Рейтинг: 4.9/5.0 (1783 проголосовавших)Категория: Инструкции
Качество жилья, его долговечность во многом определяется надежностью и прочностью его основания. Поэтому так много внимания уделяется исследованию, расчетам, подготовке.
Заливка фундаментов никогда не делается быстро. Требуется выполнить большой объем расчетов и не торопясь выполнить каждый шаг процедуры. О том, как залить фундамент, написано ниже.
Начинается строительство фундаментов с выбора подходящей конструкции. Их большое множество, однако основных типов всего четыре. Исходя из архитектуры постройки, ее массы, особенностей почвы, условий эксплуатации выбирают один из типов возведения фундамента:
свайный — несколько бетонных, металлических или даже деревянных элементов, заглубленных в почву и объединенных в одну систему при помощи ростверка.
Заложение фундамента этого типа удобно тем, что можно выполнять работы постепенно. Опоры порой погружают более чем на десять метров;
столбчатый — во многом подобен свайному, заливка фундаментов происходит сходными образом.
Важное отличие заключается в том, что у столбчатого основную нагрузку принимает подошва, в то время как в сваях значительную долю несет на себе боковые поверхности (вплоть до так называемых висячих свай, где всю нагрузку принимают боковые плоскости).
Постройка фундамента этого типа тоже может выполняться поэтапно;
Каждый из представленных типов имеет свои достоинства и недостатки, выбирать следует исходя из особенностей проекта.
Свайный удобен, когда до плотных слоев почвы глубоко, ленточный хорош в нормальных условиях, плитное основание удобно на слабонесущем грунте, а столбчатое — на плотных грунтах или для легковесной постройки.
Чаще всего в частном строительстве фундамента выбирают ленточный тип конструкции — монолитный или сборный.
Он относительно прост, обладает огромным запасом прочности, его плюсы, минусы хорошо известны. Остановимся детальнее на процессе заливки фундаментов этой разновидности, его важных пунктах, нюансах.
Смотрите нашу видео-подборку:
Рассмотрим подробнее вопрос, как сделать фундамент. Традиционно комплекс работ по закладке фундамента называют нулевым уровнем.
В случае с ленточным непосредственно сами работы начинаются с подготовки участка — зачистки и разметки. Необходимо удалить посторонние предметы, срезать кустарники или деревья, выкосить высокую траву.
Разметку желательно производить при помощи точных приборов, за неимением оных нужно тщательно перепроверять все углы и линии.
Затем производятся земляные работы. Их можно выполнить вручную, а можно нанять технику. Второй вариант предпочтительнее, особенно если предполагается для укладки фундамента рыть котлован. Объем земляных работ предстоит большой, поэтому вручную это может занять очень много времени. И в итоге обойтись существенно дороже аренды экскаватора.
Однако даже при эксплуатации экскаватора в установке фундамента не обойтись без ручного труда. Котлован после рытья необходимо выровнять, подчистить.
Далее необходимо подготовить подушку — песчаную, гравийную или из тощего бетона, особенно если строим фундамент на слабой почве.
Ширина подушки должна быть не меньше ширины бетонной ленты, а также значительно превосходить высоту самой подушки.
Выбор материала и мощности подложки под опору зависит от особенностей почвы и нюансов заливки фундаментов.
Если это сборный конструктив, то в дальнейшем на подушку нужно класть блоки или же залить армопояс, а уже сверху укладывать блоки, перевязывая их в рядах и усиливая арматурой и армопоясами.
Далее рассматривается вариант, как заложить фундамент монолитного типа. Он хлопотнее в установке, но при правильной сборке оказывается заметно прочнее и долговечнее сборных разновидностей.
Для этого готовится опалубка. Ее можно сбить из досок или же использовать сборные металлические конструкции, которые предлагаются в аренду по вполне доступной цене.
В идеале опалубка для заложения фундамента создает форму для бетона со всех сторон, кроме верхней и нижней.
