материал не портится, не гниет и не трескается;
• Температура, при которой он может использоваться может быть от -50 до +50 градусов;
• За ним легко ухаживать;
• Защищает утеплитель и древесину от гниения;
• Помогает сэкономить деньги на обогревание дома;
• Доступная цена;
• Широкий ассортимент фактур и богатая цветовая гамма.

Отдельно на каждой стене необходимо сделать замеры длины и высоты, на которой должен монтироваться сайдинг. При подсчёте стоит учитывать монтажные расходы, которые составляют около 10% от всей площади. Также стоит знать, что чем короче стена дома, тем больше будет отходов сайдинга.

Покупать наборные элементы также нужно с запасом хоть у них будет отходов и меньше, но они всё равно будут, это касается угловых панелей, финишных профилей, стартовых реек и других материалов.

Что понадобится для монтажа цокольного сайдинга:

Ни один этап строительства не обходится без применения специального инструмента, так что необходимо подготовить:

• Уровень;
• Отвес;
• Ножовку;
• Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
• Саморезы;
• Рулетку;
• Ножовку;
• Плоскогубцы;
• Циркулярную пилку;
• Ножницы для работы с металлом;
• Защитные очки;
• Перчатки.

Из материалов понадобится:

1. Цокольный сайдинг;
2. Стартовая полоса;
3. J профиль;
4. Подгоночный профиль;
5. Внешний и внутренний углы;
6. H профиль;
7. Деревянные брусья или металлический профиль.

1. Цоколь, на который необходимо монтировать сайдинг, обязательно должн быть прочной и абсолютно ровной. Некоторые производители материала советуют крепить сайдинг без каких-либо дополнительных элементов просто на стену, но это может привести ко многим проблемам. Если на верхней части фундамента есть хотя бы незначительный выступ, то он будет смотреться как огромный бугор.
   Без дополнительных работ можно обойтись если вы на 100% уверены в ровности поверхности. Если же цоколь неровный, то нужно сделать обрешетку
2. Длительный срок службы имеет обрешетка из металлопрофиля, если такой возможности нет, то можно воспользоваться деревянными брусьями. Если вы решили работать с деревом, то у него должна быть влажность не больше 20%, его также стоит обработать антисептиком и огнеупорным средством. Деревянный брус должен быть абсолютно ровным, если вам попались кривые, то отложите их в сторонку – они точно пригодятся в хозяйстве.
   Сделать обрешетку можно вертикально или горизонтально. Когда цокольный сайдинг делается в качестве декора нижней части дома, то советуют делать горизонтальную обрешетку. В случае, когда панели должны монтироваться на всей поверхности дома, то сделать вертикальную обрешетку будет целесообразней. Также существует вариант отделки с двойной обрешеткой, это означает что её делают и вертикально, и горизонтально, сделать её сложно и потребуются определённые навыки.
3. При горизонтальной обрешетке дома расстояние должно соответствовать ? высоты панели цокольного сайдинга. А вот вертикальную обрешетку стоит делать с расстоянием в ? от длины самой панели. На внешних углах брусья монтируются стык в стык по размеру крепежной планки. Стоит учитывать, что некоторые производители не изготавливают планки для внутренних углов, учитывайте этот нюанс при выборе производителя сайдинга.
4. Деревянный брус не рекомендуется использовать, поскольку близко к земле он начнёт портиться, поэтому лучше использовать металлический профиль. Какой высоты должна быть обрешетка зависит от климата в котором находится дом. Если грунт зимой промерзает, то стоит поднять обрешетку на 15 сантиметров от земли. Если зима тёплая и грунт не промерзает, то обрешетку делают прямо от него.