Если применяются доски, то плоскость, которая будет контактировать с бетоном, следует оббить пленкой или другим материалом, который будет препятствовать протеканию цементного молочка и адгезии раствора к опалубке.
Если этого не сделать, укладка фундамента будет сопровождаться потерями раствора и пачканьем досок. Доски должны быть усилены брусками, чтобы свести к минимуму деформации.
Если нужно залить очень высокую ленту, то доски могут не выдержать нагрузки.
После монтажа опалубки или одновременно с ним производится сборка арматурного каркаса.
Многие в домашнем строительстве фундаментов игнорируют этот шаг, считая его напрасной тратой времени и сил. Вместо этого они предпочитают заложение фундамента без арматуры и наращивание толщины, высоты ленты.
Но металл позволяет существенно снизить массу требуемого бетона без ущерба для прочности конструкции и тем самым сократить расходы.
Заливка фундаментов с арматурным каркасом стала стандартом де-факто. Также в некоторых случаях стоит рассмотреть вариант армирования конструкции при помощи полимерных рифленых прутьев. Они не подвержены коррозии, легче, потому проще вяжутся.
Крайне важно тщательно закрепить опалубку, чтобы она выдержала напор многотонной массы. Если во время заливки фундамента опалубка сдвинется или разрушится, то это может обернуться полным провалом.
Придется вычерпывать из котлована негодный раствор, восстанавливать опалубку и заказывать бетон повторно. Затраты могут возрасти при этом на десятки тысяч рублей минимум.
Теперь заливаем фундамент. Бетон лучше всего залить весь сразу, договорившись с поставщиков об оперативной поставке всего необходимого количества.
Если площадь строительного участка велика, то для удобства можно заказать бетононасос, он позволит быстро перемещать раствор к нужной точке.
Если по каким-то причинам сделать фундамент так не получается, то можно выполнять заложение в несколько этапов. Как это делается, описано тут. Если заливаем фундамент поэтапно, то время работ может растянуться более чем на месяц.
Также стоит быть готовым к незначительным дополнительным затратам, связанным с подготовкой старого бетона к заливке нового.
Закладка фундамента должна сопровождаться уплотнением — бетон заливается слоями и каждый слой тщательно обрабатывается вибратором. Обычно используется специальный вибрационный уплотнитель, который питается от электросети, рабочий орган которого может погружаться в раствор на метр-полтора и более.
Заложение фундамента с вибрированием нужно для того, чтобы из раствора вышли пузырьки воздуха, а смесь заполнила все щели, основательно пристала к арматуре. Без данной процедуры бетон может не набрать той прочности, которая необходима.
Много вопросов связано с тем, когда следует снимать опалубку. Некоторые говорят, что это можно делать на следующий день после заливки, другие стараются дать постоять бетону в «рубашке» подольше.
Распалубливание, согласно стандартам строительства фундаментов, выполняется тогда, когда бетон наберет от 70 до 100% расчетной прочности в зависимости от типа конструкции.
Таким образом, при нормальной температуре воздуха (среднесуточная в пределах 18-22 градусов) бетон будет стоять в опалубке 3-4 недели. При этом необходимо выполнить комплекс мер, препятствующих преждевременному высыханию раствора, иначе заложение фундамента даст в результате значительно более слабую конструкцию, чем планировалось.
В большинстве случаев возникают проблемы с пересыханием, поэтому бетон следует укрыть от солнца и периодически увлажнять.
После распалубливания следует фундамент своими руками обработать гидроизолирующими материалами.
Ими устилаются внешние грани ленты и верхняя плоскость. Это нужно не только для того, чтобы защитить помещения от грибка и влажности, но и для увеличения срока службы самой опоры дома.
Выбор способа защиты от сырости зависит от особенностей гидрогеологии грунта и экономических соображений. Заложение фундамента без гидроизоляции допустимо на сухом участке. Особенно серьезное внимание нужно уделить этому пункту тогда, когда проект предполагает наличие подземного этажа — подвала или цоколя.