1. Стартовый профиль устанавливается по линии. которую чертят предварительно, при этом профиль должен находиться на расстоянии 10 сантиметров от угла дома. Прикрепляется он с помощью гвоздей на расстоянии 30 сантиметров, при этом стоит использовать уровень чтобы все делати находились четко по горизонтали.
2. Чтобы произвести раскрой панели, нужно рассчитать необходимое количество сайдинга. Для расчёта нужно длину стены в сантиметрах разделить на 112, при этом последняя панель должна быть не меньше 30 сантиметров.
3. При установке первой панели необходимо двигаться с левой стороны к правой. Угол панели устанавливается немного ниже чем находится кромка стартового профиля, где-то на 0,3 см. После чего панель необходимо продвинуть в левую сторону до упора в внешний угол, на край наносится герметик, только потом стыкуется с углом. Нужно помнить про температурные швы, так как материал может сужаться и расширятся в зависимости от температуры воздуха также не стоит зажимать штыри предыдущих рядов.

1. Саморезы и гвозди крепятся исключительно через подложку, при этом необходимо придерживаться прямого угла. Каждая следующая панель заводится в стартовый профиль и придвигается к первой панели, так же делаются и все остальные ряды. Для сайдинга под кирпич или камень, необходимо сдвигать каждый ряд на 15-20 сантиметров, это придаст ему естественный и красивый внешний вид.
2. Панель нужно задвигать вниз вправо, и нельзя её заталкивать на предыдущем уровне. это обеспечит креплению естественный вид, и оно будет достаточно крепким. На задних панелях цокольного сайдинга есть специальные столбики, их называют монтажными штырями. Они делаются для того, чтобы сайдинг был защищён от деформации при температурных перепадах, но его нельзя использовать в качестве фиксатора к стене. На одну панель крепится не меньше пяти крепежных элементов, они обеспечат конструкции необходимую свободу.
3. Крепеж должен заходить в материал как минимум на 11 сантиметров. можно и больше, для этого на панели сверлятся специальные отверстия с диаметром большим чем у гвоздя.

Для внутренних углов цокольный сайдинг плотно крепится на здание. С этой целью используют J- профиль либо же внутренний уголок, с которым работать намного легче.

Одно или другое приспособление нужно закрепить в углу, при этом один вход должен попасть в панель монтаж которой уже произведён. После этого устанавливаются панели на соседней стене.

При монтаже сайдинга стоит учитывать температурные перепады, так как материал может сжиматься и расширятся на 0,6 см. Делать шаг стыков необходимо около 1,3 см. Если температура при работе составляет -1° С,то стоит придерживаться расстояния в 1,6 см. а когда температура +16 ° С, то достаточно 1,3 см.

Когда производите подгонку раскроенный частей вокруг окон и дверей, нужно сделать подрезку для припуска в 0,3 см.

Последним шагом при монтаже является крепление подгоночного профиля на последний панельный ряд. Для этого просверливают дырки в профиле с диаметром большим, чем у крепежных стержней, потом его можно закрепить на поверхности, заводя при этом за него край панели. Вся эта конструкция фиксируется с помощью герметика.

При необходимости профиль сгибается на углах, чтобы это сделать без повреждений его необходимо нагреть. Но перед нагревом советуется сначала сделать вырез треугольно формы в самого отделочном борте, на месте сгиба.

Там, где будет вертикальный нахлест углов нужно сделать подгонку, это поможет придерживаться горизонтальности угла и панели. Подгонку можно делать на 13 мм. При подгонке возле окон и дверей нужно делать припуск на 3мм, с учётом температурных перепадов.

Стоит помнить, что арматуру нельзя крепить к обшивке напрямую. Для начала нужно просверлить отверстие с большим диаметром чем у крепежа, чтобы обеспечить сжатие и расширение.

Специалисты рекомендуют проверять ровность стен. При монтаже проверьте предыдущие панели, чтобы убедиться в хорошей посадке штырей. Также стоит следить чтобы гвозди не мешали материалу перемещаться. На боковых замках стоит проверить зазора по бокам, а также вход штырей в направляющих. Если стены будут ровными, работу делать придерживаясь всех этапов, то цокольный сайдинг прослужит много лет, при этом его внешний вид не будет портиться при элементарной уборке.

• Беседки из поликарбоната своими руками
• Гараж из пеноблоков своими руками
• Гараж из металлопрофиля своими руками
• Крепёж сайдинга
• Крыша для бани своими руками
• Козырьки из поликарбоната своими руками
• Дымоход своими руками из кирпича
• Как сделать односкатную крышу своими руками
• Мансардная крыша — расчет