В наших климатических условиях также желательно утеплить основание дома. Для этого поверх гидроизоляции нужно класть пенополистирол или пенополиуретан, хотя бы до уровня промерзания грунта. Использовать в качестве термоизоляции минеральную вату нельзя, потому что она быстро наберет влагу и перестанет выполнять свою функцию.
Дорогим, но значительно более долговечным, надежным и прочным вариантом является пеностекло.
В любом случае не стоит обходиться без утепления. Это позволит снизить теплопотери и увеличить срок службы постройки, сократив перепады температуры, предотвращая частое замерзание бетона.
Если фундамент на пучинистых почвах, то дополнительно утеплять можно горизонтально — уложив утеплитель с отмосткой, это позволит снизить влияние фактора пучения на конструкцию.
В конце производится обратная засыпка пазух — щелей, оставшихся с наружной части бетонной ленты. Еще нужно не забыть устелить отмостку. Если укладка фундамента осуществлялась в сыром грунте, то отмостка позволит отвести часть воды, которая попадает под дом с кровли.
В итоге пошаговая инструкция монтажа фундамента выглядит таким образом:
Инструкция предполагает множество вариаций, выбирать между тем или иным вариантом придется буквально на каждом шагу.
Чтобы качественно сделать фундамент своими руками, нужно будет изучить свойства бетона, металла, выяснить множество нюансов.
Заливка фундаментов требует наличия широкого списка инструментов, некоторые наименования достаточно специфичны, тот же виброуплотнитель.
СоветыМногие в поиске ответа на вопрос, как построить фундамент, решаются на нетривиальные шаги. В качестве опоры используются автомобильные покрышки, прочие не предназначенные для этого материалы.
Не стоит прибегать к экспериментальным, оригинальным решениям, если строим фундамент впервые.
Высока вероятность упустить некоторые важные моменты, которые в последствии приведут к быстрой поломке конструкции.
Стоит ориентироваться на хорошо известные, проверенные решения.
В первую очередь ответы на вопросы о том, как залить фундамент, нужно искать в нормативных документах.
Строительные нормы и правила содержат практически исчерпывающую информацию о том, как нужно строить дома.
Монтаж обязательно должен сопровождаться геологическими и гидрогеологическими исследованиями участка. Они позволят определить реальную несущую способность грунта, его химическую активность, пучинистость, набухаемость, уровень грунтовых вод и многие другие существенные показатели.
Без наличия важных сведений о почве придется делать большой запас прочности конструкции при заложении фундамента, что обойдется дороже исследования и при этом не гарантирует успеха.
Не стоит рассчитывать сделать фундамент своими руками, без привлечения помощи.
Объем работ даже для небольшой постройки обычно очень высок, чтобы выполнить его качественно одному или даже двум людям.
Многие задачи (рытье котлована, заливка бетона) лучше выполнять при помощи арендованной техники.
Качество монолитного бетона зависит не только от исходного сырья и грамотности заложения фундамента, но и от погоды. Бетон должен твердеть во влажной и теплой атмосфере, холод, жара, сухость воздуха или осадки могут в значительной мере повлиять на его характеристики.
Особенно важно избегать замораживания раствора, потому что это безвозвратно снижает его прочностные характеристики.
Чтобы заливка фундамента своими руками была успешной, нужно тщательно придерживаться тех норм, которые изложены в проекте, а также рекомендаций производителей материалов, правил СНиПов и ГОСТов. При должном уровне познаний и навыков заливка фундаментов может осуществляться даже зимой.
РасходыИтоговые совокупные затраты на заливку фундаментов могут существенно отличаться от предварительной сметы, однако это вовсе не повод отказываться от калькуляции.
Она позволит хотя бы приблизительно оценить масштаб работ и принять решение об их посильности.
Основной материал, необходимый для заливки фундамента — бетон. Он обойдется в 3000-4500 рублей за кубометр, в зависимости от выбранной марки по прочности, морозостойкости, удаленности участка от поставщика и некоторых прочих параметров.
Также, чтобы заложить фундамент, придется приобрести арматуру по 14-18 тысяч рублей за тонну. Ее количество определяется проектом, для малоэтажных построек опоры обычно выливаются с использованием прутков диаметром 10,12, 14 или 16 мм. Для гидроизоляции часто приобретают битум, он обойдется в 700-900 рублей за упаковку.
Есть и более качественные, но более дорогие разновидности защиты от сырости. Экструзионный пенополистирол для утепления стоит 4000-5000 рублей за кубометр. Большие расходы предстоят и при создании опалубки для заложения фундамента. Сосновые доски стоят около 6000-7000 рублей за кубометр.
Радует, что после распалубливания их можно использовать для еще каких-нибудь нужд.
А за разработку котлована придется заплатить в пределах 400-500 рублей за кубометр. Если строим фундамент для дома без подвала, то можно сэкономить на земляных работах и не рыть котлован — обойтись траншеей. В таком случае можно обойтись и без опалубки, выполнив заливку раствора в распор. Однако даже в таком случае необходима клеенка, которая не позволит цементному молочку просочиться в грунт.
Как построить фундамент дешевле? Не экономить на исследовании грунта, по возможности выполнять работы своими руками.
Когда строим фундамент, стараемся делать все основательно, чтобы не пришлось ничего переделывать. Ошибки на этапе возведения фундамента обходятся очень дорого.
Ошибочно считать, что можно сэкономить, самостоятельно замешивая раствор для заливки фундаментов. Речь идет о больших объемах, при ручном труде это обернется внушительными тратами за услуги работников. При этом выигрыш в сравнении с товарным бетоном будет мизерным.
Не стоит пытаться экономить, применяя при заливке фундаментов строительный мусор, бой кирпича и прочие отходы. Получив максимум полкуба дармового объема, в замену получаем монолит с непредсказуемыми свойствами.
Часто существенно дешевле монолита получается конструкция из бетонных блоков. Нет необходимости сооружать опалубку, установка производится при помощи автокрана буквально в один-два дня. Практически сразу опора может принимать нагрузку, да и сами блоки стоят зачастую дешевле товарного бетона. Но у этой разновидности есть и свои недостатки.
Смотрите нашу видео-подборку:
При строительстве любого дома или гаража/сарая/бани обязательно понадобится сооружать опалубку. Бетонные работы по фундаменту или, например, возведение монолитных стен без этого не провести.
Несъемная опалубка
В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно. Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить. Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.
Обратите внимание:если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.
Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.
Съемная опалубкаА вот с таким сооружением все гораздо сложнее, но и интересней. Дело в том, что съемная опалубка – это самый простой способ обустройства фундамента для кирпичной кладки. Чаще всего именно так и проводится частное строительство. Поэтому как раз о съемной опалубке стоит получить больше информации – пригодится всем, кто намерен стать владельцем собственных квадратных метров.
Требования, которым должна соответствовать съемная опалубка :
Многие специалисты рекомендуют использовать для возведения опалубки металлические щиты – они продаются на строительных торговых площадках. Такие щиты имеют абсолютно гладкую поверхность, не допускают какой-либо протечки раствора, быстро разбираются в случае необходимости. Есть только одно «но» — стоимость таких металлических щитов для возведения опалубки уж слишком высока, поэтому сэкономить не получится.
Еще один вариант материала для обустройства рассматриваемого сооружения – фанерные листы. Они очень удобны в работе, быстро разбираются при необходимости, легкие в монтаже. Но следует учесть следующие особенности опалубки из фанерных листов :
ее можно использовать только для возведения тонких перегородок – слишком больших нагрузок со стороны бетонного раствора тонкие фанерные листы не выдержат;Но самым надежным и проверенным десятилетиями материалом для обустройства опалубки является деревянная доска. Причем, именно для рассматриваемого сооружения подойдет даже обычная необрезная доска толщиной 10 мм – она отличается низкой стоимостью, что не может не радовать тех, кто занимается строительством собственного дома. Нужно будет собрать каркас для щитов – его делают из деревянных брусков размером 40х60 мм, а укосы и стяжки можно использовать из любых материалов (чаще всего эту роль опять-таки выполняют древесные бруски). Важно, чтобы весь материал для возведения опалубки из деревянных досок был прочным, надежным и смог обеспечить устойчивость конструкции.
Обратите внимание:фундамент, залитый в съемную опалубку из деревянной доски, не будет иметь абсолютно ровной поверхности. Но этот факт будет достаточно полезным – на такую неровную поверхность отлично ложится любой клеевой состав, который используется для проведения отделочных и теплоизоляционных работ.
Пошаговая инструкция изготовления опалубки из досокИзготовление опалубки своими руками – дело не трудное, но достаточно кропотливое. Специалисты утверждают, что даже абсолютный новичок справится с этим заданием — главное, четко следовать пошаговой инструкции.
Этапы изготовления опалубки своими руками :
Теперь нужно подготовить доски – их нарезают в размер будущего щита, подгоняют так, чтобы между сторонами соприкосновения не было образовано щелей.
Обратите внимание:выбор толщины деревянных досок делается в индивидуальном порядке, учитывая массу бетонного раствора, который будет заливаться в уже готовую опалубку. Чаще всего используют размер доски 24-36 мм (толщина).
Обратите внимание:шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны деревянных щитов будущей опалубки (а в возведенном сооружении они окажутся с наружной стороны) – это обеспечит простоту и легкость разборки опалубки.
Обратите внимание:глубина траншеи определяется в индивидуальном порядке – все зависит не только от вида грунта, но и от глубины промерзания почвы. Ширина траншеи специально делается несколько больше – учитывается толщина деревянных досок в опалубке.
Далее устанавливаются собранные деревянные щиты – заостренные бруски просто вгоняются в почву, можно немного постучать по опорным планкам молотком – конструкция должна плотно «сесть» на почву, быть устойчивой и не шататься. Обязательно нужно использовать отвес и уровень – опалубка должны быть установлена идеально ровно и по горизонтали, и по вертикали.
Между собой деревянные щиты, уже установленные в траншее, скрепляются специальными хомутами – их роль выполняют П-образные конструкции из доски или бруса. Подобное крепление не даст щитам расходиться между собой во время непосредственной заливки бетона – его масса просто может раздвинуть щиты опалубки. 
Обратите внимание:в некоторых случаях может обнаружиться недостаточная устойчивость щитов – это нельзя оставлять без внимания. Для усиления рассматриваемой конструкции используют укосы – это бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов и установленные на наружной стороне деревянных щитов. Такие укосы просто служат распоркой между опалубкой и грунтом.
Осталось только установиться арматуру и залить бетон. Теперь нужно будет подождать несколько дней (от 2 до 4) – бетонный раствор «схватится» и можно будет приступать к разборке опалубки. Некоторые ожидают того момента, когда фундамент полностью высохнет – проходит от 2 до 8 недель. Чтобы точно определить время разборки съемной опалубки, стоит взглянуть на фундамент сверху – если появились минимальные зазоры между бетонным раствором и деревянными щитами, то можно приступать к задуманной работе.
Разборка опалубки производится в следующем порядке :
Обратите внимание:чтобы облегчить процесс снятия деревянных щитов с фундамента, можно слегка постукивать по их поверхности молотком. Но нельзя переусердствовать – бетонный раствор еще не застыл полностью, и разрушить конструкцию очень легко даже неаккуратным ударом.
Кстати, специалисты рекомендуют перед установкой деревянных щитов в траншею под фундамент обработать их любым масляным раствором (хоть растительным маслом с кухни!) – это обеспечит плохую адгезию с бетонным раствором, поэтому снять деревянные щиты будет проще простого.
Возвести опалубку своими руками – процесс нелегкий, но вполне подвластный даже абсолютному новичку в строительной сфере. Зато это рассматриваемое сооружение поможет значительно сэкономить финансы – фундамент является первым этапом на пути к новоселью в собственном доме, деньги явно пригодятся.
Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.
Конструкции и материалы
В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.
Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:
Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.
Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:
1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.
2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.
3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.
Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.
Изготовление палубы своими силамиДеревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.
При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.
При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.
Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.
Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:
Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:
1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.
2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.
3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.
4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.
5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.
6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.
Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.
Рекомендации по заливке
Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.
Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.
Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:
1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.
2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.
К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.
Автор:
Иван Яскевич
От вида возводимой постройки выбирается тип фундамента. Чтобы он отвечал проектным требованиям, нужно правильно выполнить строительство. Значит, грамотно (т.е. по инструкции) соорудить опалубку. Именно опалубка для фундамента отвечает за геометрию фундамента, стен, их прочность и долговечность. Нормативные документы допускают отклонения от параметров всего лишь на 0,2 см. При этом неплотности между сбиваемыми в щиты досками или между сборными частями опалубки не должны превышать те же 0,2 см.
Оглавление:
Опалубка из дерева
Под словом «опалубка» подразумевается некоторый набор функционально связанных между собой строительных элементов. Они используются для того, чтобы составлять единые блоки для формирования геометрии фундамента, находящегося в наземном или подземном исполнении. Изготавливается двух видов:
И тот, и другой вид имеют схожие элементы и представляют похожие конструкции. В частном строительстве используют простой и экономичный – ленточный фундамент. Опалубка под него отличается рядом деталей. В общем виде для простой съемной конструкции понадобятся:
Важно! Все параллельные элементы системы должны выдерживать размер (не быть кривыми, не стоять под уклоном), поэтому выставляются по уровню, удерживаются распорками и скрепляются хомутами.
Опалубка под ленточный фундамент: некоторые особенности возведенияДля ленточного основания опалубка для фундамента своими руками делается в большинстве случаев из досок. Это не только более простой в исполнении, но и самый экономный вариант. Правда с материалами, можно и экспериментировать. В любом случае нужен предварительный расчет по расходу всех материалов, для чего составляется план участка, проект дома и фундамента с точными размерами. Он сводится к вычислению периметра основания. Полученную сумму всех сторон умножают на 2, т.к. элементы опалубки будут находиться по обе стороны основания. Это и есть общая ее длина.
Опалубка из стальных листов
Внимание! Учесть все тонкости проектирования, а значит, скорректировать расходы и затраты поможет специальный калькулятор по расчету опалубочного каркаса. Ну или можно прибегнуть к помощи знакомого строителя, имеющего опыт выполнения таких расчетов.
Этапы устройства
Опалубка с геотекстилем
Те, у кого нет времени или желания возиться с построением такой конструкции, могут купить готовый вариант или заказать его под конкретные размеры. Проигрывая в финансовом отношении, готовая опалубка гарантирует точность параметров, исключает подбор комплектующих, выполнение расчетов, экономит время монтажа.
Многих застройщиков интересует вопрос, как сделать опалубку для ленточного фундамента в несъемном исполнении? Полимерные материалы обладают легким весом, универсальной формой, возможностью приобретать любую конфигурацию. Кроме этого удобная система крепления «гребень-паз» делает монтаж оперативным и надежным.
Внимание! Опалубочные блоки устанавливаются на всю глубину траншеи, что повышает теплотехнические свойства фундамента, способствует поглощению звуков, предотвращает появление грибка и плесени. Изолирует фундамент от попадания в него влаги. Несъемная опалубка ставится за один цикл, а долговечность вполне «солидная»: более 8 десятков лет.
Опалубка несъемная с пенополистиролом
Порядок работ такойВыбирать опалубку под конкретное основание нужно с учетом состояния грунта, веса и материала стен дома, вида фундамента, прохождения подземных вод, финансовых возможностей. Несмотря на то, что ее обустройство не вызывает сложностей, отнестись к сооружению нужно со всей серьезностью.
